karoo

Der TS1 von meinem Bruder hat ne grosse Membran

@schubkraft: Wenns dir so um Abmessungen geht bleibt eigentlich erstmal nur die Variante die Stege zu entfernen bzw. sehr sehr klein zu machen und dann grosse einteilige Plättchen zu fahren. Die RZ-Membrane ist vom Verhältnis Durchlass/Grösse schon sehr sehr gut... Vielleicht geht noch ein bissl mehr mit der TZR-Membran, aber da müssen auch einteilige Plättchen ran. Was hast du denn genau vor? Hätte im Winter wahrscheinlich nen MRB-ähnlichen Ansaugstutzen mit 125er-Crosser-Membrane zu verkaufen (Membrane ausgelegt auf 35er/36er Gaser)... Falls es das ist

Was heisst bei dir normaler Membrankasten? Das was normal in MRB, MMW, TS1 und co. drinsteckt müsste entweder von RD350YPVS, RZ350, Banshee oder Blaster stammen. Wenn man halt irgendwo hingeht und sagt "einmal RD350-Membran bitte" kriegt man meistens eine Membrane die zwar in MRB und Co. reinpasst aber deutlich kleiner ist als die mitgelieferte... die Membran der RD350 nämlich (es gibt nur eine RD350 und die war luftgekühlt!). Die läuft aber auch nicht schlecht, hat zumindest deutlich mehr Leistung als Supervalve (trotz dem eigentlich winzigen Durchlass)

Was heisst bei dir RD-Membran? Genaugenommen sind die Membranen die z.B. im MMW verwenden aus Modellen wie RD350YPVS (überall ausser Deutschland RZ350 genannt), Blaster oder Banshee (da gibts zwar noch minimale Unterschiede, aber der Querschnitt ist wohl gleich). Die Membran der RD350 ist deutlich kleiner (weniger Querschnitt als Malossi!), die der 250er oder RD350LC kenne ich leider nicht... Kleinste 6-Klappen die ich kenne ist die von Malossi. Hat deutlich weniger Durchlass als die RZ-Membran... Vom Durchlass her ziemlich gleich wie die RZ-Membran ist die TZR250-Membran mit 6 Klappen. Baut aber breiter wegen dem zusätzlichen Zwischensteg. Müsste ca. 3mm breiter sein als die RZ wenn ich mich recht erinnere... Oder warens 4mm? Zirri-6-Klappen-Membran müsste auch eine ähnliche Grösse haben, ich hatte aber noch nie eine in den Händen... Und dann gibts natürlich die "richtigen" 6-Klappen-Membranen, vor allem aus den 125er Vollcrossern entnommen. Wurden/werden z.B. beim bekannten PBS eingesetzt. Die haben wirklich mehr Durchlass als die RZ-Membran, bauen aber wirklich deutlich grösser! PS: Im Forum gibts ein Computermodell der RZ-Membran (ich glaube von Stahlfix), ich habe hier auf dem Rechner ein CR125-Membranmodell.

Der Briefeintrag "mit Leistungsbeschränkung" bedeutet nur dass der Roller auch mit begrenztem Motorradführerschein (die ersten 2 Jahre, max. 34PS / 0,16kw/kg) fahrbar ist! Eine extra Drossel ist da nicht verbaut. Sprit: Normal Öl: Billigstes Öl tuts zwar auch, aber das kann dir im schlimmsten Fall Brennraum und Auspuff mit Ölkohle zusetzen. Lieber ein günstiges teilsynthetisches Öl das sauberer verbrennt... Aber unbedingt nötig ist es nicht. Vorderreifen: Da kann ich höchstens was zu Sportreifen sagen... Und die sind in punkto Laufleistung nicht wirklich überzeugend...

TÜV-mässig sicherer ist aber wohl der 98er Lenkkopf... Wenn dus ganz konform machen willst kannst sogar noch die original Vespa-Bremsleitung nehmen, damit sollte es dann gar keine Probleme geben! Aber das Teil aus den Projekten sollte abnahmemässig auch kein grosses Problem sein, sprich deinen Prüfer am besten mit ein paar Bildern drauf an!

@Gerhard: Dann zeig mal her

Sind aber immer noch 66%!? Oder was meinste? Fahrtests gibts aber sicher noch keine

Aber laut Metrakit-Webseite leider leider mit 2mm dicken Kolbenringen :puke:

Unten abzudrehen bringt als einzigen Vorteil dass mehr Dichtfläche vorhanden ist bzw. der Boostport durch die dann nötige Platte nach unten gezogen werden kann. ABER die meisten geöffneten Boostports sind hinterher auch nicht strömungsgünstiger als vorher. Entweder richtig (also voll öffnen und dazu die Dichtfläche am Motorgehäuse erweitern, Einströmung dann unter dem Kolben) oder gar nicht (nur das übliche Aufräumen von Kanten, Gussfehlern etc. eben...). Und wem Abdrehen zu teuer/aufwendig ist nimmt nen Klecks Kaltmetall. Das kann nämlich genau den gleichen Zweck erfüllen Sonst hats aber keine Vorteile unten abzudrehen... oben abzudrehen schon eher, Verdichtungs- und Quetschspaltenanpassung bei hochgesetztem Zylinder!

Um Köpfe von der Verdichtung her zu vergleichen meine ich dass die Quetschspalte bei beiden Köpfen gleich sein sollte! Beim Kopf ohne Quetschspalte natürlich dann der kleinste Abstand zwischen Kolben und Kopf im OT... Und jeder Kopf den ich kenne geht von der Dichtfläche aus erstmal ein kleines Stückchen zylindrisch rein um dann mit einem Knick zum eigentlichen Brennraumdeckel überzugehen... Oder soll ich ein Bild malen? Jedenfalls kann man wenn man bei beiden Köpfen weiss wie tief der zylindrische Teil ist ausrechnen wieviel sich das Kopfvolumen unterscheidet bei gleicher Quetschspalte! Mit der Quetschfläche haben wir noch nicht experimentiert - wir haben eben nicht das Equipment um diese zu ändern und kennen auch niemanden der sowas kann. Gibt aber derzeit für uns wichtigeres als da weiterzuforschen... Wie siehst denn mit dem Quetschwinkel aus (Winkel zwischen Kolben und Zylinderkopf)? Hab ich leider nie ausgemessen als ich die Gelegenheit hatte Bei grossem Quetschwinkel können auch dünne Quetschspalten mit grosser Quetschfläche funktionieren! Bestes Beispiel sind wohl die alten Teasy-Köpfe für 200er!

Unterscheiden sich etwas in Form und Position. Wenn du also nicht die Zylinder aneinander anpasst (hab aber noch nie angeschaut ob das nachher auch von der Überströmerkontur her Sinn machen kann) hast du bei mindestens einem Zylinder Kanten im Gasstrom...

@Olli: Wie willst du die Verdichtung vergleichen wenn du nicht von identischen Quetschspalten ausgehst bzw. identischen Abstand des Kolbens vom Kopf im OT? Auch wenn der komische Kopf keine richtige Quetschspalte hat muss der Kolben im OT den gleichen Abstand zum Kopf einhalten wie der Quetschspaltenkopf. Und falls Malossi im gleichen Zug noch die Zylinderlänge ändert...

Meinen ersten Kaltmetall-Motor hats auf der Autobahn fast zerrissen (einige Risse im Block, Flaschluft -> Klemmer), das Kaltmetall sass aber bombenfest am Platz. Bei meinem jetzigen Motor (Irgendwann 2000 lief er zum ersten Mal) hab ich mittlerweile 5 (!) verschiedene Kaltmetallsorten drin, war noch nie undicht... Steht auch den Winter über immer draussen und wird bei egal welcher Jahreszeit bewegt. Wenn Kaltmetall sauber verarbeitet wird hält es auch wirklich zuverlässig! @Spike: Nur Bremsenreiniger reicht nicht als Vorarbeit! Es muss unbedingt die oberste Aluschicht abgetragen werden und die Oberfläche angeraut. Von der alten Oberfläche darf nichts mehr sichtbar sein! Meine Kaltmetall-Favoriten: - Loctite AL1 - Weicon Alu-Knetrolle - Metaflux Knetharz Weyer Haftstahl ist auch sehr gut, reicht aber glaube ich nicht 100%ig an die ersten drei hier ran... Aber taugt auch!

