karoo

Wenn du seitlich misst macht die Unsymmetrie nix aus! Also aufm unteren Bild das Maßband anlegen Und am Krümmer genauso seitlich! Den Rest von oben also wie aufm oberen Bild. Und der Puff schaut tatsächlich extrem kurz aus... Naja... Funktioniert ja... Trotz 856mm Resonanzlänge... Muss nachher mal nachrechnen auf was für Drehzahlen man da so kommen könnte...

Und dicht bei der Gelegenheit deinen Kopf ab! Wegen undichten Köpfen sind schon manche Zylinder eingegangen... Ausserdem verlierst Kompression!

So, neue Zeichnung ist online. Ohne Auslasslänge ergeben sich nun 796,3mm theoretische Resolänge. Ich hätt nie gedacht dass der so kurz wird @HDK: Andererseits kommen mir 130mm für den geraden Krümmer sehr sehr kurz vor. Ein sanfter 90°-Knick braucht schon fast soviel! Sind die 130mm genau das Maß zwischen Zylinder und erster Diffusorsektion? Wo und wie gemessen?

Bin grad dabei meine Zeichnung zu überarbeiten... Hier schonmal die korrigierten Längen: 130,00mm (47mm -> 47mm) 189,96mm (47mm -> 55mm) 94,66mm (55mm -> 71mm) 109,40mm (71mm -> 94mm) 97,00mm (94mm -> 94mm) 149,67mm (94mm -> 54mm geht aber noch weiter zu bis auf 32mm!) Wie man sieht sind die Abweichungen vom "schrägen Maß" minimal! Die zwei Nachkommastellen sind eigentlich nicht nötig, nur drin um die Abweichung beim ersten Diffusorstück zu zeigen... Ich seh grad dass ich für den Krümmer fälschlicherweise 170mm genommen hab... Kann jemand hier den Abstand Kolben bis Auslassende an nem T5-Zylinder (vorzugsweise Malossi, Abweichungen zwischen den Zylindern sollten aber minimal sein) vermessen? Damit kann dann die theoretische Resonanzlänge berechnet werden. Wird wohl etwas mehr werden als 170mm aber ich hab leider keinen Zylinder hier um nachzumessen! @Lucifer: Ja, gedankliche Gegenkonus-Mitte!

Aber Rundbiegen leider nur ab 40mm Durchmesser Das heisst dass der Gegenkonus nicht direkt wickelbar ist, aber genau der Gegenkonus ist das Teil das die meisten Probleme macht... Der Rest ist auch von Hand recht einfach... @HDK: uups, naja, war schon etwas spät Trotzdem interessant wie kurz der Puff ist... Und im Zylinder ist der Auslass ja auch kürzer als bei den 200ern... Muss mal wieder ne neue Rhino-Datei aufmachen und alle Puffe abzeichnen, die letzte fast komplette hab ich bei nem Festplattencrash verloren Zeichnung gibts gleich in grösser!

Seid ihr euch 100% sicher mit den 2mm? Habt ihr genau am Kolbenrand gemessen und nicht am gewölbten Teil? Bei ner dünnen Schieblehre nicht ins Laufbahnende reingerutscht? (100%-Methode: Fühlerlehre). Wenn das stimmt sind bei dem Motor wohl alle Toleranzen ausgenutzt... Dichtflächenhöhe, Hubzapfenbohrung, Pleuel, Kompressionshöhe... Sind schon einige Faktoren! Bei meinem Zylinder kommen jedenfalls 1,6mm raus bei der Kombi! Und C-Kolben in B-Zylinder sollte schon passen. Früher wurde sogar noch mit nem Zehntel weniger Kolbenspiel gefahren! Klemmt vielleicht minimal eher aber hat immer noch mächtig thermische Reserven! Wenn der Malossi klemmt ist irgendwas wirklich daneben gewesen!

Also bei mir sieht das dann so aus: JL für T5 (alt einteilig mit S-Krümmer, tuned length ohne Auslasslänge im Zylinder) (hoffe der Server ist halbwegs erreichbar... keine Zeit mich mal richtig um den zu kümmern ) Formel auf die Schnelle zusammengekloppt (ohne Gewähr!): alpha = 2 * arctan ( (d2-d1) / (2*l) ) d1 = Anfangsdurchmesser d2 = Durchmesser nach Segment l = Segmentlänge Viele Autoren verwenden allerdings nicht den Vollwinkel der auf meiner Zeichnung angegeben ist (und in der Formel) sondern den Halbwinkel, also genau halber Wert. Wundert euch deswegen nicht wenn irgendwo 10° Gegenkonuswinkel angegeben sind, das sind nach den hier verwendeten Werten ziemlich sicher 20°! edit: Erstaunlicherweise trotz 813mm theoretischer Resonanzlänge nicht so drehzahllastig wie der SIP Performance für T5...

