karoo

Seitliche Radien kleiner -> runderer Port

Diese Reedstopper die du meinst siehst du auf Andres Bild - je nachdem wie sie angeschraubt werden (mehr Richtung Vergaser oder mehr Richtung Motor) drücken sie an anderen Stellen auf die Membrane. Je länger die freie Membranfläche ist desto weicher ist die Membran -> eher untenrum besser. "Normale" Anschläge die das komplette Plättchen abfangen gibts bei den V-Force generell nicht!

Ehhh was!? 1. OT bestimmen, Markierung auf Polrad und eine am Gehäuse (oder Lüfterradabdeckung, geht auch) 2. Von der festen Markierung ausgehend 19° gegen den Uhrzeigersinn abmessen 3. Blitzpistole auspacken, dann siehst gleich in welche Richtung und wie weit du deine Grundplatte verschieben musst. Oder was war die Frage!? Nippel aufm Polrad!? Achja: Bilder nützen NICHTS weil jeder Motor individuell eingemessen werden muss!

Die "normale" Loctite Zwillingsspritze wie sie z.B. bei SIP verkauft wird hält wesentlich schlechter als das Metaflux Knetharz (1A), Loctite AL1 (auch 1A) oder Weyer Haftstahl! In langen Praxistests (leider) rausgefunden...

Wieviel Leistung und Gewicht sind eingetragen?

Beim Studieren wirds auch nicht mehr, brauchst gar nicht erst zu hoffen

Sehr schön! So nen Kofferraum wünsch ich mir auch

Falls du beim Stöbern zufällig zwei günstige Angebote kriegst: Sag mir bitte auch Bescheid

Welle gebraucht gekauft? Vielleicht hatte der Vorbesitzer nur ein falsches Lager und hat dann die Welle kurzerhand passend gemacht...

@Justin: Wie hast du das an der Kurbelwelle gemacht? Was ist das für Zeug? NUr angeklebt? Verschraubt? Sonstwie gesichert? Seit wielange hält das? Sieht ja interessant aus...

Beim Schlauch gibts keine Luftfilter. Durch den Rahmen kommt aber normal auch kaum Dreck durch... Kannst aber auch ohne Filter fahren, auf normalen Straßen machts nix! Hab auch schonmal ohne LuFi nen Burnout im Sand gezogen, der Sand ist komplett hinten raus ohne Schäden zu hinterlassen Und wenn du kannst probiers mal mit Schlauch und mal ohne aus! Und schau dass dabei das Luftloch vorne unter der Sitzbank frei ist (zur Not dreh ne Runde ohne Sitzbank, darfst dich nur nicht auf den Tankdeckel setzen). Vielleicht bringts ja was...

Nein, m.Lb. ist tatsächlich nur dass das Ding mit beschränktem Motorradführerschein fahrbar ist. Damit die Pullizei nicht immer rumrechnen muss stehts halt in den Papieren drin! A beschränkt: max. 25kW, max. 0,16kW/kg Nach zwei Jahren (offener A) dürfte auch eine SF 300 PS haben, aber das muss erstmal der Motor schaffen und der Prüfer eintragen. Alles erlaubt. @sickboy: Die Bezeichnung des Rollers wird auch nie geändert! Diese ist fest mit der Fahrgestellnummer verbunden. Alles andere dagegen kann geändert werden... Und bei Umtragungen wird auch das Feld ganz oben geändert, also kann aus einem Leichtkraftrad (so würden Sprints HEUTZUTAGE eingetragen, erst seit neuem Führerscheinrecht mit 1b bis 125cc) ganz schnell ein Kraftrad m.Lb. werden. Oder (wenn der Tuner gut war) ein offenes Kraftrad.

@Udo: Das bei meinem Kumpel war auch Verbundszeug, was weiss ich. Jedenfalls kein Metall. Und hat sich kräftig zusammengedrückt (fertige Fussdichtung von SIP). Das ist auch nicht sofort passiert sondern erst nach ein paar tausend Kilometern! @Tyristorman: Was willst denn noch genau wissen? Wie man nen Zylinder oben abdreht weiss zumindest jeder ordentliche Dreher (und jemand anders würde ich da auch nicht ranlassen). Zylinderfussdichtung sollte auch klar sein - in der Mitte ein Loch fürn Zylinder (möglichst genau, soll nicht schlackern), vier Löcher für die Stehbolzen und die Überströmöffnungen. Wenn dann alles zusammengebaut ist soll den Gasen nirgends was im Weg stehen, also weder was in den Kanal reinstehen noch die Dichtung zu weit ausgeschnitten sein (gibt auch Verwirblungen). Das ganze hält dann mit ein wenig Dichtmasse ewig dicht. Dichtpapier geht auch, das musst aber in die Höhe mit einrechnen und eben gaaaanz dünnes Papier nehmen. Die Nur-Metall-Lösung ist eindeutig besser...

Rhino-Modell Membrane Honda CR 125, Bj. 96 wenn ich mich recht erinnere. Inkl. Anschläge (harter Typ), ohne Plättchen, ohne Stuffer

Hossa, hab grade mal mein altes Rhino-Modell von meiner CR-Membran ausgegraben: Das sagt dass die Ports je 15mm breit sind und 24,6mm lang sind! Scheint da verschiedene Serien gegeben zu haben Ich verlink hier nachher mal das Rhino-Modell der CR-Membran, dann kann se jeder selbst herumdrehen und wenden und vermessen wie er will @metzler: Der Stuffer ist doch völlig okay! Durchflussmässig hab ich zwar damals nur nen 34er durchgehen sehen aber man kann da noch was dran machen...

