karoo

Was immer geht (ist aber etwas Aufwand): Spulenkranz von der Grundplatte lösen und den einer PX alt draufnieten/sonstwie befestigen, danach natürlich alles neu abblitzen Vielleicht gehts auch die Grundplatte einer PX alt Zündung aussen abzufräsen...

@rolling rambo: Die Lusso-Hauptwellen haben eine kleine Aussparung in der Schaltkreuzführung in der man das Schaltkreuz drehen kann! Also scheinst du eine alte Hauptwelle drin zu haben die ausserdem nicht die Vertiefungen aufweist in denen das Schaltkreuz einrasten kann (verhindert Gängespringen)! Unterscheidung (wie hier glaube ich auch schon geschrieben wurde): SW22 -> alte Hauptwelle, SW24 -> neue Hauptwelle. Es gibt drei Simmerringvarianten: Aussenliegend klein (PX alt), aussenliegend gross (Lusso) und innenliegend (neueste Lusso). Die Simmerringsache ist aber eher eine Sache der Bremstrommel! Die Verzahnung auf der Hauptwelle ist gleich. Also lässt sich auch eine alte Trommel auf ner Lusso-Hauptwelle fahren, lediglich der passende Simmerring muss her. Ausnahme sind hier die Modelle mit innenliegendem Simmerring, die dazu passenden Trommeln haben keine Lauffläche für den Simmerring. Ausserdem hat deren Gehäuse unten ein Loch, durch das durch einen evtl. undichten Simmerring austretendes Öl nicht an die Bremse gelangen kann (weswegen diese Motoren nicht einfach nur mit aussenliegendem Simmerring gefahren werden können...).

Mess mal aus wie viel er kürzer wird! Dann kann man ungefähr ausrechnen wie weit sich das Resonanzband nach oben verschiebt.

Wenn der Krümmer danach einen anderen Durchmesser oder eine andere Länge hat wird er sicher was verändern! Aber was genau kann man nie 100%ig vorhersagen, dazu sind Auspuffanlagen zu unberechenbar (im eigentlichen Wortsinn). Wieviel kürzer würde der denn in etwa? Durch die kürzere Länge wird die Resonanzdrehzahl nach oben geschoben, der Auspuff wird also drehzahllastiger. Ob da oben dann aber ein Band zur Verfügung steht in dem Leistung abgegeben wird? -> Ausprobieren, du scheinst den Auspuff ja sonst zu nix verwenden zu können Und wenns nix ist kann man immer noch den alten Krümmer anschweissen...

Kolbenreiber..., Was tu ich bloss In dem Thread müssts drinstehn (ist auch in der FAQ verlinkt).

Verband der Elektrotechnik oder so ähnlich. Der angegebene Spannungsschutz auf den Werkzeugen wird nach deren Richtlinien ermittelt.

Der 34er VHS heisst eben VHSB... 30er und 32er sind VHSA. Unterschied kenn ich nicht aber es ist definitiv der richtige für ne Vespa (gibt ja auch keinen 34er VHSA)!

210er? Wenn er richtig eingestellt ist macht ihm das nix aus. Und wenn du unbedingt mehr einfahren willst: Kurzzeitkennzeichen holen, damit darfst glaub ich Überprüfungsfahrten machen... In 5 Tagen lässt sich einiges einfahren!

Wünsche auch alles Gute!

Und wie fühlt sich der Motor an? Hattest du vorher schon die gleichen Komponenten mit nem anderen Einlass (-> Vergleich) oder ist das ein neuer Motor?

:love: :love: :love:

Lass die Dichtung einfach mal weg und mess die Quetschspalte nach. Dann kannst immer noch entscheiden ob sie nötig ist oder nicht Und die Ringe kannst nur richtig rum eingebaut haben. Falschrum kannst du die Ringe gar nicht tief genug in die Nut stecken um den Zylinder draufzuschieben (jedenfalls solang die Ringnuten intakt sind)!

Eine Pulverbschichtung wird auch definitiv heisser als 90° eingebrannt. Mein Beschichter sagte was von knapp über 200°C (so um den Dreh rum). Weiss jemand welche Lacke auf Pulverbeschichtung dauerhaft haften? Nicht dass der Lack irgendwann aufplatzt...