Sieht aber nicht gerade schön aus... und vor allem am Boostport ist der Strömungswiderstand der beiden Teile hinterher deutlich unterschiedlich! Ich schmier etwas Kaltmetall in den alten Überströmer und schraube dann den Zylinder drauf (vorher mit Fett oder anderem Trennmittel einschmieren!). Der Zylinder verdrängt das Kaltmetall wo es nicht gebraucht wird und du hast im Kaltmetall schon Abdrücke wo du fräsen musst Ich würd entweder Kaltmetall nehmen (kann eh nicht verlorengehen da es vom Zylinderfuss in Position gehalten wird!) oder einfach nur auf Malossi fräsen und den Rest offen lassen. Das läuft erfahrungsgemäss auch schon ziemlich gut! PS: Der Boostport kann auf beiden Seiten so gross geöffnet werden wie das MB macht. Das Gehäuse hat genug Fleisch und du hinterher einen symmetrischen Boostport... genau so wie gravedigger meinte!

Es gibt auch n paar PKs mit 40km/h!

Steht im Gesetz dass man Kleinkrafträder fahren darf oder ne genaue Beschränkung? In der BRD durften die Kleinkrafträder ja nie über 50km/h fahren, trotzdem durfte man mit alter Klasse 4 auch die Schwalben fahren die mit 60 km/h eingetragen waren. Weils eben auch Kleinkrafträder waren...

Wie tief sind die zylindrischen Teile der beiden Köpfe? Ohne die Angabe kann man ja nicht errechnen wie sich das Volumen bei gleichem Abstand Kolben<->Kopf verhält...

Ich würde mich nicht so eisern an das Prinzip klammern. Für einige Drehzahlauspuffe sollte der Motor etwas niedertouriger ausgelegt werden um ein schön breites Band zu kriegen. Wenn alle Schwingungen im Motor bei genau einer Drehzahl in Resonanz sind gibt das zwar ne mächtige Spitzenleistung aber drunter und drüber ist nix los

Gibt schon Leute die den Zirri Silent eingetragen bekommen haben! Auf nem Originalzylinder ist der ja auch nochmal leiser als auf nem Tuningzylinder... dann noch ein bissl Enddämpfertuning, n Gasanschlag und das ist machbar denke ich! @Lenki: Kannst auch mal hier auf Julias HP vorbeischaun, da gibts ne schöne Beschreibung wie man noch n bissl was aus dem Originalzylinder rausholen kann! Kann ganz gut gehen, Gerhard hat damit ja in Stockach nen 136er versägt

N bissl Wärme war bei solchen Sachen auch noch nie verkehrt...

Hat eigentlich jemand versucht Zeiten zu stoppen? Sind vielleicht nicht als absolute QM-Zeiten interessant (da falsche Strecke) aber als Vergleich der Roller untereinander...

Plättchenstärke 0,3 müsste für die meisten Motoren okay sein. Wer auf sehr lange Wechselintervalle steht sollte vielleicht aber 0,35 nehmen... Ich würds erstmal mit 0,3 probieren und mal alle 1000km nachschauen wies den Plättchen so geht.

Das ist dann aber nicht das was die meisten hier mit "Cosa-Kupplung" meinen... Das ist der neue Kupplungtyp der nur in neueren Cosa-Baujahren (und auch PX!) verbaut wurde. Anderer Aufbau, 8 kleine Federn in der Mitte und serienmässig 4 Scheiben. Für die müsstest du wohl am Gehäuse arbeiten um sie einbauen zu können...

Die Auspufftests von Worbel, Uwe und Uli sind auf nem Prüfstand mit falscher Software entstanden. Also steht da überall viel zu viel Leistung auf den Diagrammen... in echt warens einige Pferdchen weniger!