karoo

Allerdings muss er schon fast umgreifen um das Ding ganz zu öffnen... Gehen tuts aber, nur bei längeren Stecken mit viel Gas muss umgegriffen werden weil die Hand sonst etwas verkrampft am Lenker hängt! Ausserdem hat er ein Problem mit der Leichtgängigkeit - das letzte Drittel Öffnungsweg geht recht schwer. Habs mir aber noch nie angeschaut, könnte auch nur ne schlechte Verlegung im Lenker sein...

Nicht nur dort - experimentieren tun derzeit viele! Carbon-Kolben, Vollkeramikkolben (in Keramikzylindern ohne Kolbenringe und vielleicht sogar ohne Öl!!!). Aber leider gibts noch lange keine serienreifen Produkte. Und wenns die gibt dann auch erstmal nur für Hightech-Kisten. Sicher nicht für unsere Vespen...

Nicht direkt! Mit einiger Bastelarbeit habens allerdings schon einige Leute hingekriegt - einfach ist aber sicherlich anders! Ich würds erstmal mit nem dickeren Hinterreifen probieren (wenn möglich) und dann erst Nachdenken ob ich ne Cosa-Kupplung umbau...

- Ausgelutschte Silentblocks - Ausgelutschter hinterer Stoßdämpfer - Krumme Felge - Verzogener Reifen (ja, das gibts auch) - Schlecht montiertes Breitreifenkit mit Spurversatz (eher unwahrscheinlich, aber der Roller kann sich schneller aufschaukeln - Zu wenig Gewicht aufm Vorderrad - Instabiler Rahmen der sich bei Bodenwellen verwindet Hmm... mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.... Die ausgelutschten Dämpfer und Silentblocks machen normal kein wirklich sichtbares Reifenschlackern. N Kumpel hat mit Austauschen aber seine Schlackerprobleme in den Griff bekommen!

Ja, da gibts verschiedene Methoden: Keramikbeschichtungen auf der Kolbenkrone sollen diese etwas isolieren - der Kolben bleibt kühler weil die Beschichtung Wärme nur schlecht leitet. PTFE- oder ähnliche Beschichtungen am Kolbenhemd bieten Notlaufeigenschaften wenn der Schmierfilm reisst. Wenn der Kolben zu heiss wird klemmts aber so oder so, da kann auch die Beschichtung nicht helfen! Da unsere Motoren aber schon Lagerschäden kriegen bevor der Schmierfilm abreisst seh ich da keinen wirklichen Vorteil drin. Kolbenspiel verringert sich ausserdem, also nachhohnen oder Krone Keramikbeschichten. Ich schau mal ob ich mehr drüber find, ist n bissl wenig Information bis jetzt...

Die Bedüsung stimmt jedenfalls vorne und hinten nicht! Schau mal in die FAQ, da gibts ne wunderbare Einstellanleitung fürn 24er SI. Da bleiben keine Fragen offen... Bedüsen heisst leider nicht nur Hauptdüse tauschen - schon gar nicht beim Polini! Und Bedüsungen kannst auch nie von nem anderen Motor abschauen, jeder brauchts ein bissl anders...

Geben tuts die, werden z.B. bei Karts verwendet. Aber so wie ichs mitgekriegt hab sind die Dinger allesamt KAUM flexibel. Nur ein kleines bissl zum Vibrationen dämpfen. Mehr nicht... Hat da jemand nen Herstellerlink zu? Oder weiss wos die gibt? Hässlich, mit Cutten verbunden und etwas aufwendig könnte man auf ein Gelenk auf Höhe des Schwingenbolzens in den Auspuff setzen. So eine Steckverbindung wie die meisten RAPs sie für den Krümmer aufweisen, nur halt in Linie mit dem Schwingenbolzen. Aber wird wahrscheinlich ultrahässlich rauskommen, wies mit dem Kickstarter aussieht weiss ich jetzt auch nicht... PS: Wirklich strömungsgünstig wäre das auch nicht!

