karoo

Kanalbreite im Sehnenmaß = 65-68% des Bohrungsdurchmessers. Sehnenmaß heißt gerades Maß! Also quasi ein Band von einer Seite des Auslasses zur anderen Seite rübergespannt. Lässt sich z.B. einfach messen, indem du den Kolben in den Zylinder schiebst, auf dem Kolben mit dünnem Edding die Breite des Auslasses anzeichnest und dann mit der Schieblehre abmisst. Oder du nimmst eine Portmap ab, das Sehnenmaß lässt sich dann mit folgender Formel ermitteln: b = d*sin(l/d) b: Auslassbreite im Sehnenmaß d: Zylinderbohrung (57,5mm) l: Bogenlänge = auf dem Papier gemessene Auslassbreite Achja, falls dus mit dem Taschenrechner rechnest, stell ihn vorher auf Bogenmaß um!

Jau, der wurde noch nicht gepostet! Entweder lädst du dir Rhino3D runter, lernst das zu bedienen und zeichnest das selber auf. Oder du schickst jemandem der schon zeichnen kann (z.B. mir) ne PM mit den genauen Maßen!

Sorry, kurz Offtopic... @manni: Wenn du nichts gegen dünnes Blech hast: Aus 0,75er Blech kann man schon per Hand und mit ein paar Zangen die Segmente wickeln! Gerhard und ich kriegen damit rundere Auspuffe hin als z.B. die EMs! Nebenbei kriegt man ausserdem noch ne gute Hornhaut

Funktioneren tuts schon, keine Frage! Ausgeglichen wird das z.B. durch eine längere Einlasszeit. Allerdings stellt die zu kleine Membrane auch wieder eine Drosselstelle dar. Also wenn in Bezug auf Strömung und Vorverdichtung eine grössere Membran untergebracht werden kann bringt sie mit grosser Wahrscheinlichkeit mehr Leistung! Es gibt auch eine Theorie, dass Vergaser, die für die Membrane eigentlich schon zu gross sind umso besser genutzt werden können, je grösser das Kurbelgehäusevolumen (und damit je geringer die Vorverdichtung) ist...

In dem Absatz gings grad um Selbstbau-Boyesen-Plättchen! Da muss ja das untenliegende Plättchen ein gutes Stück härter sein als das obere. Also unten 0,4, oben 0,3er Carbon für den Anfang. Wirklich brechen tun die Plättchen auch nicht, fast immer entwickeln sie zuerst Risse die du gleich am Motorlauf bemerken wirst: In unteren Drehzahlen geht überhaupt gar nix mehr. Und selbst wenn mal ein Fetzen Carbon in den Motor reingeht macht das in 90% der Fälle überhaupt nichts aus. Also kann eigentlich gar nix passieren! Auf der RD350-Membran scheinen 0,3er-Plättchen für Nicht-Boyesen schon auszureichen (sorgfältig bearbeitet natürlich, inkl. nachgeschliffenen Kanten damit keine Stellen zum einreissen vorgegeben sind!). Trotzdem flattern die bei einigen Motoren noch, die brauchen dann härtere Plättchen. Aber das wirst du dann schon selber bemerken!

Du könntest ja mit nem alten Kolbenbolzen drin tempern. Das entspricht dann zumindest ungefähr dem was der Kolben im Motor abkriegt!

Ich denke da gehts auch eher darum dem Gemisch eine schöne "Rutschbahn" zu bauen als maximalen Querschnitt zu erreichen. Gemisch lässt sich bei den Geschwindigkeiten ja nur ungern umlenken...

Damit brauchst du gar keine Markierung! Wenn du die Zündung so einstellst kriegst du sogar den "besten" Zündzeitpunkt für dich und deinen Motor, jedenfalls wenn du nur lange genug testest... Du weisst zwar nicht wieviel Grad du dann hast, aber laufen tuts gut Die OT-Markierung brauchst du nur beim Blitzen! Wenn du dann mal an ne Blitzpistole rankommst kannst du die Zündung abblitzen und dir den eingestellten Wert aufschreiben - um ihn z.B. nach einer Motorrevision wieder herstellen zu können. Das Einstellen nach Gradangaben mit Blitzpistole dient nur dazu, den Motor sicher zu betreiben! Die Gradangaben der Hersteller sind allesamt noch mit Sicherheitspolster ausgestattet.

