karoo

Mal von 1,5mm überstehendem Kolben ausgehend und etwas gerundet: 1.1 + 1,5mm Verdichtung 11:1, QS 2mm (=Kopf 4.1) 1.1 + 1,0mm Verdichtung 12:1, QS 1,5mm 1.1 + 0,5mm Verdichtung 13:1, QS 1mm Wenn dein Kolben weiter/weniger weit ausm Zylinder raussteht kannst ja sicher selber einrechnen!

Na, dann alles Gute auch von mir

Das wäre dann ein 2.1 +1,5mm (nachmessen halt... Soviel wie der Kolben im OT übern Zylinder raussteht mehr ) Der Unterschied zwischen 1.1 und 2.1 ist das Volumen der Brennraumkugel in der Mitte. Bei fast genau gleicher Quetschfläche hat der Kopf 2.1 20,1ccm statt 22,1ccm beim 1.1. 1.1: Verdichtung 11:1 bei Quetschspalte 1,94mm 2.1: Verdichtung 12:1 bei Quetschspalte 1,94mm Wenn du weniger Quetschspalte fahren willst nimm eher den 1.1, der kommt bei 1mm Quetschspalte schon auf ungefähr 13:1! Mehr wird wohl kaum sinnvoll sein... Bei 1,5mm Quetschspalte ungefähr 12:1. Du solltest aber auch daran denken, dass KoDi-Motoren eher ein bissl weniger Verdichtung vertragen als FuDi-Motoren! Ich versuch mal nächstes Wochenende ein paar Köpfe auszulitern... Wenn ich denn dazu komm

Dichtmasse geht schon für die meisten Fälle! Um aber dicke Riefen auszubügeln brauchts dann so viel, dass es neben den Riefen dick und fett rausgedrückt wird (nicht gut). Was aber geht: Normal mit Papierdichtung zusammenbauen (sollte ohnehin immer drin sein wegen Distanzierungen, v.a. bei PX und Co.), dann an den Stellen mit ordentlichen Riefen aussen entfetten und Dichtmasse draufschmieren. So könnte man sogar kleine Löcher dichtmachen Achja: Leichte Kratzer werden schon von einer eingefetteten Papierdichtung gedichtet... Die beste Methode ist aber immer noch die, die Riefen mit Kaltmetall aufzufüllen. Um das abschleifen zu minimieren sollte die aufgefüllte und mit einem Spachtel halbwegs geglättete Stelle noch auf eine eingeölte Glasplatte gedrückt werden oder mit der anderen (vorher natürlich auch gefetteten) Motorhälfte verschraubt werden. Das überflüssige Kaltmetall drückt sich weg und kann nachher leicht weggebrochen/weggefeilt werden! Mein Ansaugstutzen hält jetzt nach der Bearbeitung auch wieder mit nur Dichtpapier dicht

Der T5-Motor passt überall rein wo auch ein PX-Motor reinpasst! Also: Geht Gabel müsstest du eine PK HP nehmen, bin mir da aber nicht so sicher... Gibt ja noch andere Experten hier, wart mal ab was die sagen!

Teste mal ne neue Kerze (die geht aber normal nicht bei nem Auspufftausch kaputt... ) und dann: BEDÜSEN!! Sito und JL brauchen auf jeden Fall unterschiedliche Bedüsungen. Mindestens mit Standgasgemisch, Nebendüse, Nadelclip und Hauptdüse wirst du rumspielen müssen! Das klingt nämlich ziemlich nach zu fett bei dir... Bedüsen ist zwar Arbeit, aber wenn alles richtig eingestellt ist hast du meistens mehr Leistung und weniger Verbrauch als bei den üblichen Wurf-Sicherheitsabstimmungen! ZZP 19° ist auch schon viel, würde ich nur mit ausgedrehtem niedrigverdichtetem Cosakopf fahren... Wenn ich nicht abblitzen kann kommt meine Zündung auf Anschlag spät! Im Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag, dann möglichst bald abblitzen!

