karoo

Das Layout des Zylinders entspricht eben zu fast 100% dem Originalzylinder. Daraus kann man schon nen gut laufenden Motor bauen, aber wenn du den gleichen Aufwand in einen Polini- oder Malossi-Motor steckst bist sicher weitaus schneller unterwegs.

Wie schon oben angesprochen haben Mopeds mit Telegabel sowieso andere Voraussetzungen bzgl. Eintauchen als Roller mit gezogenen Kurzschwingen. Da ist die Sache mit dem Eintauchen von vornherein nicht so ausgeprägt... wenn beim Roller gebremst wird will sich die Bremsgrundplatte in Reifendrehrichtung mitdrehen, das Drehmoment wirkt auf die Kurzschwinge die dadurch die Feder zusammendrückt und eintaucht. Die Gewichtsverlagerung spielt da ne untergeordnete Rolle. Bei den PXen und PKs (mit der neuen Bremse) wird genau dieses Prinzip angewandt! Die Bremsgrundplatte ist drehbar auf der Achse gelagert, die Abstützung geschieht über das Federbein. Antidive serienmäßig.

Die Drehpunkte passen schon, die ganze Bremse kann sich beim Einfedern ja um ihre Befestigung auf der Achse drehen... das Kugelgelenk muss klar die ganze Kraft aufnehmen, aber bei der Stoffi-Antidive passts ja auch. Eventuell muss halt der Ansatzpunkt weiter nach oben (Adapterplatte!?) um die Kraft darauf zu reduzieren.

Schon mal drangedacht an der Stelle ein Loch in die Lufthutze zu schneiden und danach von innen mit Klebeband wieder dicht zu machen? Bringt noch ein paar Millimeter... Es gibt sogar Leute die haben sich an der Stelle die Kühlrippen etwas runtergefräst um noch tiefer kommen zu können...

Lies mal dieses Topic durch: Zylinderkopf für Malle 210 und Polini! Das Topic ist zwar sehr sehr umfangreich, aber es wird sehr viel über Kopfformen, Kopfkonstruktion etc. gesagt, außerdem sind einige Zeichnungen dabei. Es gibt einige verschiedene Pinasco-Köpfe, manche funktionieren auf Malossi ganz gut, andere sind kleine Zylindertöter. Kann man also nicht pauschal sagen. Der mit der ganz kleinen Quetschfläche ist wohl der fahrbarste auf Malossi...

In nem Beitrag auf der letzten Seite hab ich ein Bild von meinem Kronenmutterschlüsselhalter drin. Der ist vielleicht nicht so einfach in der Handhabung wie die Cosa-Mutter, aber damit rutscht garantiert nichts mehr ab edit: Ich sag ja nicht die Cosa-Kupplung wäre schlecht... Nur ist sie nicht das Wundermittel bei Kupplungsproblemen als das sie manchmal dargestellt wird! Auch die Cosa-Kupplung macht Probleme mit Durchrutschen, Dauerhaltbarkeit etc...

Stuffer von NSR125 und CR125 sind gleich! Die Membranen die ich bis jetzt in der Hand hatte waren bis auf die Anschläge genau gleich.

ICH! Kann ich nicht bestätigen. Meine Kupplung hat auf Anhieb sauber funktioniert... Alles Scheiben sauber drin, Zwischenräume freigefeilt, Scheiben plan, richtig zusammengebaut? Bis wir ne Cosa soweit hatten dass sie so viel Drehmoment übertragen konnte war sie sogar fast härter... und mal ehrlich, spätestens nach zwei Tagen Stadtverkehr hat man sich an die Mallefedern gewöhnt. Müsste passen, es fahren ja genügend Roller dauerhaft mit Malossi-Federn. Das ist nun sicher kein Fehler der Kupplung! Das kann bei der Cosa genauso passieren. s.o., Federhärte

Ich hab meine CR-Membran bei nem Hondahändler gekauft, ich meine dass der Stuffer auf den Explosionszeichnungen ne eigene Nummer gehabt hätte... hab aber alles im Set gekauft, also keine Gewähr.

10:1 Verdichtung = (Hubraum + Brennraumvolumen) / Brennraumvolumen

Hmm.... ich hab hier noch zwei Modelle die links rausstehen, ist das besser? Die Form könnt ich außerdem nich fahren, hab da ne Batterie hängen.... obwohl mich der Hannes schonmal wegen sowas ähnlichem genervt hat... ma schaun, ich glaub aber nich wirklich dran

Wir ham hier zwei Motoren die erwiesenermaßen bei Hinterradleistungsmessung 29Nm machen, beide laufen mit alten Kupplungen und Malossi-Belagsset, also Scheiben und Federn von Malossi. Da noch MTX 75W140 dazu und nix rutscht! Um das mit ner Cosa zu schaffen müssen schon 16 harte oder 8 harte + 8 ultraharte Federn ran was deutlich mehr Aufwand bedeutet als bei der alten Kupplung. Dauerhaltbarkeit scheint okay zu sein, die erste Kupplung hat schon 1000km runter mit den ersten Belägen und ohne Mucken... Und die leidige Kronenmutter macht auch keine Probleme wenn man nen Kronenmutterschlüsselaufdrücker hat (das Lager ist ein kupplungsseitiges Nebenwellenlager aus ner Smallframe):

Was willst an der Kupplung modifizieren? Ich würd allenfalls bei höher drehenden Motoren nen Ring um die Kupplung machen um zu verhindern dass sie aufgeht. Ansonsten ist der Wechsel auf das andere Ritzel für die lange Primär plug'n'play...

