karoo

Nö. Ich würd die Backen abmachen, den Roller auf die rechte Seite legen, dann einfach Bremstrommel abschrauben und schon kommst du problemlos an den Kupplungsdeckel ran. Wenn der Roller auf der rechten Seite liegt kann kein Getriebeöl auslaufen. Aufpassen solltest du halt auf Tank, Vergaser und Batterie... da könnt evtl. was siffen.

Mit der Überströmerzahl zu werben im Sinne von mehr = besser ist tatsächlich dumm. Ein guter 3-Kanaler ist besser als ein schlechter 5-Kanaler. Oder 7-Kanaler. Oder 10-Kanaler. Andererseits ist das in dem Fall ein legitimes Unterscheidungskriterium, is ja quasi ein anderer 150er Originalzylinder. Auch zeugen 5 Überströmer eher von einem modernen Motorlayout als 3 (was in der Umkehr aber nicht heißen muss dass der Zylinder nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde!) Die seitlichen Überströmer in einen Topf zu werfen ist aber falsch! Hast du dir die Überströmer überhaupt schonmal näher angesehen? Die einzelnen Überströmer sind autonom operierende Gebilde die mehr unterscheidet als nur die Trennwand! Bei guter Zusammenarbeit arbeiten sie auch besser als seitlich jeweils ein Überströmer. Negativbeispiele gibt's natürlich auch, aber darauf kann man keine Theorie begründen. Ähnlich heißt nicht gleich, in der Gestaltung kann man auch nicht einfach das Layout des vorderen auf den hinteren kopieren. Viel hilft auch nicht immer viel, mit einem 5-/6-Kanalsystem kann man jedenfalls in die derzeit höchsten Leistungsregionen vorstoßen. Mit 3-Kanalern ist das nicht machbar... noch mehr Kanäle einzuführen verringert auch nur wieder die Überströmfläche... Spülungstechnisch kann ich da derzeit auch keine wirklichen Vorteile erkennen.

Du willst damit sagen: Motorleistung um die 30PS möglich? Können wir da schon auf eine Realisierung gespannt sein?

Zum einen isses für Cross-Topic-Quoting (tolles Wort, wa) wie Gerhard sagte, zum anderen kann man in einer Antwort schnell mehrere vorherige Beiträge zitieren, indem man bei mehreren Beiträgen auf "Quote" drückt und hinterher auf "Add Reply".

Die Breite und Höhe der Überströmer zu kennen kann fast nur einem Zweck dienen: die Kanalfläche von verschiedenen Zylindern zu vergleichen. Da hilft aber nicht der reine Fensterquerschnitt weiter, sondern man muss auch wissen wie schräg der Überströmer in den Zylinder eintritt: je schräger desto kleiner die effektive Kanalfläche. Außerdem sind Spülrichtungen immer interessant... eine Überströmerseitenwand zu messen genügt aber nicht da die Seitenwände in den seltensten Fällen parallel sind. Der Abstand Zylinderoberkante/Kanaloberkante ist dagegen allein schon was aussagekräftiges, damit können dann verschiedene Steuerzeitenkombinationen durchdacht werden.

Für was für nen Zylinder soll's denn sein? Und schau erst mal ins Dichtungslasertopic in den Projekten (grad ganz oben), da ist mindestens ne Fussdichtung für 210er Malossi drin, evtl. aber auch noch andere inkl. SF. Wenn dann zwar wahrscheinlich ohne Überströmerausschnitte aber wenn man damit anfängt hat man ja schnell Hunderte Zeichnungen, so viele SF-Zylinder wie's gibt...

Illustrator kann wohl nix Rhino sacht: Innendurchmesser 73,8mm. Max. Breite 103,32mm, max. Höhe 103mm.

Die Breitenbemaßung nützt aber noch nix wenn nicht auch die Ausströmwinkel (vertikal UND horizontal) gemessen werden. Natürlich möglichst genau für jeden Überströmer jeweils vordere, hintere und obere Überströmerwand am Austritt. Was ich natürlich auch sehr interessant fände

Und dann? Dann hat man nen Originalzylinder aus Alu mit sonst was für nem tollen Kolben. Das is doch das Geld nicht wert Nur weil "only for race" draufsteht ist das noch kein "Rennzylinder". Ich würde einfach beim Originalzylinder bleiben (und den etwas fräsen, da ist noch einiges zu holen) oder auf Polini/Malossi umsteigen.

Steuerzeiten hängen halt auch sehr vom Einlass im Gehäuse ab, da gibt's ja auch kräftige Serienstreuungen. Bei den letzten Messungen hier im Forum gab's einige Rennwellen die später nach OT den Einlass geschlossen haben als die Langhubwellen... Such mal danach, da gibt's auch Gradangaben (die natürlich nicht wieder für alle gelten, Streuung halt). Jedenfalls hat lange nicht jede Gehäuse/LHW-Kombination gleich nen Einlassschluss von 85° n.OT.