Ich knips einfach nicht die Enden ab, sind ja original schon verlötet Müssen nur sauber aufgewickelt werden, dann ists überhaupt kein Problem...

Is halt ne Gabel für richtig harte Kerle! Bremst nicht, aber dafür ungefedert... Gibts die auch zu kaufen?

Da gibts noch mehr von der Sorte: Heilbronx Racing Nur scheint die Seite grad etwas "leer" zu sein. Vor ner Weile war dort richtig was los, bauen wohl grade um... Aber wirklich schlimm sowas... :puke:

Die Wärmewerte von NGK sind quasi Zwischenstufen zu den Bosch-Werten. Dafür decken Bosch-Kerzen aber einen weiteren Bereich ab... Wie lief dein Motor bis jetzt? Ists der Kerze schonmal zu heiss geworden? Dann die 9er. Wenn das noch nie der Fall war kannst auch die 8er nehmen und dann vorsichtig schauen ob sie nicht bei Dauervollgas oder sonst einer extemen Belastung überhitzt. Das Überhitzen ist aber schon ziemlich unwahrscheinlich!!

Zylinderfussdichtung ist natürlich am besten selbst gebastelt. In Modellbauläden gibts 1mm Aluplatten, die lassen sich mit nem gescheiten Fräskopf auch schon mit Dremel und Co bestens bearbeiten! Gibt nen saubereren Übergang als übereinanderliegende Dichtungen. Und mit etwas Dichtmasse drunter und drüber ists auch garantiert dicht... Ich halte Kaltmetall auch für ne dauerhafte Lösung - schmeiss mal die Suchfunktion an, da wurde schon viel drüber diskutiert! Zwingt dich aber niemand, machs so wie dus am besten findest! Solltest ausserdem überlegen ob du nicht lieber den Zylinder abdrehst - der lässt sich leichter in ne Drehbank spannen Der Mono wird übrigens normalerweise um 2mm abgedreht, da dann erst die Überströmer voll freigegeben werden! Beim Unterlegen wirst aber sicher ein Problem mit dem Ansaugstutzen kriegen! Der Doppelansaugstutzen reagiert da sehr empfindlich, wirst also Langlöcher brauchen und nachfräsen müssen. Habs selber noch nicht gemacht, ist also nur vom Hörensagen aufgeschnappt...

Ihr könntet ja ne Buchse drehen und um den Zylinderfuss machen oder? Und mit anderem Pleuel/Packingplate lässt sich auch sonst alles ausgleichen!

Mit dem Poliniansaugstutzen muss eine Welle mit Steuerzeiten gefahren werden, da der Gehäuseeinlass als Drehschieber ausgeführt ist. Also Originalwelle mit verlängerter Steuerzeit oder Rennwelle! Die für gedreht gefräste Überströmerseite könntest du z.B. mit Kaltmetall auffüllen - oder vielleicht die Überströmer am Zylinder grösser machen, dabei aber auf eine saubere Linie achten... Auspuff würde ich sagen Zirri Silent, aber ich weiss nicht ob der ohne Cutten reinpasst Und pass mit dem Kopf auf, Quetschspalte darf nicht zu klein werden!

Wenn jemand Haifisch kauft nehm ich auch n Stückchen Ich würd beim Strahlen vielleicht eher Glasperlstrahlen, gibt weniger Rauigkeit und die Oberfläche wird viel viel weniger strapaziert... Kann aber nicht selber strahlen Allgemein sollte die Rauigkeit möglichst klein sein, also feinstmögliches Strahlgut! Bei meinem nächsten komplett neuen Motor werd ich auch mal strahlen lassen...

Das schreit nach einer strengen Synchrontrinkung Alles Gute!

