karoo

Verdichtung messen: Zylinder senkrecht stellen, Kolben auf OT drehen, Zündkerze rausdrehen, dann dickflüssiges Öl aus Spritze o.ä. einträufeln. Den Wert nenne ich mal K, dann geht die Berechnung so: Verdichtung = (K+224ccm) / K. Um auf 1:11 zu kommen brauchst du 22,4ccm (Pinasco+Langhub), für 1:10 24,9ccm, für 1:9 28ccm. Wenn du an Dichtung/Zylinder/Kopf etwas wegnimmst (zylindrische Stücke wegnehmen, niemals den schrägen Teil des Kopfs! ): Weggenommenes Volumen = 3,74 * Abnahme in mm Oder: Abnahme in mm = Wegzunehmendes Volumen / 3,74 Verdichtung 1:11 braucht sicher Superbenzin, bis 1:10 wirds wahrscheinlich auch Normal tun. Hör aber vor allem am Anfang genau auf deinen Motor, da der nicht nur wegen zu hoher Verdichtung anfangen kann zu klingeln, sondern auch wegen zuviel Vorzündung oder falscher Vergasereinstellung! Auspuff spielt natürlich auch mit rein... Mein Malossi-Motor ist mit meinem etwas verbeulten PM oldstyle dauernd an der Klingelgrenze (Super plus mit niedriger Verdichtung! ), mit RZ lefthand hab ich ihn überhaupt noch nicht zum klingeln gebracht...!

Könnte ja noch n ganz alter Zylinder sein - die konnte man ja noch ohne Dichtung fahren.... Ich würd mal schauen, dass du auf so ca. 1,5mm kommst, Verdichtung nicht über 1:11, eher 1:10 für Tourer, dann passt das... Einfach die Quetschkante zu reduzieren kann (je nach Brennraumform) eine zu hohe Verdichtung ergeben!

Kann nicht sein - die Zylinder sehen eindeutig nach Kurzhub aus.... Fabrizi führt online keine Kurzhubzylinder auf... und irgendwie sehen die Anlagen auch etwas arg voluminös aus für max. 110cc.... Das ganze Projekt sieht auch nicht so aus als obs nur zur Demonstration gebaut wurde - immerhin liegt ja drunter die passende Lufthutze, die dann beide Zylinder kühlt... Wenn die Kurbelwelle hält (alle Lager fluchten, Verbindung zwischen den Hubscheiben hält) könnte das Ding tatsächlich laufen. Und da nur Kurzhubzylinder verwendet wurden reichen sogar Getriebe und Kupplung

Ach was, zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades darf nur mit Slicks oder Profil < 1mm am Hinterrad gefahren werden! Das erhöht den Driftfaktor am HR erst in richtig spassige Höhen! Ist auch wichtig wenns mal nicht geregnet hat... Ein Feldversuch mit unserem Crosser hat gezeigt: Auf frisch gepflügtem trockenen Acker (perfekt krümelige Erde) reicht auch ein fast völlig abgefahrener Reifen noch für lustige Ritte auf dem Hinterrad... Mit durchdrehendem Rad im Wheelie im Kreis

Na dann pack halt irgendwann deinen Motor ein und versuch nen Prüfstandslauf bei denen zu organisieren... Ich mein es könnte schon gehen, aber nur mit entsprechenden Steuerzeiten am Zylinder! MR2000er haben ja auch ihre Höchstleistungen in dem Bereich, zumindest mit nem kurzen vierten ziehen sie den vierten dann auch... Leg noch n paar Kubik drauf, mach den Auspuff weniger spitz, zieh die Resonanzdrehzahlen etwas auseinander (gegenüber MR2000) - der T5-vierte läuft.... Könnte dann ein breites Leistungsband in hohen Drehzahlen geben... Allerdings muss man sich da erstmal den Platz für entsprechende Querschnitte suchen... Aufgeschweisster Zylinder, riesiger Einlass.... zumindest theoretisch machbar... Und wenn die schon meinen dass der vierte Gang geht, dann werden die sicherlich noch ein Prüfstandsdiagramm nachlegen! SESC hat ja nen eigenen Prüfstand... wird man dann ja sehen...