Er meint wohl die Zündgrundplatte. Die drehst du für den Anfang im Uhrzeigersinn bis Anschlag (das könntest du sogar schon lassen, die Einstellung funktioniert sicher, hat aber etwas weniger Leistung...). Nach dem Vergasereinstellen mit Fahrtests vorsichtig wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen, aber aufpassen dass der Bock nicht anfängt zu klingeln oder zu mager zu laufen! Vergaser muss dabei wahrscheinlich auch wieder etwas verstellt werden...

Komisch, ich bin noch nie wirklich übersehen worden... Ausserdem schneide nur ich die Autos, bei mir machen die das nicht... Hab mich ja auch immer brav um die Akustik gekümmert

Alles Gute!

Einmal beim SCK, einmal gibts den in EBay. Der bei EBay steht gerade bei 38,50 und geht noch 5 Tage, 6 Stunden. Wahrscheinlich wird der über die 99? gehen Also ab zum SCK wer so nen Puff will!

Jau! Nicht für die statische Wuchtung, sondern um den Wuchtfaktor und damit die dynamische Wuchtung zu verändern.

Herdplatte Reicht nicht evtl. ein Backofen? Oder heizt der zu langsam? Oder zu wenig Temperatur?

PX hat schon Anti-Dive eingebaut! Kein wirklich gutes, aber im Vergleich zu den vorherigen Gabeln ein Unterschied um Welten! Die Abstützung über den Stoßdämpfer ist halt nicht unbedingt die beste Lösung. Aber immerhin schon tauglich!

Die Wellen sind nicht von mir! Musst du ThomasD fragen, der hat sie gebaut!

Im Topic "Hubverlängerung" sind jetzt Bilder von angefasten Vollwangenwellen drin!

Hier mal erste Bilder vom ThomasD, hab ich vom Gerhard zum Posten bekommen: Das oberste ist eine 62,5er-Welle (Pleuel sitzt weit aussen), die unteren sind angefaste 60er-Wellen (sowas wollt ja auch mal jemand sehen oder?)

Kannst dich ja mal umschauen, wenn du ein Rohr mit grossem Radius findest kann das oft besser sein. Geht dann eben gerade rein... Kommt halt immer drauf an was man als Rohmaterial auftreiben kann!

Wenns passt säg ich die die Rohre nicht schräg ab, sondern nehm gleich nen Bogen, evlt. auch erst ein Bogen, dann ein gerades Rohr. Das gibt meistens nen schöneren Übergang...

Die normale Rennwelle hat weiterhin 57mm Hub, daher ist keine Extra-Dichtung nötig! Einfach den Zylinder ganz normal draufbauen wie mit Originalwelle! Harmoniert eigentlich sehr schön, hat nicht ganz den Druck den er mit Langhubwelle haben könnte, ist aber leichter einzustellen, verbraucht weniger und läuft angenehmer. Angepassten Kopf natürlich nicht vergessen, gelle? Und den Kolben an den schraffierten Stellen aufzufeilen schadet auch nicht. Das ganze läuft auch schon ohne gefrästes Gehäuse ganz gut!

Der letzte wirklich echte war der PM, leider Und dann natürlich noch die ganzen Itaker, aber die bringens ja meistens nicht so sehr. 99? wär aber kein schlechter Preis, im schlimmsten Fall ists ein etwas teurerer Italiener... Kannst ja im Ebay fragen obs da Gutachten/Fahreindrücke dazu gibt!

Wenn dein Kumpel schon nix fräsen will sollte er wenigstens ne Rennwelle drin fahren! Die gibt gleich noch was extra-Druck! Besser wärs halt am Gehäuse zu bearbeiten, aber so ists am wenigsten Aufwand!

Nicht dass ich wüsste, nur als Fertiggerät

Die Proxxon-Dinger passen auch in den Dremel! Wenn du den mitgelieferten Aufnahmedorn verwenden willst brauchst ne 2,4mm-Spannzange für den Dremel. Hatte meiner original schon dabei, gibts aber zur Not auch nachzukaufen. Die Proxxon-Aufsätze sind sowieso oft billiger und teilweise besser als das Dremel-Zeug :love: