Andre

Danke für die Tips. Werde den mal anschreiben. Ansonsten muss ich halt mal schauen, ob ich ne gute Lackierei finde, die mir das matchen kann.

Wie neu! Hab nen echt guten, lokalen Schweißer gefunden! Weiß einer zufällig, welche Farbnumner das Blau ist?

Nein, nicht das... Musst etwas weiter runter scrollen. Da ist die neueste Top Ten Liste für Drucker und der Zortrax ist jetzt Platz 1...

Guckt mal hier.... https://www.3dhubs.com/trends

Reno. Lancair Legacy.

Nylon sollte am besten mit Sprit klarkommen, denke ich. Zortrax bringt bald ein eigenes Nylon raus...aber Leute im Forum haben schon erfolgreich mit 3rd party Nylon gedruckt.

Die Rakete besteht aus 3 Teilen. Die Teile sind weder voll, noch hohl....das ist eine Wabenstruktur...und dessen Dichte kann man wählen... Das ist ein conti mit 2 turbos, Wasser methanol Einspritzung und Wasser spraybars auf die Zylinder... ~750ps bei 2900 rpm... 360mph... Hier noch vor der neuesten Lackierung... Und noch eins von letztem Jahr...

Cool! Congrats! Werde dir zur Seite stehen. Das Ding druckt perfekt von Tag 1. Wenn Leute nennenswerte Probleme hatten, dann lag es an Transportschäden (verspannte Achsen durch einen zu harten Schlag, etc.). Bis der Drucker eintrifft, solltest du dich im Forum schon mal aufschlauen. Du musst dir auch unbedingt Abdeckungen kaufen oder welche selbst machen (siehe Foto meines Druckers). Nummer 1 Thema bei allen ABS Druckern ist "Verzugmanagement" bei großen Teilen mit langen geraden Sektionen. Nichts unlösbares aber da gibt's ne Lernkurve. All die Info ist aber im Forum. Hier noch bisschen eye candy... Ein paar Spaßdrucke von mir... Ich wünschte so sehr, ich könnte euch das neueste Zeug zeigen... Ich hoffe wirklich, dass die Sachen es irgendwann in die Öffentlichkeit schaffen... Gedruckte aerodynamic covers für die Trimmanlenkung von unserem Rennflugzeug... Designer Vase...das war nur mit 0.14mm gedruckt...der Drucker kann sogar 0.09mm! Aber man hat schon damit Probleme, die Linien zu sehen...auch, wenn man sie in der Hand hält. Rakete mit Rauch...

Surf auch mal im Zortrax Forum rum...da gibts mehrere Neulingsberichte.

Worauf bist du gespannt? Hast du dir einen Zortrax bestellt?

Hier wird das diskutiert... http://forum.zortrax.com/index.php?/topic/754-zortrax-announced-new-printers/ Eine Alternative waere der UP box/Afinia H800 mit 250mm Volumen. Ich hatte ja den H480 und war auch sehr zufrieden damit. Also wenn der H800 die Druckqualitaet vom H480 behalten hat, dann ware das definitiv einen Versuch wert. Die Software ist ebenfalls gut. Aber die prints ausm Z sind halt immer noch einen Ticken smoother verglichen zum H480. Habe noch keine Prints aus dem 800er live gesehen...er ist halt noch brandneu, bzw. noch nicht lieferbar. http://www.afinia.com/3d-printers/h800 Was mir nicht so gefaellt beim H800 ist die Ausfuehrung der X/Y Achsen als gantry system...dadurch ist die zu beschleunigende Masse in Y hoeher als in X. Das Geheimnis der fantastisch glatten Oberflaechen des Zortrax is m.E. das komplett "neutrale" Achsensystem. Die Masse ist in X und Y Richtung gleich. Das gilt auch fuer den Ultimaker (nahezu gleiches System wie Zortrax), aber der ist eben insgesamt ein bisschen weniger steif ausgelegt...und hat den Extruder Stepper weit entfernt vom Kopf = stringing (Fadenbildung) http://www.afinia.com/3d-printers/h800 Aber ehrlich gesagt wird das Drucken von Objekten >200mm auch schon schwieriger. Bei ABS ist Verzug ein Thema und 200mm lange gerade Strecken sind schon ziemlich grenzwertig. Fuer sowas nehme ich dann HIPS...das hat weniger Verzug...oder designe das Teil entsprechend mit Aussparungen, die die Spannungen abbauen. Das build chamber muss dann auch warm gehalten werden (mit Abdeckungen...ich habe mir welche aus Plexi gebastelt). Bedenke auch, dass du schmalere Sachen diagonal auf die Plattform setzen kannst. D.h. man kann auch 270mm lange Sachen auf dem Zortrax drucken. Aber wie gesagt...ab 150mm Seitenlaenge drucke ich lieber 2 Haelften und verschmelze sie mit Acetone (das ist dann wie ein Teil). Hier ein gutes Fallbeispiel hinsichtlich warping... ueber Zeit lernt man dann, dies beim Design zu beruecksichtigen. Es ist ein bisschen gegen die Intuition am Anfang... FDM Drucker moegen aufwendige, verspielte designs... je flacher, klotziger und einfacher, desto mehr Aerger mit Verzug. Genau umgekehrt wie beim Fraesen ausm Vollen.... http://palmiga.com/design-2/design/warpage-curl-free-3d-printing/ Dieser Link zeigt uebrigens auch schoen wie schlecht die Druckqualitaet eines Makerbots ist....

