karoo

Wie sollen bitte 78-80% Auslassbreite gehen? Als Sehne sind das bei angenommenen 68mm Bohrung 53-54mm! Der Abstand der StehbolzenMITTEN ist ja gerade mal 53mm... So ein Trichter ist doch völlig sinnfrei oder? Oder geht Zirri da schmerzfrei durch die Stehbolzen durch? :haeh: @joerg: Irgendwelche abgeschreibenen Überströmzeiten interessieren mich nicht, zumal der Zylinder noch ne Buchse besitzen soll. Eurocilindro/Zirri sind ja nicht gerade für saubere und toleranzfreie Zylinder bekannt oder? Aber nachdem der Zylinder eher nach Eurocilindro als Zirri aussieht ist auch klar warum der untenrum gut ziehen konnte! Also Steg raus, Zylinder komplett überarbeiten, dann ist er zwar immer noch nicht gut aber sicher deutlich besser als jetzt. Und VORHER alles genauestens vermessen, dann wundert man sich hinterher nicht über komische Ergebnisse - wie ich oben schon geschrieben habe mindestens Steuerzeiten. Portmap und Kanalaustrittswinkel sind ausserdem hilfreich um den Zylinder besser einschätzen zu können bzgl. Zeitquerschnitten. Das hilft zwar nicht immer weiter beim Tuning aber interessant ists allemal!

Sieht ja nicht gerade prickelnd aus der Zylinder... überall kleine Zeitquerschnitte... ich glaube nicht dass der jemals richtig gut laufen würde! Aber wenn du den Zylinder schon hast - vermiss mal die Steuerzeiten. Wenn du mit dem Auslass noch ein kleines bissl nach oben kannst siehts auf den Bildern so aus als ob du den Steg problemlos entfernen könntest. Ne Portmap wär auch nicht schlecht. Und am besten gleich noch ne Messung aller Kanalaustrittswinkel

Lieber mit nem Zwei- oder Dreiarmabzieher rangehen! Der setzt direkt an der Kurbelwelle an, wenn dabei was kaputt geht dann sinds erst mal nur die Kupplungsbeläge an denen du wahrscheinlich angreifen musst. Kommt aber auf den Abzieher an wo du angreifen kannst... Hast du evtl. die Mutter mit Schraubensicherung verbaut? Falls was von der Schraubensicherung zwischen Kupplung und Welle gelaufen ist kommt auch nix runter. Da hilft dann entweder der Abzieher als Gewaltmethode oder eleganter etwas Hitze bis sich die Schraubensicherung auflöst.

Dass das Originaltuning wesentlich aufwändiger ist als einfach den abgebildeten Zylinder zu verbauen sollte aber auch klar sein, ebenso muss man neben einigem Werkzeug und einiger Zeit auch etwas weitergehendes Know-How haben. Wer nicht bereit ist soviel zu investieren fährt wahrscheinlich besser einfach das Ding zu kaufen - allerdings würde ich von nem 130er Polini mehr erwarten als von dem abgebildeten Zylinder. Wenn er billig ist und du mit einem Zylinder zufrieden bist der vielleicht etwas weniger Leistung bringt als andere nimm ihn. Ansonsten würd ich direkt zu nem 130er Polini greifen...

Wie gross die Überströmeingänge sind hat noch nicht viel darüber zu sagen wie der Zylinder nachher läuft. Auf deinem Bild erkenn ich nur 5 Überströmer, wo sind die restlichen 2 versteckt die du gezählt hast? Dem Bild nach könnte man jedenfalls wahrscheinlich nen originalen Zylinder so bearbeiten dass er dem Zeta entspricht...

Ich find nen geteilten Auslass an nem 200er-Zylinder ziemlich scheisse! Ein geteilter Auslass hat einen erheblich höheren Strömungswiderstand als ein ungeteilter und gerade in der Mitte wo er am besten strömen könnte ist die Brücke im Weg. Damit sich ein geteilter Auslass wirklich lohnt sollte er schon deutlich über 80% Breite im Sehnenmaß bekommen, was aber bei den 200er-Zylindern aufgrund der eng stehenden ausslassseitigen Stehbolzen nicht möglich ist. Wenn der Kanal gerade an den Stehbolzen vorbeigeführt wird kann man gar nicht so breit werden dass die Malossi-Ringe das nicht mitmachen würden. Eine gute Auslassform mit schönen Radien an der Seite ist trotzdem Pflicht. Und falls Zirri da schon zu eckig gefräst hat wäre das mit noch extremeren Auslassteuerzeiten verbunden... Kommt also drauf an wie der Auslass jetzt schon aussieht!

Wie lang ist dort die lange Landebahn? Auf der kurzen hat man keine Chance, hat ja jeder gemerkt der '03 QM gefahren ist.

Abgasgutachten wird ab Erstzulassung 1.1.1989 fällig! Gibt aber immer wieder Prüfer die ohne Gutachten eintragen... wer suchet der findet... Und von wegen mit dem Öl nicht sparsam sein: Mehr Öl als genug schadet sogar! Wenn mehr Öl beigemischt wird wird das Gemisch magerer, Verbrennung heisser etc. Kann in Grenzsituationen schon mal ins Auge gehen. Also einmal ein Mischungsverhältnis wählen, dann damit den Roller einstellen und dann immer dabei bleiben!

Hui, wusst ich gar nicht

Klar muss danach neu eingestellt werden... Nach jeder Änderung am Motor gehört dieser neu eingestellt bzw. die Bedüsung überprüft. Wenn mans genau nimmt solltest du auch mehrmals pro Saison nach deiner Bedüsung schauen, im Winter muss z.B. generell fetter eingestellt werden als im Sommer weil mehr Sauerstoff pro Luftvolumeneinheit vorhanden ist. Also ne optimale Sommerbedüsung kann dir im Winter z.B. den Motor klemmen lassen. Oder wenn du auf 1000 Höhenmetern eingestellt hast und dann ans Meer fährst. Die Bedüsungsunterschiede sind zwar nicht gross aber wenn man mal richtig Erfahrung mit nem Motor hat kann man das schon merken. Gibt auch Unterschiede darin wie empfindlich der Motor darauf reagiert. Ich z.B. muss anders einstellen, sonst würde er entweder im Winter klemmen oder im Sommer zu wenig Leistung bringen. Und warum nen Kopf wechseln wenn das Zündkerzengewinde kaputt ist? Geh zu nem Motoreninstandsetzer, der macht dir für wenig Geld nen Gewindeeinsatz in den Kopf rein, danach ist das wieder tiptop. Wenn du die Wahl hast ist dabei Timesert von Würth besser als Helicoil.

Willst Stoppies ziehen? PX-original-Trommel, sofern Lusso, kann ja auch heftigst verzögern - V50-original-Trommel wär wohl n besserer Vergleich

Jaja, die Übersetzungen... 21/65 und 22/68 sind fast genau gleich, die 0,1% Unterschied kann man einfach nicht spüren. Aber 21/65 ist immer noch arg kurz für viele 177er... 23/65 wird aber schon recht lang, obwohl es noch die meisten 177er ziehen kann es leich passieren dass der vierte Gang dann recht kraftlos wirkt! Die Polini-Primär ist mit 23/64 sogar nochmal ein Stückchen länger! Es gibt auch 177er die die 23/64 im vierten gut durchziehen, aber eben nicht alle. Es gibt leider keine Zwischenstufe zwischen 21/65 und 23/65, die vom Fahrgefühl her wahrscheinlich oft ideal wäre - nicht in Bezug auf Endgeschwindigkeit aber da ist auch noch im vierten guter Durchzug da. Zwischenstufen lassen sich nur über den Hinterradumfang einstellen. Grösserer Reifen auf 21/65 oder kleinerer auf 23/65, damit kann man noch ne gute Feineinstellung suchen. Jedenfalls wenn man nix gegen Breitreifen hat! 21er und 23er Ritzel für die Cosa-Kupplungen gibts natürlich auch einzeln, ist aber leider nicht ganz billig.

Bei den Eigenbauten hab ich schonmal auseinandergesägt und wieder zusammengeschweisst, aber eine wirklich schöne Naht kriegt man da in den seltensten Fällen hin. Nur für ganz harte Fälle würde ich sagen... Sehr wichtig ist es möglichst dünn und parallel den Auspuff zu durchtrennen damit er hinterher mit einer möglichst dünnen Naht wieder verschweissbar ist! Besser wäre die Methode mit Luft und Hitze, da hab ich zwar keine Erfahrung mit aber ne schöne PDF-Datei im Internet gefunden: Ausbeulen einer Zweitaktexpansionskammer Falls du nach dem PDF arbeitest, teil uns doch nachher mit wie gut es geklappt hat!

@freibier: Ich glaube du verwechselst grad ausbohren und honen! Beim Honen gibts nur minimalsten Materialabtrag um wieder einen Kreuzschliff herzustellen. Da ist hinterher immer noch mächtig Nikasil drauf...

Na der T5-Malossi ist ja wohl n ganz schlechter Vergleich - da ist die Öffnung seitlich wo der Kolben keine wesentliche Druckbelastung ausübt. Am Boostport dagegen kann der Kolben schön hin- und herkippen. Ich hätte trotzdem keine Bedenken, es fahren hier in Heilbronn einige Malossis mit so aufgeschnittenen Boostports rum. (Wobei das Heraustrennen nur bei den allseits beliebten aber fast immer total unbegründeten Rinnen vom Einlass in den Boostport eine Berechtigung hat)

Schonmal ne magerere Bedüsung probiert mit dem in den Ansaugschlauch gestopften RamAir? Weniger Luft -> magerer Bedüsen. Könnte was helfen.

Also du meinst dass ein Rohr in den Gegenkonus reinsteht das am Ende nahtlos ins Siebrohr übergeht? Und durch das alle Abgase durchmüssen um ins Freie zu kommen? Das ist ein Staurohr, das dient dazu die Lautstärke zu senken indem das Abgas an eine Stelle im Auspuff abgegriffen wird an der das Gas möglichst entspannt ist. Sollte natürlich drin bleiben da der Durchmesser von Staurohr und Dämpferrohr aufeinander abgestimmt sind um korrekten Rückstau zu geben. Wenn du das doch rausmachst solltest du mit verschiedenen Dämpferlängen und -dicken experimentieren um wieder ein gutes Verhältnis von Leistung, Lautstärke und Aufheizung des Zylinder durch Rückstau hinzukriegen!

Andererseits würde ich nicht extra zahlen wollen für ein Finish das mir nur in der Vitrine was bringen würde und nicht auf der Straße. Selbst wenn am Kolben noch ein kleines bissl Leistung herauszuholen wäre bedürfte es übermässig viel Zeit um das durchzuführen. So etwas rechnet sich einfach nicht mehr. Es ist immer ne Frage wieviel Geld man für eine Bearbeitung ausgeben will. Man kann nen guten Tuner sicher noch viele viele Stunden an Zylinder und Kolben arbeiten lassen aber die gewonnene Mehrleistung steht in keinem Verhältnis mehr zum Preis der dafür verlangt werden müsste.

Der Spalt ist hauptsächlich dazu da dass man den Lagerring mit nem Abzieher leicht wieder runterkriegt. Ausserdem läuft der Lagerring dann n bissl mittiger im Limalager, aber dieser Versatz ist eigentlich unerheblich. Läuft auch so. Zum runtermachen muss der Ring dann zwar gesprengt werden, aber ich kenn eh niemanden der nen passenden Abzieher für den Ring hat, also ist das quasi Standardvorgehensweise!

Da fehlt aber die Schaltfläche Originalkübel und zufrieden damit

Aber er hat selber QM gesagt, also 402m! Für ne kürzere Strecke kann wie gesagt ne kürzere Übersetzung optimal sein

Bei was für ner Hinterhof-QM willst denn gewinnen wenn du nichtmal über 100 kommst? Vielleicht bist du am Anfang ganz kurz mal vorne aber am Ende wirste gnadenlos versägt... Allein schon dadurch dass der andere seine Gänge viel weiter ziehen kann... Zielgeschwindigkeit nach 400m sollten schon echte 120 sein für n ernsthaftes QM-Gerät

Das passt schon, mittlerweile ist der Andi dazu übergegangen den mittleren Boostport nicht mehr durchzubohren, er versucht jetzt durch Bearbeiten des kleinen Kolbenfensters und der Rinne im Zylinder diesem zu besserer Spülung und besserer Kolbenkühlung zu verhelfen! Und die Bearbeitung geht auch i.O. finde ich. Klar, das Finish könnte besser sein aber das brauchts nicht um schnell zu sein!

Mein Lineal sagt 70*52mm für die NSR-Membran rechteckig zwischen den Lochmitten. Gleichen Lochstich gibts z.B. bei den Mito-Membranen, einigen anderen 6-Klappen-Cagiva-Membranen (die u.a. im MR2000 verwendet wurden). Taffspeed hat für ihren PX-Membranansaugstutzen auch Membranen mit diesem Lochstich verwendet (zumindest bei dem von Lucifer). Aber da es verschiedene Membranen im PBS gab ist es schwer zu sagen welche Membran genau richtig ist. Am besten immer Skizze vom Lochstich machen (gab auch mal Membranen mit trapezförmigem Lochstich im PBS). Henning oder Teasy sagte mal vor ewigen Zeiten (als Teasy noch bei TSS aktiv war) dass sie einfach irgendeine Membran von ner 125er genommen haben, was gerade eben einfach/schnell besorgbar war, und das CNC-Programm für die Löcher passend gemacht. Achja, das Eingangsloch der NSR-Membran ist 56x36mm, aber dieses Maß ist eigentlich völlig irrelevant da da eh grundsätzlich ein Stuffer reingehört. und der hat ca. 35er querschnitt... wenn ich den alten zettel noch finden würde kann ichs genauer sagen, das hab ich mal genauestens vermessen gehabt... aber ich glaub es waren ~35mm.

Ich hab die letzten Endkappen einfach aus nem Stück Blech gefertigt: Zwei Blechringe, einer der das Lochrohr umschliesst und einer der in die Dämpferhülse geschoben wird, verbunden durch ein einfaches Stück Blech mit Loch. Alles zusammengeschweisst. Und praktischerweise hab ich innen noch drei Muttern eingeschweisst, so spar ich mir die Sch****-Vernieterei und kann einfach Schrauben nehmen um alles zusammenzubauen. Ich hoff nur dass mir das nie auseinandervibriert während der Fahrt... Sonst wirds laut Nicht schön, aber minimaler Materialaufwand, schnell gebaut und funktional. Die Löcher hab ich übrigens auf ner Abwicklung von den Ringen angezeichnet, so haben die Löcher von Dämpferhülse und Endkappe sofort übereingestimmt und ich hab mir das Bohren am fast fertigen Dämpfer gespart.