Fall irgendein Krater zu tief für die Beschichtung ist wird aufgeschweißt. Kostet halt dann n bissl extra, aber nicht viel.

Die Beschichtung hat ja auch ne gewisse Dicke! Achja, Kolben mitgeben beim Beschichten, damit hinterher das Kolbenspiel stimmt... das du auf jeden Fall auch angeben solltest.

- Welle wechseln - HU machen Das sollte mich bis Stockach genug beschäftigen...

Waren die Rahmen bei den Tests (und auch bei den anderen) zusätzlich belüftet oder haben sie ihre Luft nur vorne unter der Sitzbank angesaugt? Ist das Rahmenloch erweitert oder nicht? Original steht ja da rundrum noch ein Blechrand der nicht wirklich nützlich aussieht. Ich merk jedenfalls auf der Straße dass der Balg bei mir anfettet, aber ich hab halt nur das Loch vorne unter der Sitzbank, dazu noch wenig Platz unter der Sitzbank (SIP Evo) um da durch anzusaugen. Und ein originales Rahmenloch. Einbruch vor der Reso hab ich keinen merkbaren, aber Höchstleistung und -drehmoment sinken, außerdem dreht der Motor nicht mehr ganz so gut aus... je nach Wetter bis zu 300 Umdrehungen weniger. Ich werd wenn ich mal wieder Lust hab was am Roller und nicht nur an Motoren zu schrauben die Belüftung verbessern. Testweise kleine Filtereinsätze bzw. ein großer Luftfilter unter die (schallgedämmte) linke Seitenbacke und dann mal schauen was geht. Auf der Straße kann ich jedenfalls nicht ohne Balg fahren, das Ansauggeräusch ist auch mit Balg noch heftig. Hoffentlich bringts was.

Gut, hab die Stelle umformuliert. edit: Das hätts aber auch alles über die Suche gegeben... mir war halt grad langweilig...

Einlegen ist unnötig. Es reicht völlig die Kupplung zu zerlegen, die Scheiben dünn mit Öl einzustreichen, dann gleich zusammen- und einbauen. Es ist sogar möglich die Kupplung völlig trocken einzubauen... dann trennt sie aber selten sofort sondern muss erst freigefahren werden. Dazu einfach ein Stück mit gezogener Kupplung rumfahren bis sie trennt. Man braucht halt etwas Gefühl um ohne Kupplung anzufahren und zu schalten ohne das Getriebe grob zu misshandeln, aber möglich ist es. Würde ich halt nicht wirklich empfehlen. Wegen Öl: vollsynth. 75W90 sagt noch überhaupt gar nichts. Genauso ist SAE30 noch ne ungenaue Angabe. Empfehlen kann ich aus eigener Erfahrung jedenfalls das Castrol MTX vollsynth. 75W140 und die diversen SAE30-Kleinpackungen die die Rollerteileversender liefern. Das MTX 75W140 ist dabei wirklich extrem gut, dämpft Getriebegeräusche und verhilft der Kupplung dazu mehr Leistung zu übertragen als mit allen SAE30 die ich kenne, dafür isses aber teuer. 18€ für nen Liter ist für das Öl schon günstig. Einfach irgendein Öl zu nehmen kann funktionieren, kann aber auch dazu führen dass die Kupplung durchrutscht und das auch nicht mit einfachem Ölwechsel sondern nur mit gleichzeitigem Belagswechsel behebbar ist. Bei Minderleistung/Überkupplung aber kein wesentliches Problem. Wenn ich irgendein Öl nehmen würde würde ich entweder darauf achten dass das Öl für Nasskupplungen ausgelegt wurde bzw. ein Motorradmotoröl ist (die haben auch sehr oft Nasskupplungen). Aber auch ein ATF kann funktionieren... Fröhliches Testen

http://www.rimotu.de/

Die Angabe der Quetschspalte allein sagt leider überhaupt gar nichts über den Kopf aus... Verdichtung, Quetschfläche, Quetschwinkel, Brennraumform spielen da sehr stark mit rein! So kanns passieren dass der gleiche Motor mit 1,1mm Quetschspalte und nem tief ausgedrehten Cosa-Kopf mit 22° glücklich ist, aber mit einem extremen Kopflayout mit ebenfalls 1,1mm Quetschspalte nur 14° verträgt. Aber mit allem Überlegen kann man immer nur ne grobe Angabe über einen guten Vorzündungswert machen. Danach heißt es -> ab auf die Straße und testen. Klingelt er bei Vollgasfahrten so, dass es mit Bedüsungsänderungen nicht oder nur mit deutlichem Leistungsverlust wegzukriegen ist? Dann später zünden. Überhitzt er? Testweise später zünden. Wie schaut's aus bei Teillast und hohen Drehzahlen? Wenn er in diesem Bereich klingelt muss aber noch nicht zwangsläufig die Zündung falsch stehen, das liegt eher an der Vergasereinstellung. Der Bereich ist so ziemlich das schwerste am Abstimmen... finde ich jedenfalls.

