Andre

Basierend auf meinen Erfahrungen mit der Wren Heli (unter $3000 gebraucht) ist ein Einsatz im Roller durchaus möglich. Wird kein Dauertourer, aber das Ding ist überraschend robust durch die gasgekoppelte 2. Turbinenstufe! Z.B. 3 solche Wrens mit einem Riemensystem aufs Rad und fertig ist der 21PS Turbinenroller. Dann noch nen simplen Riemenspannungsschalter, der bei Riemenriss die Turbinen abschaltet. Hätte ich die Asche übrig, hätte ich das schon längst gebaut...meine Frau lässt mich aber einfach nicht... :D

Flaschenöffner? Ist schon eingebaut!

Ich hab ne Turbine in eine Kettensäge verpflanzt. Hier das Video Sinn-, aber nicht flamefrei....

Hier ein Bild, Danke!! Wie gesagt, Motor fehlt...

Hi Leute, Möchte downsizen und meine 54er LU hier in USA verkloppen. Sie ist zerlegt, hat keinen Motor (nur Schwinge) und der Lenker fehlt auch. Sonst ist alles da. Der Rahmen ist wirklich absolut perfekt und wurde gestrahlt und grundiert. Backen und Kotflügel sind Alu. Motorbacke braucht noch ein bisschen Blecharbeit. Was kann man heutzutage dafür verlangen? Ich bin echt nicht mehr auf dem laufenden. Danke!

Ja... Es gibt eine bessere Alternative zu einem Zortrax Drucker in der 6000 Euro Preisklasse: 3 Zortrax Drucker. Im Ernst...mir ist momentan kein FDM bekannt unter 15000 Euro, der bessere Qualität hat. Der nächste, der vergleichbar (aber nicht wirklich besser) ist, ist der stratasys uprint und der kostet so um die 18000 und ist im Betrieb viel teurer... SLS und DLP ist wieder was anderes...kommt halt darauf an, wofür du die Drucke benutzen willst...

Das ist normal und kommt von der Schrumpfung. Im Advanced tab gibt es 2 offset Werte dafür (einmal für innen und einmal für die aussenkonturen). Damit kannst du das kompensieren. Zortrax hat auch angekündigt, dass sie die Korrektur Option später vielleicht sogar separat für x und y anbieten werden. Zu groß hab ich aber bei mir auch bei kleinen Löchern noch nicht gesehen. Ich designe generell so, dass ich kleinere Löcher im CAD absichtlich kleiner mache und sie dann auf Maß bohre. Das erledigt dann auch gleich die Entfernung der Naht. Noch ein Tip...ich mach immer eine kleine Phase an die Löcher (0,3- 0,5mm) ...denn das erste und letzte Layer hängt manchmal ein bisschen über in das Loch hinein...sowas kann natürlich den Messschieber auch täuschen.

Klar...Bei kleinen Objekten gibt es auch "zu heiß"...je delikater, desto mehr Fan (darauf basiert die Auto Fan Logik) Druck es auf der kurzen Seite sitzend (also hochkant). Dazu den Fan auf Auto stellen. Brauchst dann bei so einer kleinen Grundfläche auch keine Tüte (bei mir ist übrigens nie die Oberseite zu... ich hab nur Türen auf den Seiten) Hochkant macht bei diesem Design auch aus Stabilitätsgesichtspunkten mehr Sinn...in der jetzigen Position wird der kleine tab oben zu leicht abbrechen.

Es ist eine Mischung aus beidem...die Fäden and der Übergangsstelle zum Support werden mit mehr Vorschub extrudiert und sind dadurch dünner. Dadurch entsteht eine Sollbruchstelle. Das Abdecken des Druckers macht keinen so starken Unterschied in der Haftung dieser dünnen Fäden. Wenn du so eine große Fläche hast, wie bei deinem Deckel, dann ist erstmal wichtig, dass er komplett abgekühlt ist, bevor du ihn von der Platte nimmst und dann benutzt du am Besten ein scharfes Teppichmesser, um das Raft abzutrennen (Schnittschutzhandschuhe!!!!). Sollte relativ leicht durchgleiten. Danach einfach schnell mit der Propanflamme drüber ...dann verschwinden alle weißen Verfärbungen und die Oberfläche sieht gleich viel besser aus.

Mir auch nicht!

Als wär nie etwas passiert.... Selbst mit der Airbrush lackiert...nicht 1000%iger Farbmatch, aber ich denke für die Unterseite langt es...

zglass ist wie du sagst nicht wirklich transparent... Hab ich was nicht mitgekriegt? Sind das hier jetzt schon 2 Zortraxes? Gravi und Polinizei?

