karoo

Die Dinger reissen ja nicht gleich ab, sie reissen erstmal ein und werden undicht (leicht am Motorlauf zu bemerken). Die Platten lassen sich leicht mit einer guten Schere schneiden, danach verrunde ich immer die Kanten mit etwas feinem Schmirgelpapier. Löcher kannst du entweder mit ner Lochzange für Gürtel machen oder einfach einen kleinen Bohrer nehmen.

Es wird WIG-geschweisst und tatschlich immer Naht für Naht übereinandergelegt bis die Überströmer zu sind. Je dicker der Draht umso weniger Lagen sind dabei nötig... Allerdings verziehts dir dabei fast garantiert etwas! Also alles in den Block einbauen was reingehört, ausserdem alle Gehäuseschrauben auf Drehmoment festziehen und dann beten. Wirklich gut (also fast verzugsfrei) kriegens dann aber immer noch nur richtige Profis hin! Ein richtig guter Schweisser ist sein Geld auch wert...

Für den Malossi ists wichtiger erstmal eine Welle mit längerer Steuerzeit zu verbauen als die Überströmer zu fräsen! Durch das CVF-System mit Löchern im Kolben bekommt der Malossi immer Überströmquerschnitt zusammen und läuft daher schon ohne fräsen ganz ordentlich. Wenn denn die Wellensteuerzeit verlängert wurde! Entweder nach Malossi-Anleitung an der Originalwelle was wegnehmen oder "einfach" ne Rennwelle kaufen. Dann noch die CVF-Fenster an den schraffierten Stellen öffnen und schon rennt das Ding. Dazu ist auch nicht mehr als eine Feile und etwas Schmirgelpapier nötig! So muss nichts am Block gefräst werden, ist also auch für nen Anfänger einfach zu vewerkstelligen. Zu den Köpfen: Es gibt unzählige verschiedene Ausführungen der Zentralköpfe, eine wirkliche Empfehlung für Dichtungen kann dir daher niemand geben! Mach einfach sicherheitshalber die mitgelieferte Malossi-Kopfdichtung rein, dann kann auch nix schiefgehen. Mit den SIP-Köpfen haben ausserdem schon einige Leute schlechte Erfahrungen gemacht, da die Köpfe zumindest teilweise im falschen Winkel ausgedreht wurden. SCK Evolution soll gut sein, aber wirklich gefahren hat ihn hier noch niemand. Kontrollier dann am besten noch die Quetschkante mit etwas Lötzinn, mindestens 1mm sollte es schon sein! Wenn nicht, sollte noch eine zusätzliche Dichtung rein, ist auch schon vorgekommen...

Hauptwelle, Gangräder, Schaltkreuz, Schaltbolzen, am besten noch neue Seegerringe und Distanzscheiben (wie schon geschrieben: Set gibts für ~ 150?).

Das PSP-Problem ist aber auch kein Gesetz! Bin letzt mal folgenden Motor probegefahren: Polini, 30er über Drehschieber, Rennwelle und eben jener PSP2000. Läuft klingelfrei seit mehreren tausend Kilometern, wurde schon auf mehrere Treffen gescheucht, nimmt auch Vollgas nicht übel. War übrigens ein Absorptionsdämpfer auf dem PSP. Mit einer recht fetten Einstellung (leichtes Viertakten bis Viertelgas, danach so fett wie möglich ohne Viertakten) ist das Ding wirklich durch NICHTS zu beeindrucken gewesen.

@hdk: Das Ding muss noch nichtmal festgehen! Der Motor von meinem Bruder hat auf der Landstraße urplötzlich Leistung verloren, ohne Vorankündigung. Ausgerollt, nachgeschaut: Liess sich superleicht durchdrehen, nur die Kompression war weg. Ein schönes dickes Loch in der Kolbenmitte, sonst ist wirklich nichts passiert...

