karoo

Wie willst du bitte die angesaugte Luft unter Umgebunstemperatur kühlen? Und den Sprit? Das braucht dann n fettes Kühlaggregat (wirklich sehr fett bei dem Luftverbrauch) das nicht nur sehr viel wiegt sondern auch noch mächtig Energie zieht. Für nen kurzen Funktionstest kannst dir aber mal nen Kanister Gemisch in die Gefriertruhe stellen, Vergaser leeren, kühles Gemisch in den Tank einfüllen und ne Runde fahren... BTW, weiter unten gibts noch so n Topic, nur wollte aber nur die Ansaugluft kühlen...

Entfetten, anrauen, entfetten Und dann nicht irgendein Kaltmetall nehmen, wirf mal die Suche an, da findest du einige Empfehlungen...

Das ist n Kartmotor!

Abgaswerte sind egal, die Lambdasonde wäre ne Idee um sehr präzise den Motor auf optimales Gemisch abzustimmen, du merkst bei Wetteränderungen wenn ein wirklich auf den Punkt bedüster Motor zu mager läuft....

Ich denke dass du nicht davon ausgehen kannst dass das Gemisch an der Kerze bei bestimmter Bedüsung immer die gleiche Zusammensetzung hat! Da kommts drauf an wie gut sich der Sprit schon mit der Luft vermischt hat, wieviel schon verdampft ist, Tröpfchengrösse, eventuelle Vermischung mit Altgas... und all das verändert sich kräftig über das Drehzahlband! Lambda-Sensoren scheinen allen Berichten nach ja wenigstens kurz zu funktionieren... und dann gibts ja noch CO-Sensoren, Temperaturfühler... Allein ein Temperaturfühler im Abgas wäre schon was richtig feines! Da erkennt man Detonationen schon bevor man sie hört... die Temperatur fällt schlagartig ab :love:

Danke schonmal! Bezüglich der Kante schauts ja so aus wie ich mir gedacht hab... die Kante sitzt ausserhalb des Gasstroms und ist daher nicht relevant...

Es gibt einige Varianten der Membran und daher sicher auch unterschiedliche Maximalöffnungen. Viele gebraucht gekaufte Membranen sind ausserdem schon aufgebogen... daher wäre es interessant wie weit genau die Variante von S&S aufgeht!

Wie schon gesagt, möglich ist alles! Aber bei dem Aufwand ists sinnvoller gleich nen "richtigen" Zylinder zu verbauen... - Der 210er würde extremst kurzhubig gefahren werden und daher weniger Leistung entwickeln als dem Hubraum entsprechend erwartbar! Bei kurzhubigen Motoren leiden generell die Zeitquerschnitte. Motorradzylinder gibts dagegen in passenden Hubregionen... - Pleuel passt nicht. Also muss die Welle angepasst werden (gleicher Aufwand wie beim Cagiva-Zylinder) - Auspuff muss eh ein völlig neuer gebaut werden, Smallframeanlagen fallen eh weg mangels Volumen (und anderer Auslass), PX-Anlagen sind von der Form her absolut unbrauchbar. Also in jedem Fall Eigenbau! - Passt der dicke Zylinder überhaupt ins Chassis? Der voluminöse Kopf? Falls du die Kühlrippen verkleinern musst hat der Zylinder noch genügend Kühlfläche? Passt das überhaupt von der Höhe her? Die wassergekühlten Zylinder sind n gutes Stück kleiner... - Um den Zylinder sinnvoll fahren zu können brauchst du einen grossen Gehäuseeinlass, alles was kaufbar ist taugt nicht dafür da max. bis 25mm Gaser (der Cagiva-Zylinder hätte einen richtig geilen Einlass am Zylinder, von Haus aus für 35er Gaser, das bringst kaum auf ner PX unter!) - Das Lüfterrad könnte evtl. auch im Weg sein... - Wenns richtig Leistung bringt kannst du bei jedem Zylinder massive Probleme mit der Kupplung erwarten... Eventuell macht auch die Primär nicht mehr mit...

Wenn man von den Ohren an den Stehbolzenlöchern absieht ist der Polinikopf aussen an der Dichtfläche schön rund... Wenn man am Zylinder oben mit genau dem Radius einen Absatz reindreht und am Kopf die Ohren wegfeilt taucht der Kopf in diesen Absatz ein und kann seitlich nicht verrutschen! Eine bessere Zentrierung gibts kaum... Lohnt sich halt nur wenn der Zylinder eh oben gekürzt werden muss!

Drehschieber arbeitet nur in einem schmalen Drehzahlbereich perfekt, in diesem aber dafür besser als ein Membraneinlass gleichen Durchlasses. Richtig grosse Querschnitte gehen nur mit Membran (Drehschieberdichtfläche zu klein), Membran spart bei richtiger Auslegung Sprit, kann auch bei drehzahllastiger Auslegung sauber von ganz unten rausziehen wenn der Drehschieber nur spuckt und kotzt.

Die grundsätzliche Charakteristik merkst auch mit 2mm Quetschspalte, allerdings wird der Motor übers ganze Drehzahlband weniger Drehmoment haben als mit abgedrehtem Zylinder... vielleicht dreht er mit wenig Verdichtung auch ein bissl weiter aus...