Getriebeöle haben nen anderen Nummernkreis, SAE30 liegt so etwa zwischen SAE80W und 85W. Ich fahr Catrol MTX vollsynth. 75W140. Überträgt an der Kupplung schonmal mehr Kraft als gutes SAE30 welches schon wesentlich besser ist als alle 80W die ich bis jetzt drin hatte, auch welche von Rollerhändlern. So jedenfalls meine Erfahrungen... Für mehr Infos: Suchfunktion, das Thema gabs nun wirklich schon sehr sehr oft und da haben sich schon viele Leute die Finger wund geschrieben.

Wenn der Motor einfedert geht der Auspuff an der Stelle nach unten... Schau mal nach dem Schwingendrehpunkt

Präzisiere doch mal was du mit "nicht geht" meinst. Und was genau an der Kupplung gemacht wurde. Und was nach 100km sichtbar anders ist als vorher.

Warum gleich den Motor spalten? Kannst ja auch den Konus im Lüfterrad wechseln, dazu brauchst halt ein altes als Teilespender... durchsuch mal das Forum, das ham ja schon einige hier so gemacht.

Es gibt nur ein HP4 für den dicken Stumpf, also 20mm oder 24mm Simmerringsitzdurchmesser an der Welle. edit: 20/19er Wellen werden normal als "PV" verkauft, 20/20er als "PK" und 25/24er als "ETS"

Simmerringsitzdurchmesser?

Ich meine mich an 32mm zu erinnern. Das müsste aber auch ein SIP Performance haben... wirkt aber anders weil der nen dickeren Dämpfer hat.

@turbo74: Das is völlig okay so, das ist ne Hinterradleistungsmessung und die negativ angezeigte Leistung ist die Verlustleistung als der Prüfstandsmensch bei hohen Drehzahlen vom Gas gegangen ist und der Motor durch seine inneren Verluste die Rolle abgebremst hat. Hinterradleistung ist eigentlich das einzig interessante bei unseren Kisten, was zählt ist was hinten raus kommt und nicht was man im Motor drin irgendwo vermutet. Außerdem würde man bei einem seriösen Versuch der Kupplungsleistungsmessung nicht die maximale Verlustleistung addieren sondern immer Verlustleistung + abgegebene Leistung bei gleicher Drehzahl!

Jau, Lukas.

Dass du fast 10.000rpm gedreht hast ist außerdem schon nachvollziehbar wenn du mal bedenkst dass du im dritten Gang die Rolle bis fast 100 km/h getrieben hast... warum da 90,4 steht weiß ich nicht, aber auf dem Diagramm links oben sieht mans. Viele Motoren drehen extrem hoch wenn man auf dem Prüfstand einfach mal das Gas stehen lässt. Viel Leistung kommt da aber meistens nicht bei rum und auf der Straße erreicht man das auch nie... Letztes Jahr in Eferding wurde eine PX bis über 13.000rpm getrieben

Drehmomentkurve zeigt der Prüfstand nicht an, ist einfach nicht in die Software eingebaut worden... Könntest du dir aber aus der Leistungskurve rausrechnen... Leistung=Drehmoment*Drehzahl. Da der Prüfstand für Plastikroller ausgelegt wurde war das denen wohl nicht so wichtig, genau wie die Drehzahl unter die Leistung anzuzeigen... Rechts unten zeigt der Prüfstand die Übersetzung an. Bei jedem mal schalten springt der Wert. Wird berechnet aus Rollengeschwindigkeit und gemessener Motordrehzahl. Die ersten Gänge weit auszufahren ist tatsächlich nicht die beste Idee... Lieber ersten und zweiten nur kurz drehen lassen und früh in den dritten schalten. Dann kannst ein schönes Diagramm malen auf dem dann auch ein möglichst breiter Drehzahlbereich angezeigt wird! In den unteren Gängen bremsen einen die Massenträgheiten noch zu sehr ein so dass keine richtige Kurve bei rauskommen kann. Bei manchen Motoren müsste man demnach die Kurve sogar im vierten Gang malen wenn mans ganz genau nimmt...

Irgendwie sowas, hat ihm aber sowieso niemand geglaubt...