Richtig wär: Aufflexen und dann perfekt vermessen Da das aber n bissl hart wär würd ich auch einfach den Durchmesser am Übergang hinten messen und dann gedanklich den Konus weiterführen! Das Konusende ist da irgendwo innen versteckt und nicht am Übergang zum Dämpfer hin. So komm ich da auf 16,6° Gegenkonus. Bei den Engländern müssten alle so gebaut sein. Kannst du ausserdem von hinten nen Draht mit nem Haken am Ende reinstecken und so schauen wie lang das Staurohr ins Innere vom Puff reinreicht? - Und ob es ungefähr den gleichen Durchmesser wie das Endrohr hat? Wenn da ein Absatz ist spürst du den ja! Achja, irgendwie komm ich immer auf andere Winkel als du - mein Rhino meint z.B. 12,6° für den letzten Diffusorwinkel! Schau doch da nochmal nach...

Also ich find die taugen am besten als Fussrasten an Extremcuts. Am Lenker hab ich lieber andere...

Soweit weg bis der Übergang in den Zylinder kantenfrei ist und die Überströmer in etwa eine Form haben die der Originalen entspricht. Aber komisch dass du so schnell durch bist... Zumindest bei den Malossis hab ich noch nix gebraucht... Sind halt nicht alle Gehäuse gleich... Kannst du abschätzen wie gross das Loch wird? Schließlich musst du dich trauen mit nem grossen Kaltmetallklumpen am Motor dran zu fahren. Das mag nicht jeder, deswegen gehen manche mit grösseren Löchern direkt zum Schweisser! Aber pass auf, wenn du auf der Zündungsseite aufträgst musst du schaun dass da noch alles vorbeipasst und evtl. von der Zündgrundplatte ein bissl was wegschneiden. Ist aber kein Problem... Und ob du vor oder nach dem Fräsen kaltmetallst ist eigentlich fast egal. Wenn dus vorher machst musst halt schauen dass es gleich genug ist und du sparst dir die Nacharbeit! Nach dem Schließen des Lochs musst du ja normalerweise die Stelle etwas nachfräsen!

Leistungsmessung? Hab ich noch nix von gehört Es gibt ne Software die aus ner Aufnahme vom Motorgeräusch beim Beschleunigen annähernd die Leistung berechnet... Gab hier mal nen Thread drüber, Andre hats glaub ich damit probiert. Und von Hein Gericke gibts Digitaltachos die dir die Zeit von 0 auf 100 anzeigen

Ich würd das mit etwas Knetharz oder Kaltmetall dichtmachen. Kommt halt drauf an ob du dich das traust... Ich kenn viele Motoren mit Kaltmetall (verwende es auch selber!) und wenns gut gemacht wurde geht da auch nix schief! Speziell bei so nem winzigen Löchlein, da haben wir schon ganz andere Löcher dichtgemacht! Immer vorher gut anrauhen und entfetten... Am besten dort wo das Kaltmetall draufsoll die oberste Aluschicht abfräsen. An der rauhen Oberfläche hält das Kaltmetall gut und die oberste Schicht vom Aluguss kann immer etwas Öl enthalten... Deswegen weg damit! Hab hier noch nen Thread ausgegraben. Zusätzlich zu denen die ich aufzähle verwende ich jetzt noch Weicon Alu-Kaltmetall. Ist ne Knetrolle aber nach Aussage von nem hiesigen Motorrad-Schrauber und Tuner ewig haltbar, spritbeständig etc. Verarbeiten lässt es sich auch wunderbar Schau mal hier Kaltmetall gibts z.B. im Internet zu bestellen (siehe auch Link im Thread), Baumärkte, kleine Motorrad-Werkstätten und -Tuner, Motorrad-Handelsketten, Werkzeugfachhandel (Loctite!)...

210er Malossi: länger.

RPT Freeline! Hat zusätzlich auch noch nen Anschluss für nen Tempreaturfühler dran. Wg. Bezugsquelle -> Suche

Da oben war die Rede von 140-150 AUTOTACHO. Und das ist schon mit nem Drehschieber möglich, zumal mit dem kleineren Beinschild... Echte 140 mit nem Drehschieber wären schon ne harte Herausforderung

Ihr habts gut - ich seh auf den Straßen nicht mal solche Plastik-Kiddies... Die scheinen sich alle vor mir zu verstecken

Bei Pinasco isses egal, die Überströme sind genauso wie beim originalen Zylinder ausgeführt! Also kein Durchbruch durch die Zylinderfussdichtfläche, daher sind deine Fräsungen völlig egal. Aber dafür geht halt kaum was... Der muss erst bearbeitet werden um ihm Beine zu machen (-> Originalzylindertuning).