Empfehlenswert sind alle nicht-PX80-Lusso-Getriebe. Mit Lusso meine ich die neue Ausführung ab ungefähr Bj. 86, das mit dem flachen Schaltkreuz. Von der Abstufung her sind alle die ich bis jetzt gesehen hab fast gleich! Nur die 200er-Getriebe sind im 1. und im 4. Gang jeweils einen Zahn länger. Wirklich bemerkbar ists nicht, aber aus denen Dingern kommen die kurzen vierten für unsere 200er. Preis: Neue Hauptwelle inkl. Gangräder, Schaltkreuz, Schaltbolzen, Seegerringe und Distanzscheiben kostet 150?. Also sag ich mal: Für ein komplettes (inkl. Nebenwelle + Lager) Getriebe in wirklich gutem Zustand komplett 100? sind sehr OK. Sogar 150? wären noch vertretbar. Aber nur in wirklich sehr gutem Zustand! Und wenn die Gänge schon ausgenudelt sind o.ä.: Finger weg, lieber ein neues, das kann massig Ärger sparen....

Die 0,3er taugen nur auf kurzen Membranblöcken! Ich denke da an RD350 oder Malossi. Längere Plättchen (RD250, 6-Klappen-Dinger) sind bei hochdrehenden Motoren schnell überfordert und reissen dann sehr schnell ein! Auf ner RD250-Membran konnte ich nach 300km durch die Plättchen die Sonne scheinen sehen...

Das muss ja nicht immer so ausgehen! Mein Bruder ist ziemlich lange in nem 125er-Motor die T5-Konstruktion gefahren. Kannst ja "einfach" an der Einstellschraube unten aufsägen! Wenn Einstellschraube + Gehäuse aufgesägt sind geht der Zug rein, hält aber immer noch in der Einstellschraube. Daß diese dann nicht mehr gedreht werden kann/sollte ist unerheblich, da der Zug sowieso nur noch hinten eingestellt wird. Ich hoff mal er schreibt selber mal was dazu rein, aber seine Tastatur ist z.Zt. kaputt und irgendwie ist er zu faul sich ne neue zu organisieren. Und mit der Win2k-Bildschirmtastatur (jede Taste mit Maus klicken) kann man nicht wirklich gut schreiben...

Die Originalwellen sind ja noch recht gut gewuchtet. Zumindest die besten auf dem Markt..... Aber an sich: Ein überarbeiteter Zylinder ohne Motorblock-/Zylinderbearbeitung bringt auch was! Nicht optimal, aber er dreht auf jeden Fall mehr und bringt obenrum mehr Leistung. Fürn Anfang OK, aber auf jeden Fall noch ausbaufähig!

Wenn ihr SIP-Reifen übrig habt: Schreibt mal in "Verschenke" rein, ich bin sicher, dass der ein oder andere (Flo!? ) die Dinger gern zum Burnoutiehen benutzen würde...

Gutes Kaltmetall (auch meine Empfehlung: Loctite AL1) hält wenn es richtig aufgebracht wird quasi ewig! Entfetten, dann richtig gut anrauen, dann nochmal entfetten ist da ein Muss! Nur nicht mit der Chemie sparen, die Haltbarkeit leidet sonst sofort. Bei meinem letzten Motor hats irgendwann das Gehäuse zerrissen, das Kaltmetall ist aber immer noch am selben Fleck und immer noch 100%ig dicht gewesen!

Bei manchen Nachbaustutzen wirds ausserdem von der Dichtfläche her kritisch! Teilweise reicht die Dichtfläche zur kleinen Hälfte hin gar nicht aus, man kann serienmässig "durchschauen". Wenn dann noch Material abgenommen wird reichts gar nicht mehr! Dafür hättest du dann die Chance mit etwas Materialauftrag einen Einlass über beide Hälften zu machen...

