Kaskadeur

Na, ein bisschen suchen kannst Du doch wohl noch, oder? Kleiner Tip, Username und Zündungsname ähnlich sich sehr Wenn Du im Shop kaufen möchtest: Schopp

Schaltzug - nicht Kupplungszug Schaltrolle

Solange die oberste Kupllungslamelle mit den Ohren im Primärkorb sitzt, ist alles in Butter. Hast Du die Mutter schon angezogen? Was meinst Du denn mit "ist der spalt normal?"? Falls Du die Lücke zwischen unterstem Kulubelag und Primärkorb meinst, solltest Du mal überlegen was passiert, wenn du später die Kupplung ziehst. Achja, nicht vergessen die Sicherungsbleche unter den Muttern (Kulu + kl. Primärritzel) hochzubiegen, sieht nämlich beim kl. Ritzel so aus, als hättest Du das noch nicht gemacht.

Du meinst wohl eher den Simmering kupplungsseitig, oder?

Altobelli... ein schlichtes "Nice" ist da ja eine bodenlose Untertreibung. Absoluter Wahnsinn, der Kerl.

Ich weiss nicht, was Du mit "aktuell" meinst, aber mein O-Ring Malossi hatte (mit Alu-Fudi gemessen) ziemlich genau 2,5mm. 3mm Lötzinn gibts doch an jeder Ecke...

Wie wärs mit der Suche? Dann hättest Du dieses, erst ein Tag alte, Topic gefunden.

Gibt es genügend, guck zum Beispiel mal beim Worb. Abschleifen würd ich Zylinder und Kopf trotzdem auf ner dicken Glasplatte!

Hab zwar keine Vespatronic, meine mich aber erinnern zu können, dass die Zündung um rund 8 Grad verstellt. Deine 17° darf das Ding bei hoher Drehzahl noch haben. -> Das bedeutet, Du solltest mal lieber im Standgas, bzw. knapp darüber, Richtung 23-25° blitzen. Kann aber auch nicht sein, dass Du darüber nichts in der Suche findest. Da muss es von Angaben wie "Blitzgraden" bis zu Zündkurven der Vespatronic eigentlich alles Wissenswerte geben. Bei Deinen eingestellten 17 Grad verstellt die Zündung beim Gasgeben Richtung 9 Grad v. OT. -> Kein Wunder, dass da nix geht...

... der höhere Absatz zeigt Richtung Kurbelwelle...

A 198 ist doch bitte ein Schreibfehler, oder? 35 VA ist wohl etwas zuviel des Guten, passt auch wohl dann weniger zu dem Diagramm, ansonsten: Hut ab, geile Kurve, mächtig Späne...und vor allem mächtig früh mächtig Späne...

50/R ohne Beulen/Welle an bekannter Stelle, dafür aber roh, also sandgestrahlt und seit 2 Jahren ohne Trittblech gelagert -> kann also Verzug durch Umlagern nicht ausschliessen als auch Unfallfreiheit vor meiner Zeit nicht garantieren: Nach Bobcat's Methode (Tunneloberkante - Falz Rahmenknie): 38,5cm Nach FlorianD's Methode (1. - 2.a) ): 40,2cm Sind beides Zollstockmaße

... und so richtig freigefeilt sehen die Belege nun auch nicht aus. Hast Du immer nur vier Stellen blank gemacht?

Gut erkannt, wenn Du aber die Seite zu Ende liest, wird der Unterschied zwischen Franz und S&S von den "Experten" mehr als gut dargestellt. Dazu hat Oli-San BEIDE Kurven übereinandergebastelt. Was willst Du denn mehr?

Ich hab das Ding nicht, kann also auch nichts zu Bodenfreiheit und ESC sagen. Aber wenn Du so auf Antworten pochst, möchte ich Dich mal mit diesem Link zur weiteren Suche animieren. Da findet man schon was. Ist doch ein Vergleich mit Kurven, wie Du ihn suchst, oder nicht?

Es gibt Dichtmasse fürn Kopp (z.B. beim Worb, die Grüne). Trotzdem ist in meinen Augen das Planschleifen auf 'ner dicken (und dadurch geraden) Glasplatte mit aufgeklebtem Schleifpapier die billigere und bessere Variante. Versuchs doch einfach mal, wenns nicht hilft kannst Du immernoch Dichtmasse draufschmieren.

Falschluft am Zylinderkopf kannst Du ausschliessen? Würde sowohl schlechtes Warmstartverhalten, als auch die Hitze erklären. Weniger Kickerwiderstand, also weniger Kompression (bei heissem Motor), wäre in dem Zusammenhang ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hatte schon ähnliche Symtome und hab zigmal den Zylinderkopf und Zylinder oben auf der Glasplatte abgezogen. Im Endeffekt waren es aber doch zwei Zyl.-Stehbolzen, die nicht mehr genug Halt im Gehäuse hatten (dank toller, untermaßiger Nachbaustehbolzen).

Morgen, versuch mal den Kupplungszug ein Stück nachzuspannen. Vielleicht trennt die nicht mehr 100% im momentanen Zustand (wobei man das bei eingelegtem Gang dann auch ein bisschen merken sollte, dass die Kiste bei gezogener Kupplung leicht vorwärts will). Einen Test wärs mir jedenfalls wert.

Also ich hab beim Umbau auf DRT 4 (auch erste Version) 0,3mm untergelegt (mithilfe von Helmas Getriebescheibchen) , um auf ein Spiel von 0,2mm zu kommen. Getriebe war vorher aber nicht distanziert, sondern unangetastet. Meine mich erinnern zu können, dass der Unterschied von Original zu DRT 4 bei mir 0,2mm waren. Ohne Gewähr.

Ich hoffe, das meinst Du nicht Ernst. Das kommt nicht so gut mit dem Einfetten. Beispiel Vollbremsung, Felge dreht sich im Reifen wegen "eingefettet", Ventil reisst ab.... Rest selber denken. Mach bitte das Fett wieder raus. Durchs Aufpumpen schiebt sich der Reifen auf die Felgenhälften.

PWK PJ ...keine Ahnung, ob Du PWK oder PJ fährst... da gehört auf jeden Fall ne Feder ran. Falls Du aber wider Erwarten die Standgasschraube beim PWK meinst: Plastikschraube mit Feder, Metallschraube mit Kontermutter Zur Kupplung: Wenn die Beläge wegen Rutschens erstmal verbrannt sind, wirds meistens schlimmer. Du hast die Beläge aber vorher schön freigefeilt, damit da genug Öl reinkommt?!

...dafür ist es doch extra ein Aluzylinder ...

Das halte ich für eine sehr gewagte Annahme, ich kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen, da ich nur den Polini links für Langhub kenne/habe. Ich glaube Kebras Tipp ist doch dann ganz brauchbar für Dich, oder? Wenn Du beide Anlagen liegen hast, ist es zudem doch ein Leichtes beide Anlagen auszuprobieren. Ein Auspuff ist doch schnell gewechselt.

Und ich fahr ne C-Klasse von Audi zum Thema: Hast Du schon einen Auspuff (von den oben genannten) ? Wenn nein würde ich Dir eher zum Polini links raten, damit wirst du glücklicher. Die Jugendsünde Simonini D&F in Verbindung mit 133er Guss-Zirri habe ich damals leider auch begangen. Schreit und dreht, bringt aber nix.

Bestätigung... ...wobei hier von den Längen der YSS und Bitubos die Rede ist. Original kann ich gerade auch nicht messen.