Hi Johannes, Gruesse! Es wurde erfolgreich ein ABS Kern per acetone entfernt... http://forum.zortrax.com/index.php?/topic/1164-im-trying-a-metal-casting-experiment/ In diesem Forum könnt ihr auch noch mehr Info finden...ich bin da auch unter dem fantasievollen Namen "Andre" unterwegs Hier was über Wachs ...aber da braucht man Open Source.... https://youtu.be/xN_tUixHX9k Es gibt auch schon ein inoffizielles Upgrade für den Z, um auch PLA drucken zu können...könnte bei der gusssache helfen http://www.z-temp.co Ich persönlich vermisse PLA aber nicht... Für benutzbares Zeug is ABS die bessere Wahl. Polinizei, Die autocal ist nur eine Anzeige der Abweichung, keine Softwareseitige kompensation. D.h. Du kalibrierst immer noch "manuell". Das ist aber kein Problem, da der Z mechanisch ein Panzer ist. Ich hab in einem Jahr vielleicht 3 mal nachstellen müssen. ABS kann man kleben, verschweißen, acetone kleben, schleifen, lackieren, acetone glätten...alles wunderbar. Ich benutze diese Methode fürs glätten https://youtu.be/VvCEnA0NEG4 Zum schweißen und reparieren von ABS Prints benutze ich einen 3Dsimo Stift. Der kann mit dem Filament vom Z arbeiten. http://3dsimo.com/en/

Du musst mir einfach glauben...ich hatte Drucke von allen in der Hand...inkl. Stratasys und der Z schlägt sie alle. Ich weiß, ich klinge wie ein Vertreter, aber ich hab nix mit denen am Hut. Die Bilder in deinem Link sind eh schlecht vergleichbar...manche sind sogar PLA und die Beleuchtung ist immer unterschiedlich. PLA drucken ist viel einfacher als ABS... Wenn überhaupt, dann zeigen diese Bilder eher wenig davon, wieviel besser der Z wirklich ist. Ein sehr wichtiger Faktor ist auch der Support Generator der Software (für Überhänge).... Eine Vase drucken ist einfach...gute Supports sind wichtig, sobald man "mechanisch" wird. Zortrax und Afinia haben die besten automatischen support Algorithmen. Hier ein paar gute Videos... Der z kommt auch da besser raus als der ultimaker

Ultimaker ist einer der besten Open Source Drucker. Der Zortrax übertrifft ihn dennoch in Druckqualität.

Hi Andi, Bin immer noch in Virginia Beach! Williamsburg ist ja gleich um die Ecke! Kannst du mir mal die Kontakt Info für deinen Schweißer geben? Mal sehen wegen dem jammy...je nachdem, ob die Kiste bis dahin "zuverlässig" lauft. Bei meinem letzten Ritt von Richmond musste ich 20mph fahren wegen der Zündung...war ne lange Reise... ;)

Meiner kann 200mm hoch 3. Ich meine den kleinen Afinia. Der 800er ist neu...kann ich noch nix zu sagen. Finger weg von Makerbot und 3DS!

Hallo Gerhard! Ebenfalls!! ;-D Matthias, ich hab mir da leider noch nix gehäkelt, aber es gibt da schon ein paar Leute die eine MIG Pistole an eine CNC geklebt und damit sozusagen Metall FDM machen... Ist aber noch nicht sehr präzise... Apropos präzise...das hast du geschweißt? Wunderschön! Monello, such mal auf Youtube nach Zortrax ...da gibts ein paar schöne timelapse Videos. Es ist echt faszinierend... Ich sitz manchmal stundenlang davor und guck einfach zu, wie das Teil entsteht. Der Drucker kann 9 Hundertstel als feinste Layerdicke und da sind die Teile glatt wie ein Babypopo. Ja, STL rein, Knopf drücken, Teil raus. Es gibt natürlich ein paar Tricks und Kniffe, die man mit der Zeit lernt (Faserorientierung, warping, Design for printing, etc.)