HALT, ich sagte nicht, dass alles von ihm schlecht ist, ich kenne ja auch andere Zylinder von ihm. Aber Stahllaufbuchsen sind eben eine Sache für sich, ich hab ja extra noch hintendrangehängt dass da schnell mal was schiefgehen kann. ICH für MEINEN Teil würde das Ding vorher anschauen. Und wenns gut ist kaufen

Jaja beim Uli gabs auch noch nie Schweissverzug, alles ist gelaufen wie die Sau und die Buchsen sind eh allererste Sahne... Ich würd das Ding erstmal wirklich genau unter die Lupe nehmen und dann mitbieten! Da sind zuviele Dinge gemacht die auch guten Tunern mal nicht so ganz gelingen wollen...

Einer davon lag anscheinend beim SCK rum - hat den jetzt jemand hier ausm Forum gekauft?

Kommt wie bei allem auf die Auslegung an - Drehschieber ist in einem Drehzahlbereich PERFEKT, ansonsten okay; Membrane ist überall gut aber nirgends perfekt. In Spitzenleistung überlegen wird die Membrane erst, wenn der Drehschieber nicht mehr die nötige Einlassfläche liefern kann oder falsch ausgelegt wurde. Membrane müsste aber bei jeder Drehzahl ausser der auf die der Drehschieber abgestimmt wurde besser laufen. Wenn nicht ist da was beim Einbau schief gelaufen! Und ob da jetzt am Einlass gefräst wurde oder nicht verhindert noch nicht die Bildung von ordentlichem Gemisch! Schlimmstenfalls wird die Einstellung etwas schwerer...

Gutachten zu BSAU-Nummern gibts grundsätzlich keine! Das ist lediglich eine Norm aus GB, die hierzulande eigentlich überhaupt keine Gültigkeit hat. Es gibt manche wenige Prüfer die die Norm akzeptieren. Die anderen tragen der Einfachheit halber meistens nur die Nummer ein statt einem kompletten Namen für den Auspuff. Diesen Prüfern geht es aber nicht um die Norm an sich, sondern nur um die Einhaltung der hiesigen Grenzwerte. Daher gehts bei diesen Prüfern auch ohne BSAU-Nummer, es muss nur irgendein Merkmal am Auspuff sein, das sie eintragen können! Wenn ich mich recht erinnere steht auf der Endkappe des Dämpfers "PM TUNING BSAU 193 T2" mit Schlagzahlen eingeschlagen als Ring um das Austrittsloch.

Unser TÜV kann vor nem bestimmten Baujahr keine normgerechte Geräuschmessung durchführen, also wird geschätzt Frag einfach mal beim TÜV-Prüfer deines Vertrauens an (am besten bei irgendner Werkstatt, nicht bei ner Zentralstelle), da lässt sich sicher was machen!

Warum willst dann ne RD- oder TZR-Membrane reinbauen um nen 27er zu fahren?

Es gibt sogar Programme, die aus der Aufnahme eine ungefähre Leistungskurve errechnen! Schmeiss mal einer die Suche an, das Programm wurde hier schonmal ausführlich besprochen und getestet...

Wer eine ganze Tankfüllung lang Vollgas fahren will ist mit einem Powerjet nie schlecht bedient, dadurch kann man den Motor im allerobersten Bereich anfetten (=runterkühlen) ohne an Beshcleunigung zu verlieren. Es kann allerdings passieren, dass der obere Mittelgasbereich ein bissl abmagert... Das lässt sich aber normal ausgleichen! Es könnte auch gut funktionieren den 27er TMX aufzubohren, das Gehäuse des 30er TMX ist das gleiche. Wer das vorhat muss aber vorher die Aufnahme für die Nadeldüse, Schieberdichtflächen etc. vergleichen...

Original ists tatsächlich eine 8er Sicherung! Meine Elektrik kommt allerdings nur mit ner 16A-Sicherung zurecht. Eigentlich ist kein Fehler zu finden, die Batterie hält, alles geht wunderbar, auch während der Fahrt... Manche Roller brauchen eben eine dickere Sicherung!