Anstossen können sie eigentlich nicht - der Membranblock hat weniger Qerschnitt als ein Malossi! Und das in nem MRB-Stutzen... naja, war nix anderes da... Ausserdem sind alle 4 Plättchen kaputt.... Naja, ich hab mittlerweile nen ordentlichen Membranblock rumliegen, irgendwann hab ich dann auch wieder Zeit den einzubauen... Und wenns nur so ist, dass die Plättchen auf der ungünstigen Membranform (schmal + lang) eben bei 8500 zu flattern anfangen, die 0,35er aber erst bei 10000..... würd schon reichen!

@jan: Kannst mir die Bilder bitte auch schicken? Hab da nochn 177er Motor rumliegen der irgendwann bearbeitet werden will... [email protected] Und zu den Plättchen: Die 0,3er sind nicht uneingeschränkt zu empfehlen! In meinem 210er hab ich die 0,3er auf irgendner RD-Membrane drauf (recht lang!), die sind jetzt nach 500km völlig ausgefranst, durch ein Plättchen scheint schon die Sonne durch...! Und der Motor hat auf der Straße normal nicht mehr als 8500 gemacht (evtl. wegen Flattern!?), vielleicht im 2./3. auch über 9000, aber da war dann keine Kraft mehr da... Für kurze Membranen sind die sicher gut, aber auf langen würd ich lieber gleich 0,35er nehmen!

Ups, eine Ecke zu wenig gedacht..... Tja, dann bleibt nur noch der 125er Automatik-Motor oder die gute alte Flex + Nietmuttern...

Ich würd den Automatik-Motor ausbauen und nen normalen reinhängen - bei den Automatik-Dingern passt einfach gar nichts von den anderen Motoren, ausserdem wurde da jedes Jahr was dran geändert. Ausserdem kann das Getriebe nicht allzuviel Leistung übertragen! Es passt auch ohne grosse Schweiss-/Dreh-/Fräsarbeiten kein Zylinder von den Schaltmotoren drauf. Wenn du doch bei Automatik bleiben willst versuch einen original-Automatik-Motor mit mehr Hubraum aufzutreiben. Ich glaub die gabs bis 125ccm, bin mir da aber nicht ganz sicher. Allerdings ist es auch so, dass die Ersatzteile m.W. nicht mehr hergestellt werden... Ich glaub die Automatik-Dinger sind nur zum Aufheben tauglich und für gut restaurierte Roller. Aber bis das Restaurieren nen Wert hat vergehen noch einige Jahre...

Zehntel kann nicht sein - das wärn ja glatte 1,6-1,7mm Spiel! Das Ding könntest du dann nicht mal anschmeissen....

Zuviel Getriebeöl kommt an der Entlüftungsschraube raus und sabbert dann deinen Motor entlang! Wenn Getriebeöl ins Kurbelgehäuse kommen sollte ist entweder der Simmerring undicht oder aber viel viel viel zu viel Öl drin.. so 1,5l.... 1:30 ist sogar eher zu viel Öl - könnte sein dass er deswegen nebelt! Probier mal richtig gutes Öl mit 1:50, dann könnts schon weg sein...

Nem Kumpel von mir ist der Auspuff nach ~ 2000 km komplett durchgerissen!! Der Riss war in Fahrtrichtung ganz vorne an der "Umlenkung"... War eine der ersten Edelstahlanlagen... Wurde geschweisst, er ist bis jetzt aber nicht mehr viel gefahren...