Die Beipackzettel müssen nix heissen... Die 1000km Einfahrzeit sind da einfach Konvention Bei den 136ern gibts z.B. nen neuen Beipackzettel der nur noch von einer Einfahrphase von 40-60 Minuten spricht! Ein, zwei Tankfüllungen kein Dauervollgas und nach der Bedüsung schauen reicht denke ich Und natürlich beim Zusammenbau schauen dass alle Fenster im Zylinder und alle Kolbenaussenkanten schön gebrochen/verrundet sind. Und natürlich alles perfekt putzen, Einlaufsand hat sich noch nie bewährt...

Wenns Geräusche macht werden die übertönt :haeh: Hab akustisch auch nix bemerkt, ich kenn das nur daher dass sich das in meinem Motor von selbst freigeschliffen hat und ich irgendwann die Schleifspuren entdeckt habe

Würde einfach die originale Ausfräsung ein Stückchen verlängern.Das müsste aber eigentlich schon am Ausrückhebel selber sichtbar sein! Der wird dann schon durch die Nieten angeschliffen... An den Nieten sieht mans natürlich auch. Ich denke dass die Aktion mit der dünneren Unterlegscheibe so umgangen werden kann...

@666: Nix haben se sich gedacht Auch ne Vespa kann vorne mehr verzögern als hinten, die Gewichtsverteilung spielt da gar keine so grosse Rolle, das ist die dynamische Achslastverschiebung Merkst du am besten wenn dir beim harten Bremsen das Hinterrad abhebt! Und für nen Stoppie reicht die PK-/Lusso-Trommel allemal wenn sie richtig aufgebaut und eingestellt ist! Und die Scheibe hat auch ihren Zweck. Die Trommel hat halt irgendwann mal Fading, ausserdem ist die vollhydraulische Scheibenbremse um einiges besser Dosierbar bei weniger Handkraft!

Aber davon unabhängig denke ich dass du den Auslass etwas hochziehen solltest. Durch das Hochsetzen verkürzt du den Vorauslass! Der kurze Vorauslass wirkt sich dann in hohen Drehzahlen negativ aus. Da ich die Polini-Steuerzeiten nicht auswendig kenne solltest du mal genauer ausmessen (Gradangaben!) oder warten ob jemand anderes da was näheres weiss oder sogar gleich empfehlen kann... Achja, was für nen Auspuff hast drauf? Mit nem Proma oder ner Banane brauchst nicht auf guten Zug in hohen Drehzahlen hoffen... Das können die einfach nicht. Bzgl. Einlass: Hast du überall im Verlauf mindestens den Querschnitt von einem 24er Vergaser? Besser noch überall 10% mehr Fläche! Alle Kanten im Einlass beseitigt? Erst dann strömts richtig durch deinen Ansaugstutzen, ein sauberer Einlasskanal ist speziell in hohen Drehzahlen wichtig... Poliert muss aber nichts werden, fräserrauh ist gut genug! Bzgl. Vergaser: Welche HD bei deinem Motor richtig ist kann aus der Ferne niemand sagen. Aber hast du auch HDs eine Stufe magerer und fetter probiert? Kann sein dass er mit ner anderen Hauptdüse besser rausdreht... Da muss man sich halt rantasten...

Wenns ordentlich laufen soll muss der Vergaser die engste Stelle am Einlasssystem sein! Also wirst du fräsen müssen Aber auch mit nem 24er muss der oben raus was können... Was hast für Steuerzeiten? Auslass, Überströme, Einlass? Zündung nicht zu früh? Vergaser korrekt eingestellt?

Na das ist ziemlich ungewöhnlich. Da ist noch was anderes faul... Also entweder ist deine SAE30-Mischung scheisse oder sonstwas. Kupplung wirklich 100%ig garantiert richtig zusammengebaut? Bleiben evtl. die Beläge am umgeschweissten Ring hängen? Gibt der Trennpilz die Kupplung auch richtig frei wenn du die Kupplung nicht ziehst? Fahr doch mal ne Runde ohne Trennpilz

Die Gase im Ü-Kanal können keinen 90°-Knick am Ausgang machen. Daher wird der Kanal steiler nach oben strömen als geplant und nicht der volle Ausströmquerschnitt bereitstehen. Die Umlenkung hat schon Sinn... Aber um keine allzu grossen Strömungsverluste zu bereiten muss sie in möglichst grossen Radien ausgeführt werden. Und möglichst gleichmässig auf den Ausströmquerschnitt eingeengt werden, 1cm "Führungslänge" am Kanalaustritt in geplanter Ausströmrichtung sollte auch immer da sein... Aber aufgrund der Platzverhältnisse muss man sich meistens mit dem begnügen was die Zylinderbauer vorgesehen haben, Nacharbeiten im Kanal ist ja fast unmöglich...