Vor der Kopfdemontage immer den Kolben nahe OT stellen dann kann auch nix in den Motor reinfliegen Passstifte am Zylinderfuss sind da wahrscheinlich etwas kritischer, dafür wegen geringerer Wärmebelastung sicher besser einzukleben...

So sieht das doch schön aus! Dann mal ran an das Ding und poste ein paar Fotos wenn du fertig bist! Ich würde ausserdem ne Schraube nehmen die so dünn wie möglich ist. Also dass sie nach dem Abfräsen noch mehr als zur Hälfte im Gewinde drinsteckt. An Dichtfläche reicht ja eigentlich schon ein einziger Millimeter!

Für Infos über Langhub würde ich als erstes mal den Scooter-Center-Katalog lesen! So wie ich mich erinnere steht da alles wichtige schon drin. Und mir sparts das Romanschreiben Für nen Alltagsmotor würd ich am ehesten Kopfdichtung nehmen! Zur Sicherheit noch die originale Malossi-Fussdichtung weiterverwenden, dann gibts auch keine Probleme mit Dichtheit. Und dir ersparts die Ausmesserei ob der Kolben nicht zu weit nach oben schiesst! Aber so wie ich das sehe ist das für ihn noch etwas Zukunftsmusik - vor allem weil sich die Langhubwelle erst richtig in Verbindung mit Membran lohnt!

Wann ist noch nicht sicher - kommt drauf an ob abends noch was geht nach der (für fast alle in meinem Studiengang) letzten Klausur. Wenn ordentlich was los ist bleib ich hier, wenn nicht bin ich morgen abend in HN.

Dacht ich mir eigentlich schon Ich kann leider nicht kommen - morgen Klausur... :grr: Warum immer nur bei gutem Wetter? Warum muss ich immer in ner 30° heissen Bude lernen? Is doch gaymein.....

Du und mehrere Roller Bist jetzt schon schizophren dass du alle Roller gleichzeitig fahren kannst

Wie hat er denn das leidige Problem der Bodenfreiheit gelöst? 140mm klingen nach Aufsetzen in jeder Linkskurve... Und mit nem schnellen Motor sollte man nach Möglichkeit auch mal kräftige Schräglagen fahren können oder

Wenn du den Kopf auf die Stehbolzen setzt kannst du ihn immer noch ein bissl hin- und herwackeln. Wenn der Kopf dann nur wenig grösser als Zylinderbohrung gedreht wurde kanns schnell passieren, dass eine kleine Kante der Dichtfläche ins Zylinderinnere übersteht. Und da kann dann der Kolben anecken wenn er weit nach oben läuft (bei manchen Motoren kommt allerdings die Kolbenkrone nie über den Zylinderrand raus). Wenn richtig gesetzte Passstifte drin sind sitzt der Kopf immer mittig und solche Sachen gehören der Vergangenheit an. Übrigens stellt die Zentrierung auch erst sicher, dass der Brennraum und die Quetschkante mittig über dem Kolben sitzen - sonst hat der Zylinderkopf auf einer Seite mehr Abstand zum Kolben als auf der anderen. Achja: 67,7mm sind definitiv zu klein! Also entweder aufdrehen (kann der supercecker, steht auch im Largeframeforum ganz oben, das 15-Seiten-Thema zu Zylinderköpfen) oder kompletten Kopf kaufen (siehe oben )

Wenn das Rasseln nur beim Auskuppeln kam könnte es sein dass "nur" der Kupplungskorb an der Primär schleift. Das siehst du wenn der Deckel runter ist (Primär prüfen - sind die Nieten noch drin? Bleche i.O.?). Aber wie schon oben geschrieben: Ich bin noch nie ohne die Scheibe drin gefahren, also ist das jetzt nur mal ne Vermutung...