Könnte höchstens für motoren sein die extreem lange ansaugen.... aber dafür finde ich sollte die welle überm hubzapfen noch mehr geflext werden. Wenn man sich die PX-Langhubwellen ansieht, dann geht da noch was... Oder es war für die Wuchtung wichtig! Ist eigentlich wahrscheinlicher! Damit die Wuchtung halt nicht nur über die LiMa-Wange gemacht wird...

Stimmt schon - aber diese 24° waren auf die alten Pinascos bezogen, die neuen haben schlechtere Kolben und mehr Verdichtung, vor allem mit Langhubwelle! @ludger: Hat dein Pinasco zusätzliche Dichtungen verbaut wegen der Langhubwelle? Wenn nein auf jeden Fall die Quetschkante checken und lieber weniger Vorzündung. Wenn ja, könnte es auch mit 20-23° (aktuelle Angabe aus SCK-Katalog) gehen. Vor allem mit Rennauspuff und grossem Vergaser würde ich das Ding erstmal konservativ auf wenig Vorzündung einstellen. Wenns gut läuft kannst du immer noch auf mehr Vorzündung gehen, das wird nochmal Leistung bringen! Aber immer vorsichtig und darauf achten dass das Ding noch sauber läuft und nicht klingelt!

Die Pinasco-Zylinder gab es leider in unzähligen Ausführungen, also ist es schwer da genaues anzugeben... Als erstes solltest du mal die Quetschkante prüfen (Abstand Kolben <-> Zylinderkopf im oberen Totpunkt), sollte min. 1mm sein, besser 1,5! Mit Langhub sollte der Zylinder ausserdem mit rel. wenig Vorzündung gefahren werden. Also wenn du keine Blitzpistole auftreiben kannst, dann dreh die Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn bis auf Anschlag, das funktioniert sicher! Ausnahme: Wenn nicht mehr das Original-Lüfterrad drauf ist, muss die Zündung abgeblitzt werden. Mit 18° müsstest du dann ganz gut bedient sein... Die Methode mit Grundplatte bis Anschlag drehen (geht nur bei Grundplatten mit Langlöchern - sollte aber jeder PX-Motor haben) wird normalerweise weniger als 18° Vorzündung ergeben. Aber da die Markierungen nie genau sein können (Werkstoleranzen!)......lieber etwas auf Sicherheit gehen!

Genau - Zylinder und Kolben an sich gleich, der 12PS hat nur alles etwas höher sitzen. Daher kannst du dir auch recht einfach nen 10PS-Zylinder zum 12PS umbauen: Unterschied ausmessen (oder erfragen), dann den 10PS oben genau soviel abdrehen und aus Alublech ne entsprechende Fussdichtung anfertigen. Feddich ;) Ausserdem kannst du dich dann gleich um deine Kompression kümmern, die ist Original recht gering.... Schön auslitern, dann auf 10:1 bis 11:1 gehen, Zündung etwas später, Bedüsung nachschauen und schon rennt er noch etwas besser...

@volker: Der Wuchtbeitrag war bezogen auf ne Honda CR 250 - also Crosser (fast senkrecht stehender Zylinder)...

Wenn man nen Reservehahn-Tank hat, kann man recht genau abschätzen wieviel reinpasst! Also z.B. bei meiner PX (Seitenständer) gehen wenn ich grade auf Reserve schalte knappe 5 Liter rein... Nochn paar Kilometer fahren, dann sinds genau 5 Liter!

Klar, die Auswirkungen werden minimal sein.... aber dafür kostets ja auch nix! Probiern kann also nix schaden... Wirklich Effekt hätte nur Pleuelverlängerung (erstmal passendes finden) oder Fuss abdrehen... Und beidesmal muss ne Kopfdichtung als Laufbahnverlängerung herhalten. Klar, es geht, aber der Aufwand ist gross!