Alu gibts da keins das Schaden nehmen könnte... aber der Ring selber sollte nicht über 200° erhitzt werden weil bei höheren Temperaturen die Härtung verloren gehen kann und der Ring dann im Betrieb schnell einläuft! Strohgelbe Anlassfarbe mag gerade noch gehen, drüber würde ich den Ring auf keinen Fall mehr verbauen... Ich mags ausserdem nicht auf der Kurbelwelle herumzuklopfen, falls sich da was verzieht Allenfalls wenn die Limawange von einem fetten Flachstahl gehalten wird so dass der Hubzapfen keinerlei Kraft aufnehmen muss... Deswegen verbau ich meine Ringe indem ich den Ring gar nicht mehr erhitze, den Ring auf die Kurbelwelle auflege, dann darauf ein altes Kupplungslager aus ner PX, dann irgendwelches Zeug Hauptsache stabil und Loch in der Mitte (Klebebandrollen habens auch schon getan!) drauf und oben drüber ne dicke Unterlegscheibe. Dann kann ich ganz bequem mit der Lüfterradmutter den Ring auf die Kurbelwelle aufdrücken... So kann ich auch den Abstand des Rings zur Kurbelwange perfekt kontrollieren (sollte ein knapper Millimeter Abstand verbleiben, dann läuft der Ring perfekt mittig im Lager, ausserdem kann später ein Abzieher angesetzt werden falls der Ring wieder von der Kurbelwelle entfernt werden soll).

Ja, je später der Auslass schließt umso später kann der Motor erst anfangen richtig zu verdichten (und umgekehrt -> Nutzhub). Bei extremen Auslasssteuerzeiten kann man auch hohe Verdichtungen fahren. Kannst ja den Auslass erstmal nur entgraten und dann testen, vielleicht gehts ja, vielleicht klingelt/klopft/überhitzt dein Motor aber auch... Das weisst du halt erst wenn du mal auf der Straße warst! Gilt im übrigen auch für hochgezogenen Auslass...

Ich glaube ich würde dafür den Zylinder 2mm anheben und den Auslass noch n bissl nach oben ziehen... anders ist wohl die Verdichtung zu hoch. Aber ich kann dir nicht genau sagen wie hoch, hab so n Ding noch nie ausgelitert Der Gerhard hat den mal ein paar Kilometer auf nem Polini gefahren... Ging ganz gut aber der Motor wurde nur kurz gefahren, also keine richtige Landstraßenerfahrung

Den SCK-Katalog gibts auch als Download! Hab aber für meinen nix bezahlt, ist einfach mit der Post gekommen Am ehesten kannst nach den Einkerbungen in der Laufbahn für das Schaltkreuz suchen, für die Gänge 2, 3 und 4 gibts jeweils ne passende Einkerbung, ist gerade mal ein halber Millimeter aber das reicht schon dass das Schaltkreuz unter Last nicht seitlich rausspringt (jedenfalls solange das Schaltkreuz noch halbwegs neu ist...). Die Umstellung auf den neuen Getriebetyp ist ausserdem nicht zeitgleich mit der Umstellung auf das Lusso-Modell vorgenommen worden sondern erst zwei Jahre später (ab '86 also). Sieht also so aus als ob deine eine andere Welle Lusso wäre und alle anderen PX alt... wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden hab...

Passt direkt auf den Polini-Kolben, aber hat halt ne deftige Verdichtung. Verträgt nicht jeder Motor...

hey, scooter-center is voll öde, ich rule mir meine ultrakrassen parts für den scoot lieber bei scooter-attack!

Wenn ich nicht blitzen konnte bin ich meine Tuningmotoren immer mit Zündung auf Anschlag im Uhrzeigersinn gefahren. Hat aber auch nur mit originalem Lüfterrad hingehauen... Mit nem PK- oder HP4-Lüfterrad können ganz abenteuerliche Sachen passieren!

Wenn du nach Heilbronn kommst zum Blitzen kein Problem Ich wohn halt nich gerade um die Ecke... hast schonmal auf die GSF-Landkarte geschaut wer alles bei dir um die Ecke wohnt? Da hat doch sicher einer ne Blitze da...

Das von den Nukes mag etwas helfen, aber ich hab noch keinen Prüfer gefunden der das als Eintragungsgrundlage akzeptiert hätte... Nur die beschriebene Standardprozedur Schau mal beim S.E.S.C. bei Schwabach vorbei, die können dir sicher mit Eintragungen weiterhelfen!

Nunja, das Malossi-Gutachten gilt nur wenn ansonsten nur noch Originalteile verbaut sind (wenn es überhaupt noch gilt bzw. vom Prüfer akzeptiert wird!), der E-Pass sowieso nur mit Originalteilen und Drosselung und Briefkopien akzeptieren eh nur die allerallerwenigsten Prüfer... Insofern war das was der Mann da gemacht hat völlig korrekt! Zum Eintragen generell die übliche Vorgehensweise mit Leistungsdiagramm von anerkanntem Prüfstand, Geräuschmessung beim TÜV und Baujahr vor '89 damit keine Abgasuntersuchung fällig wird. Dazu muss der Roller natürlich wirklich leise sein...

Jup, so stimmts! Aber ob die Markierung nun 23 Grad sind oder sonstwas weiss ich nicht... Gibt ja auch Motorgehäuse mit zwei Markierungen... und Smallblocks/Bigblocks haben ja auch unterschiedliche Markierungen... ich würd blitzen

Normalerweise mehr Durchzug untenrum und weniger Spitzendrehzahl! Aber da musst du dann aufpassen dass dein oberer Kolbenring nicht aus dem Zylinder rauskommt... Wenn der ausfedert hast du sofort Motormatsch!

Du meinst die Zahnräder auf der Hauptwelle? Wie diese unterschieden werden steht z.B. im Scooter-Center-Katalog!

Im Wort Vorzündung steckt die Tatsache dass gezündet wird noch bevor der Kolben den OT erreicht. Also wenn du weniger Vorzündung willst (näher an OT zünden) drehst du die Grundplatte im Uhrzeigersinn...