Malossi 210: früher TTS 1:33, jetzt Motul 600 1:50. Zum Limalagerring: Meiner ist NICHT blau angelaufen, auch nach einigen tausend durchaus harten Kilometern nicht. TTS würde ich wegen den nicht ganz so guten Schmiereigenschaften 1:33 fahren, so gute Öle wie Motul 600 tuns auch bei guten Motoren mit 1:50. Achja: War ne Langhub-Schaliwelle, bei Vollwangen wirds mit der Schmierung wahrscheinlich ein bissl schlechter ausschaun. Da würde ich dann probieren: Wenn der Lagerring nach einigen tausend Kilometern 1:50 mit gutem Öl anläuft neuen nehmen und ab dann 1:33.....

@vanhellsing: Härtere Federn für die Primär hab ich noch nirgendwo gesehen. Aber in die 125er Motoren kann man die doppelten Primärfedern der 200er einbauen, das wird auf jeden Fall härter. Aber ob das wirklich ein Grund sein kann? Gangspringen ist für den Motor viel extremer! Allein wies den ganzen Roller dabei durchschüttelt, das kann einfach nicht gut sein....

Aus Heilbronn sinds sogar 13! Der Jöarg is auch noch dabei, schreibt aber eher selten hier...

Dem Fahrer würd ich sagen... Soll die Pendelbewegungen des Fahrwerks ausgleichen.

Achja, es waren beides Mal noch sehr kleine Risse, nur die Nebenwellenaufnahme an sich war betroffen. Schweissen kann als Versuch jedenfalls nie schaden, allerdings hält das eben eher selten auch wieder auf Dauer...

Du kannst natürlich versuchen das wieder schweissen zu lassen. Unter Umständen kannst du dann noch ne ganze Weile fahren. N Kumpel von mir fährt jetzt immerhin schon 600 - 700 Kilometer mit einem an der Nebenwelle geschweissten Motor. Könnte auch noch länger halten... Beim Flo dagegen hat das geschweisste kuam mehr als 100 Kilometer gehalten.

Gibts von den Taffspeed-Anasugern irgendwelche Bilder? Vor allem von den "grossen"?

Bei T5-Wellen muss nicht geschweisst werden! Das Schweissen verhindert aber (in geringstem Maße) Verwirblungen zwischen den Kurbelwangen (unnötig) und steigert die Vorverdichtung geringfügig... Ausserdem werden T5-Wellen in auseinandergepreßtem Zustand geschweisst, danach wird die Welle wieder verpresst und neu ausgerichtet. Das wäre mindestens nötig wenn du da was schweissen willst. Ebenso darf der Hubzapfen nicht zu heiss werden, da sonst die Härtung verlorengeht! 200° sind da schon zuviel... Normalerweise dienen solche Bohrungen der Wuchtung. Nur wird eben gewöhnlich kein Holz eingefügt, sondern anderes Metall eingepresst. Könnte evtl. ein Auswuchtversuch eines Vorbesitzers sein....

Hat das Ding ein Gutachten dabei? SIP wollte da ja mal eins machen lassen... Und gibts noch zusätzliche Befestigungen? Oder nur die Klemme für den Lenker und daran alles festmachen?

Zündfunke da? Kriegt der Vergaser Sprit? Kommt der Sprit vom Vergaser in den Motor?

Die Nut im Kolben ist genauso trapezförmig wie die Ringe - wenn du den Ring einmal umdrehst und dann einbauen willst verkeilt er sich - der Ring ist dort Flach wo die Nut flach ist und umgekehrt. Da du ihn kaum verbiegen kannst geht er dann nicht ganz in die Nut rein. Aber sowas muss auffallen! Der Ring lässt sich dann auch nicht richtig drehen. Und wenns läuft muss das Ding schon richtigrum drin sein....

Diese Ringe sind aussen dicker als innen, ihre Oberseite ist daher schräg! Daher kann man sie auch falschrum einbauen! Allerdings ist es so, dass die Ringe falschrum gar nicht weit genug in die Nuten reingehen um den Zylinder draufstecken zu können. Jedenfalls nicht ohne Gewalt.