Klar - du musst dann eben Silikondichtmasse nehmen! Beste Möglichkeit wäre es den Zylinder "trocken" aufzusetzen und dann drumrum Dichtmasse zu schmieren. Dazu muss aber alles perfekt entfettet sein... Wird auch evtl. recht fummelig überall ranzukommen, aber der Effekt wäre maximal! Die Dichtung müsste ja allein schon ~0,5mm ausmachen. Wenn dir das zu heiss ist, dann kannst du die Dichtmasse immer noch "normal" verwenden. Also entweder auf eine Dichtfläche auftragen und Zylinder draufstecken wenn die Dichtmasse noch nicht abbindet (schnell!). Oder du tust auf Zylinderfuss und Motorgehäuse je eine dünne Schicht, wartest bis die Dichtmasse Haut bildet (5-10 min), dann zusammenstecken und festschrauben. Dann sitzt der Zylinder aber wieder ein Ideechen höher... Dicht halten tuts in jedem Fall, in meinem Malossi-Langhub-Motor hab ich ne Edelstahldichtung am Zylinderfuss - allein könnte die nicht besser dichten als der nackte Zylinder auf dem Gehäuse. Aber mit etwas Dichtmasse: alles bestens. Du solltest aber dann deine Quetschkante überprüfen, immerhin sitzt der Zylinder dann n Stückchen tiefer. Allzu viel kanns auch nicht bringen, da die Dichtung schon recht dünn ist - aber dafür kostet das auch nix!

Das "Silent" beim Zirri ist auf die normale Zirri-Lautstärke bezogen - das Ding kriegst du höchstens kurzzeitig durch perfektes Dämmen leise... nach ein paar km wirds wieder höllenlaut... so Kettensägenartig!

Grade eben gefunden:

Ohne Langhubwelle bleiben dir nicht allzu viel Möglichkeiten: An sich sollten für niedrigere Drehzahlen die Steuerzeiten kürzer gemacht werden. Möglichkeiten wären: Zylinder unten abdrehen + Kopfdichtung oder längeres Pleuel + Kopfdichtung. Sollte aber alles vorher berechnet werden - und dann ist noch das Problem, dass die Überströmöffnungen nie ganz freigegeben werden... Also sollten evtl. die Fenster noch ein wenig verbreitert werden um die Füllung anzuheben... Das bringt aber wieder etwas Drehzahl... Und das alles braucht entweder einiges an Aufwand oder ist schwer auszuführen. Vor allem Änderungen an den Fenstern gehen schnell nach hinten los! Oder hoff mal dass die Membran in unteren Drehzahlen ihren Job gut macht und schau nach nem Auspuff der nicht zu sehr auf Drehzahl geht... dann noch die Fussdichtung weglassen und nach der Quetschkante schauen...

Die Welle ist gegenüber dem Hubzapfen am schwersten, um möglichst gut die Bewegung ausgleichen zu können: Wenn der Kolben hochgeht geht der schwerere Teil der Welle nach unten.... Da aber ein Teil (Bolzen) eine Kreisbewegung macht und das andere Teil (Kolben) eine lineare funktioniert diese Art der Auswuchtung nicht wirklich gut.... Und weil die Bewegungen eben verschiedenartig sind verändern sich die Momente dabei anders über die Drehzahl.... Also kann es nur eine Drehzahl geben (wenn überhaupt) bei der der Kurbeltrieb dann optimal (nicht perfekt!) ausgewuchtet ist. Und weil die Sache etwas kompliziert ist (okay, man kanns auch durch probieren hinkriegen, dauert aber...) macht das auch kaum einer. Und immerhin ist nach Worbels Methode der Kurbeltrieb schonmal besser gewuchtet als mit original belassener Renn-/Langhubwelle. Und das ist doch auch schon mal was....

Austragen geht normal nur, wenn du das Dingen importiert hast und original keine Blinker dran waren! Dann kann man dem TÜV sagen, dass das zuviel Aufwand wäre die ganze Elektrik umzurüsten. Aber an deiner sind ja schon welche dran! Da hilft nur noch ein etwas blinder TÜV-Prüfer.... Evtl. mit Briefkopie o.ä.......