Beim SCK heisst das Ding einfach Distanzring PX alt - 9020051 und kostet 4,10? Das Modell für Lusso macht nix anderes, kostet aber 12? weil aussen noch die Zähne dran sind! Du musst ausserdem nicht erst den Block spalten - einfach Roller auf die Seite legen, Bremstrommel ab und du kannst den Kupplungdeckel runternehmen. Wenns dir zu wenig Platz hat kannst auch noch das Federbein am Motor lösen und den Motor ein Stückchen nach unten aus dem Chassis rausklappen!

@gween: Sach ich doch Die Scheibe ist ein einfaches Stahlteil, rund, mit einer kleinen Aussparung für den Kupplungskeil. Hat Kontakt zum inneren Lagerring und dem inneren Teil der Kupplung... Und nur weil es bei den Getrenntschmierungsmodellen zum Ölpumpenantrieb verwendet wurde heisst noch nicht dass die Scheibe überflüssig ist! Bei PX alt ist die gleiche Scheibe nur ohne Zähne drin verbaut...

Achsooo, nur ne kleine Rille.... Das hat sich einfach nach was grösserem angehört... Wenn du schon fräsen kannst kannst du doch auf die Grundplatte des Membrankastens Erhebungen fräsen und den verbleibenden Spalt mit Dichtmasse abdichten... Nach dem Schweissen muss der Kasten sowieso geplant werden, dann wäre das auch nicht sooo der Aufwand oder?

Wg. Kaltmetall: Du könntest z.B. die Kühlrippen mit einer Schraube gegeneinander verspannen und dann um die Schraube rum das Kaltmetall machen. Nach oben kann se dann nicht schwingen wegen der Schraube und nach unten nicht wegen dem Kaltmetall... So würd ich das jedenfalls versuchen Oder mach erst ne Schicht Dichtmasse auf die Kühlrippen, dann die Schraube durch, dann mit Kaltmetall verfüllen. Dann könnte der Kaltmetallbrocken ein wenig schwingen (was die Schraube aber schon weitgehend verhindern sollte) und ist an der Schraube gegen Wegfliegen gesichert... Das würde noch in Grenzen dem Brechen des Kaltmetalls vorbeugen. Falls das überhaupt passiert... Warn nur so Gedanken, probiert hab ichs noch nie... Vielleicht hälts ja so schon... Oder du probierst es erstmal ohne Schnickschnack, wenns nicht hält sind wir alle schlauer und du hast was zu basteln!

Alles ÜBER 68,5mm passt da. Je mehr es wird umso weniger wahrscheinlich ist es, dass der Kolben am Kopf anschlagen kann bei nicht genau zentrierter Montage. Ich hab hier z.B. nen Malossi-Kopf den ich mit 68,8mm ausgemessen hab. Der hat aber eigentlich schon Passstifte nötig...

Unterlegscheibe/Zahnscheibe unter der Kupplung drin? Das würde das Spiel erklären... Aber ob das genau auf die Symptome passt weiss ich nicht - den Fall hatte ich noch nie...

Am T5-EM-Prototyp warns wenn ich mich recht erinnere 22mm - 200er hab ich nicht vermessen, sieht aber optisch gleich "eng" aus! Allerdings: Es fehlt das Staurohr! Dadurch können kleinere Endrohrdurchmesser gefahren werden ohne Motorüberhitzung! Mir ist jedenfalls kein Fall von Motorüberhitzung wegen dem EM bekannt (einige Bekannte fahren den).... Kleiner Tipp: Klick das nächste mal auf "New Topic" statt "New Poll". Bei Poll kommen Umfragen raus, bei Topic ein ganz normales Thema.

Ich könnte so was als Datenbank machen - aber wenn, dann erst Mitte-Ende August, vorher hab ich nicht genug Zeit!

Polini direkt? Neu? Hääää? Hab ich hier was verpasst? Wo gibts den?