Also das Teil sollte sich in der von dir gezeigten Position schon drucken lassen. -Fan auf 0. -Speed auf high -0.19 -ABS Pampe auf Platform -Türen oder Tüte, sehr wichtig! (macht keinen signifikanten Unterschied bei der Support oder Raft Entfernung) -dicke Materialansammlungen vermeiden (seh bei dem Modell aber keine)

Bestell dir ne Rolle HIPS....hab festgestellt, dass Ultrat nicht wirklich signifikant besser ist als zABS hinsichtlich warping. Übrigens soll es bald ein hotend Upgrade geben, das auch flexible Materialien kann. Freu mich drauf!!

@polinizei Je nachdem, wie lange es im Acetone war...anfassen kann man es meist schon nach 30 min. Aber es kann dann tiefer drinnen immer noch weich sein. Ich lass es meistens ein paar Stunden stehen. Schichtdicke...für die meisten Sachen ist 0.19 prima. Bei kleineren Sachen oder wenn flache Winkel gut aussehen sollen, dann 0.14 oder 0.09. Testen!

Cool! Gute Idee! Tip: it's "quite" hot

-Acetone glaetten...hab ja hier schon ein Video gepostet. Kannst das Acetone ja auch gezielt mit Pinsel auftragen...oder mit der Airbrush. -High build primer... -Sandstrahlen geht auch...

@ighc Das war nur bei diesen spezifischen files. Hab das noch nie bei meinen eigenen erlebt. Hab auch bei anderen Leuten nix gehört.

Das ist eben der Unterschied... So ein Druck als totaler Anfänger gleich am ersten Tag geht mit Open Source halt nicht.

Süßer Elefant!

Es ist magisch! Und es macht süchtig! Besorg dir jetzt noch Acetone und mach dir ein bisschen ABS Bruehe. Wenn du groessere Sachen druckst, schmierst du das mit einem Pinsel auf die Plattform. Speziell bei einer frischen Platform hilft das gegen Raft Abloesung. Alle paar Prints, nimm die perforierte Platform ab und entferne die Broesel darunter. Dann geh mit dem Spatel ueber ober und unterseite. Das macht man, da sich ueber Zeit die Platform in der Mitte woelbt...wegen den Kruemeln darunter. Alles was in Loechern bleibt...einfach drin lassen!! Jetzt auch noch Tueren besorgen!

Die Unterseite deines Teils berührt nie die Plattform. Der Printer macht immer ein Raft zuerst. Die Beschichtung ist nur Farbe, damit es neu cool aussieht ...natürlich geht die weg, wenn man drauf rumkratzt. Macht aber nix, da sie keinerlei Funktion hat. Das Raft hält sich mechanisch fest...nicht auf der Farbe. Schau dir mal ein Video über den Zortrax an...da siehst du das Raft.

Keine Panik Du hast wahrscheinlich die Test files gedruckt... Die hatten da für eine Weile das Problem, dass diese vorab geladenen files korrupt waren. Lad dir was anderes runter und dann wird's gehen. Wegen den Rückständen in den löchern...das macht nix! Du musst die nicht entfernen. Je mehr da drin permanent feststeckt, desto besser! Das erhöht über Zeit die Adhäsion! Die neuen Rafts verschmelzen immer mit den Reststücken. Wenn diese richtig feststecken, ist das ein besserer Anker als ein neu, nur halb gefülltes Loch. Die weiße Beschichtung tut nix...nur Optik ..normal, wenn die weggeht. Wir rauhen das sogar absichtlich mit Sandpapier an. Keine Sorge, da gibts zwar viel zu lernen, aber am Ende ist alles ganz logisch. Der nächste Fehler, der wahrscheinlich passieren wird, ist, dass sich die kleinen wurmschrauben an den Riemenrädern lösen... Das ist typisch während des "Einlaufens". Einfach wieder anziehen und dann ist Ruhe. Sei aber vorsichtig...die sind recht weich. Pass auch auf, dass du den kleinen Connector nicht mit dem Spatel beschädigst...wenn der beschädigt wird, geht die Z Nullpunkt Detektion nimmer... Wie heißt du im Zortrax Forum?

Here's the mod... http://www.z-temp.co

Hat jemand nen tip, welches glass in den originalen CEV "sealed beam" Reflektor passt? Das originale Glass is sauber rausgebrochen...der Reflektor ist noch gut. noch ne Frage...was ist der Unterschied zwischen einem Glass fuer ne S2 und ne S3? Hab auf meinen alten Fotos geguckt und mein altes Glass hatte diese Querlinie im Glass. Auf Ebay haben nur die S2 Glaeser diese Linie... Edit: hab was bei scooter restaurations UK gefunden!