Wie meinst du das mit der Drehung? Kannst du das nochmal genuer erläutern? Kann mir grad nicht wirklich vorstellen worauf du hinaus willst Bei mittigem Einlass würde ich die LiMa-Wange ausserdem auch kräftig bearbeiten! Dass die "normalen" Schalis nur an der Kuluseite kräftig geflext sind liegt daran dass auch nur auf der Kuluseite Gemisch einströmt... Und halt wie immer: Welle ins Gehäuse halten, hin- und herdrehen, dann überleg dir mal wann Gemisch fliessen können soll: Das fängt schon relativ kurz nach UT an (sonst würden ja die normalen Schalis nix bringen) und geht dann weit über OT vorbei! Weiter als die Rennwellen von sich aus aufmachen... Gehäusebearbeitung kann die Strömung auch noch unterstützen und leider gilt immer: Gemisch fliesst nur unter Zwang in Kurven... :grr:

Zur Not, besser eine Aluplatte in der richtigen Stärke besorgen Die vielen Übergänge sind schwer gerade hinzukriegen (Verwirblungen!) und je mehr Dichtstellen es gibt umso wahrscheinlicher ist dass eine davon undicht ist... Metall kann am Fuss in beliebiger Stärke untergelegt werden, nur Dichtpapier sollte da nicht mehr als 0,2mm sein... Am Zylinderkopf sieht die Sache schon wieder anders aus, es gibt einige Alulegierungen die dort nicht halten (frag mich nicht welche...). Kupfer geht dagegen garantiert!

Alte Lappen 1 (offen) + 3, aber schon umgetauscht zur neuen Karte... Dazu noch Sportboot Binnen und See

Bei mir hats gereicht zu sagen ich hätt den Lenkschlossschlüssel vergessen (ist bei PX alt ja getrennt) als das Lenkschloss nicht ging. Und mit dem Rest bin ich auch so durchgekommen TÜV in D

Stimmt genau! Dichtpapier unterm Zylinder kann bös ins Auge gehen, allenfalls eine 0,2mm Dichtung aus Papier kann als dauerhafte Lösung angesehen werden... Wenns dicker werden soll darf nur Metall untern Zylinderfuss! Bei nem Kumpel hats ne schöne 200er Langhubdichtung auf der einen Seite bis auf 0,2mm zusammengedrückt, auf der anderen war die Dichtung noch 1,5mm dick... -> Kolben gerissen

@ Robin JA! :love:

Klick das nächste mal lieber auf "New Topic" statt "New Poll" Dann kommt da oben keine Umfrage... Und zum Zylinder: Ist einfach Geschmackssache! 24er SI ist eigentlich nie wirklich verkehrt, aber auch nicht unbedingt das Optimum. Schau mal in die Suche zu Pinasco 177, Polini 177 und Malossi 166. Da wurde eigentlich schon alles diskutuert was man wissen sollte! Kurzfassung: Polini = bester Allroundzylinder Pinasco = minimal weniger Leistung als Polini, dafür aus Alu (langlebiger!) Malossi = Drehzahlsau, macht bei starker Überarbeitung schonmal Probleme mit der Haltbarkeit. Dann gibts noch den DR 177, aber der ist gegenüber den anderen Zylinder keine wirkliche Alternative... Geringste Leistung, aber auch nicht haltbarer als z.B. Pinasco. Eigentlich nicht viel mehr als ein aufgebohrter Originalzylinder mit ein paar Optimierungen.

Aber pass auf - die Maße von Gerhard sind ab OT gerechnet und nicht ab Oberkante!

Ich schätze mal du kannt ohne Probleme auf 183-185° Auslass gehen. Immerhin wird der Motor ordentlich Drehzahl machen und bei der noch moderaten Auslasszeit sind Verluste untenrum noch klein. Grössere Werte würde ich vorab über den Kolben probieren, also das Kolbendach am Auslass runterfeilen. Brauchst dazu natürlich nen Zweitkolben aber zum testen ist das OK... Nochwas: Je breiter der Auslass oben ist umso kürzer kann die Vorauslasszeit ausfallen! Wirkt sich nicht gigantisch aus aber ein bissl was ist immer drin

Die Motorgehäuse scheinen jedenfalls schon im Auslieferungszustand ordentlich unter Spannung zu stehen: Jedesmal wenn sich ein grösserer Riss bildet (von heftigen Schlägen mal abgesehen, ich meine im Fahrbetrieb) stehen die Rissenden hinterher ein Stück weit auseinander... Gäbe es da Abhilfe? Das ganze Motorgehäuse mal ne Nacht lang durchbacken? Das Phänomen tritt sowohl bei neuen als auch bei uralten Motorhälften aus, also mit Auslagern ist da nix Die mittigen Einlässe ohne Schweissen haben glaub ich schon viele Leute beschäftigt, ich finde der Aufwand ist kleiner als beim Schweissen weil keine Dichflächen geplant werden müssen. Nur der Membrankasten als kleines Frästeil... Hab hier auch schon nen fast fertigen Klotz rumliegen, nur bin ich seit nem Jahr nicht mehr an ne Fräse rangekommen um ihm den Feinschliff zu verpassen