Na dann nutze halt die online prototyping firmen. Ist gar nicht so teuer!

Matthias, WatchIT hat es hinsichtlich der Metalldruckerei sehr gut zusammengefasst...da geht günstig noch nicht so viel. Jedoch kann man auch die Plastikdrucker wunderbar dafür verwenden, um Gusskerne herzustellen. Sogar verlorene. Hinsichtlich der Druckqualität bei FDM Maschinen (Extruder) gab es in den letzten Jahren regelrechte Quantensprünge im sub $2000 Bereich. Die repraps gehören da aber nicht dazu. ;) Ich habe die letzten 5 Jahre viel rumprobiert und die ganze Open Source Geschichte hat den großen Nachteil, dass der Drucker selbst das Hobby ist... Gut, wenn man was lernen will, aber schlecht, wenn man wirklich Engineering betreiben will (mit dem Drucker als Tool). Die Lösung brachten die ersten closed source Maschinen. Der UP war mein erster closed Source und auch der erste, der wirklich brauchbare Teile konsistent produzierte. Die Software war auf die Hardware abgestimmt und das merkte man. Dann kam vor einem Jahr der Zortrax raus und das Ding ist der Hammer. Da kommen Teile raus, die besser Aussehen als stratasys prints (ich hab den direkten Vergleich). Ich hab mit dem Zortrax Zeug fabriziert, dass euch umhauen würde, aber leider darf ich es nicht zeigen wegen Arbeitsbezug...(was mich fertig macht). Naja...vielleicht wird es in Zukunft mal publik.

Hallo Leute, war ja schon lange nicht mehr hier.... dachte, das ist vielleicht interessant fuer euch. Ich beschaeftige mich schon seit ca. 2010 mit 3D drucken zu Hause und die Technologie ist inzwischen schon so weit, dass man fuer unter $2000 eine fantastische Druckqualitaet und Teilefestigkeit bekommt (Material ist ABS). Es bietet sich also fuer Ersatzteile an! Hier mal ein Fallbeispiel: Bei meiner T4 ging der Bremslichschalter kaputt... 20 min CAD und 30 min drucken...neuer Schalter. In Wunschfarbe. Fuer 25cents Materialkosten... Passt! Funzt! Das ist mein Zortrax... meines Erachtens die beste Maschine, die man momentan kriegen kann. Der UP/Afinia ist auch noch gut. Bisschen kleiner, aber dafuer guenstiger. Hier ein Beinschild Schriftzug, den ich mal fuer einen Kumpel gedruckt hab... Mit ein bisschen Acetone werden die Teile sogar glaenzend! Unlimited possibilities!

@Rainer Ok, werde den Kondensator mal draussen testen, wenn ich nicht weiterkomme. Danke! @Matthias Hallo zurueck! Bin auch froh, hier mal wieder zu quatschen. Hoffe, dir geht's gut! Habt ihr noch meinen Lader? Geht der noch? @Disco die Hochspannungsspule hab ich auch schon getauscht... leider kein Erfolg... @Arne Ja, das ist mein Ziel...hab irgendwo im Lambrettclub Forum was gelesen, dass ein Chris einen Nate in SF kennt, der solche Headsets schweisst. Sagen dir die Namen was?

Wurde natürlich auch alles gecheckt. Rauf und runter... Ist wirklich ein ungewöhnliches Verhalten. Das ging so weit, dass der Funke komplett ausblieb, wenn der Motor nach dem Ausschalten nachheizte (gecheckt beim Kicken mit Kerze draußen). Dann eine Stunde später war der Funke wieder da... Kondensator ist wirklich das naheliegendste. Werde mir nochmal einen bestellen.

coole idee! Vielleicht kann ich das sogar so verschalten, dass ich den originalen Regler benutzen kann? Das Luefterrad in deinem Link hat abgedrehte Finnen...hat das die gleiche Kuehlleistung wie das originale?

Alles klar, werd noch mal einen weiteren Kondensator probieren... Würde auch keinen Grund sehen, warum die nicht tun sollte. Ist ja nicht viel dran! Die Kiste lief immer für 10min und wenn alles durchgewärmt wär, gingen die Aussetzer los. Hab wie gesagt schon die Erregerspule, die große Spule, die Kontakte und den Kondensator getauscht... Hat nix gebracht...da ist ja sonst nix mehr, dass man tauschen könnte? Schwache Magneten im Polrad?

Danke fuer die Antworten! Werde mich mal wegen schweißen umhören. Habt ihr noch mehr Info hinsichtlich Zündung? Welchen Konus brauch ich? Gibt es 6v elektronisch? Danke nochmal!