Die Kunststoffbeschichtung sieht immer ein klein wenig anders aus - auch wenn der Farbton stimmt hat das Zeug andere Reflexionseigenschaften, Schimmer, Verwitterungsverhalten etc... Ganz gleich ists nie. Manche Leute benutzens z.B. als sehr beständige Lackgrundlage, aber welche Lacke darauf haften weiss ich nicht. Oder alles beschichten - meine PX ist komplett beschichtet. Sieht nicht ganz so dolle aus wie Lack aber der Roller soll auch nicht schön sein. Und es ist definitiv haltbarer als Lack! Viel haltbarer! Such mal nach "Pulverbeschichtung" oder "pulverbeschichten" etc., da wurde schon viel diskutiert. PS: Wenn die Teile weit auseinanderliegen, z.B. beschichtete Felgen, dann graue Trommel/Gabel/etc. und dann erst wieder farbiges Chassis wirds wohl kaum auffallen. Aber immer noch nix für Show-Roller.

Wenn ich mich aus Fahrschulzeiten richtig erinnere gilt für Motorräder mit Anhänger max. 60 km/h. Also nix mit AB

Solang du nicht 20l verbrauchst oder dein Vergaser fünf Zentimeter nach oben über die Backe raussteht brauchst keine! Punkt. Ich hab bei meinem Roller schon die Backe nach oben ausbeulen müssen weil mein Ansauger so hoch steht (und ich keinen Bock auf längeres Federbein hab), aber keine Probleme mit Spritzufuhr. Und saufen kann das Ding... besser als mir lieb ist Sorg lieber dafür dass dein Benzinschlauch schön verlegt ist und der Vergaser nicht (oder nur sehr wenig) schräg steht.

Hab noch ne Fuffi-Rennwelle mit geschrotteten Gewinden, die wär dafür doch ideal! Kannste dann auch behalten... Wenns sein muss auch leihweise n leeres XL2-Gehäuse...

Ich könnte frühestens am Freitag nachmessen, vorher komm ich nicht nach Heilbronn... Ich jedenfalls bleib fürs erste bei 3.50-10, ein besseres Fahrwerk hatte ich bis jetzt noch nicht. Und den Motor versetzen um nen 120/90er zu fahren will ich auch nicht unbedingt...

Jau! Bin zum Glück absolut zufrieden mit dem Ding, hab Geschwindigkeitsindex P eingetragen und könnte legal nix anderes fahren...

Der Raceman schleift bei mir tatsächlich nicht. Ist auch ein guter Allroundreifen und hat weniger Abrieb als der Hutchinson den ich vorher draufhatte. Zippy ist auch sehr sehr gut!

Fühl mal rein, dann merkst du schon wie sich die Querschnitte verändern... Dann sollte auch klar sein wieviel du wegnehmen kannst/sollst/willst Am Anfang ists noch ein bissl schwer im Zylinder zu lesen aber das kommt... Und immer dran denken: Nicht nur die Überströmerkontur im Motorblock muss mit der im Zylinder übereinstimmen sondern auch die Winkel! Und ausserdem musst noch drauf achten dass dein Motorblock genug Dichtfläche hat (oder aufschweissen/Kaltmetall nehmen. Aber fürn Anfang würd ich an deiner Stelle schaun mit der originalen Dichtfläche hinzukommen. 2mm sind okay für die Abdichtung, ich kenn aber viele Motoren bei denen 1mm Dichtfläche ausreicht...)

Taffspeed MK4 bringt nix! Ist zwar n bissl schneller aber der Drehmomentverlauf leidet zu sehr. Nur wenns um Sound geht (der MK4 kann verdammt geil klingen. Nur sehr laut wenn ohne Staurohr ). PM oldstyle ist ebenfalls nix für nen originalen.

Der hintere Stossdämpfer kann auch so ein Schwabbeln verursachen! Hatte n Kumpel mit nem ausgelqaufenen Bitubo... Seit er Sebac fährt ist die Fuhre wieder stabil

Oder kurzgefasst: Die Verarbeitung ist entscheidend! Die Fläche auf der das Kaltmetall später haften soll muss vorher unbedingt angeschliffen / angefräst werden und danach peinlichst genau entfettet! Das Öl kann im Betrieb in den Aluguss einziehen, deswegen muss die oberste Schicht entfernt werden. Kleine Bohrungen in denen das Kaltmetall zusätzlich haften kann schaden auch nie... Am besten finde ich das Knetharz von Metaflux (nicht so leicht zu verarbeiten wie andere, aber perfekt modellierbar und kann bombig halten!). Wenns das nicht gibt Loctite AL1 oder Weyer Haftstahl. Die drei funktionieren sicher Mit allen anderen die ich bis jetzt getestet hatte habe ich keine guten Erfahrungen gemacht Einzig das Loctite Chemical Metal ist noch für die Reparatur von Dichtflächen empfehlenswert, aber nicht um aufzufüllen oder Löcher zu kitten! Webshops für Knetharz: Bei Colortune.de (100g) Der Hersteller selber. Direktverkauf nur in 1kg-Packungen! Bei Swiss-Tech (400g)