18° können passen, zuviel oder zuwenig sein. Sag mal was zu deinen anderen Komponenten... und zwar allen die die Motorleistung irgendwie beeinflussen können! Die meisten Motoren laufen aber mit 18° durchaus gut... PS: Willkommen im GSF

Eigenen Webspace brauchste auch nicht... probier's mal bei einem von den beiden: Imageshack SIP Forumpics

PM19 ist doch schon die Bezeichnung für den T5-Auspuff!? PM24 wär einer für Smallblock.

Kolbenkit 14,60? Da ist doch sicher das Komma verrutscht! Zu den angegebenen Preisen kommt natürlich noch die Auslasssteuerungsmechanik dazu, das kostet auch nochmal einiges... Lucifer meinte mal vor ner Weile dass ein komplettes Kit bei seinem Händler um die 1000€ gelegen hätte. "mixa" hier im Forum hat den Zylinder schon auf ner PX laufen, aber m.W. bis jetzt (noch?) nicht mit der Leistung die der Zylinder eigentlich original entwickelt. Wie kommst du auf 40PS? Leistungsangaben über solche Motoren sind schwer zu kriegen, aber mit 40PS werden ja meistens schon die 125er angegeben... Bei ner kurzen Web-Recherche bin ich auf eine Angabe von 46PS bei 8700rpm gekommen. Motorleistung, nicht Hinterrad. Auf der PX glaube ich auch kaum, dass Gehäuse und Getriebe auf Dauer der Leistung und vor allem dem Drehmoment gewachsen sind. Jedenfalls wenn der Zylinder so läuft wie er laufen kann. Wolle von S&S hat jetzt anscheinend über 40 Hinterrad-PS auf der PX mit nem 250er-Cross-Zylinder, mal schauen wie lange das überlebt... Wir mit unseren derzeit 32Nm auf der PX verschleißen ja schon Getriebe und Kupplungen wie nix. 40PS sind ja schon mit nem 210er Malossi erreichbar... Kurbelwellenleistung Und wir haben noch n paar Sachen die wir an dem Motor ändern können Mal schauen was da noch so geht

Ich kenn nen Langhub-210er Malossi mit MRB der im 32er VHS mit ner 125er-128er HD zufrieden ist! Kein Motor ist gleich

@maxpower: Dann schau mal in Technik Allgemein, da is grad wieder ein Prüfstandstopic oben. (und das ist nicht das einzige hier im Forum) Da stehen u.a. Sachen drin zur Größe der zu verwendenden Rolle etc... es haben sich auch schon mindestens zwei Leute hier im Forum einen eigenen Prüfstand gebaut (DieHappy und schloer). 30-40kg klingen aber nach sehr wenig Masse. Kein normaler Prüfstand arbeitet mit so wenig Masse, da dreht der Motor ja noch fast so schnell hoch wie im Leerlauf. Das reicht denke ich noch nicht um richtig abzustimmen - eine ordentliche Tendenz gibt es aber noch nichts richtiges da die Last fehlt. Schau mal in die Topics rein, ich glaube da standen auch irgendwo Angaben zur verwendeten Rolle drin. Da ist übrigens nicht allein die Masse ausschlaggebend sondern auch wie sie verteilt ist - umso weiter weg vom Zentrum umso träger. Ein ungebremster Rollenprüfstand kann leider nie zu einer perfekten Abstimmung verhelfen. Einen gebremsten zu konstruieren der seine Bremsleistung exakt ermittelt ist aber auch wieder eine sehr schwere Angelegenheit... Auf der Straße laufen viele Motoren einen Tick magerer als auf dem ungebremsten Prüfstand (mehr Last), außerdem ists generell so dass die Bedüsung die dem Motor die maximale Leistung entlockt nicht gerade die haltbarste ist. Ein so eingestellter Motor kann leicht überhitzen. Außerdem käme er durch die kleinste Störung in den mageren Bereich... aber das läuft dann alles unter Feintuning, für die grobe Arbeit ist der Prüfstand ein sehr gutes Werkzeug.

Bei den PXen liefert Mazzuchelli nicht nur Wellen mit Rennsteuerzeiten sondern auch welche mit ziemlich genau originalen (die dann als Standardwellen verkauft werden weil sie einfach viel billiger sind als die von Piaggio). Das könnte es bei den SFs doch auch geben.