karoo

Dem Foto nach ist er den bisherigen RZ lhs recht ähnlich... Das hiesse Anlagen mit gutem Kompromiss zwischen Drehzahl und Drehmoment, überhaupt nicht spektakulär aber eben angenehm zu fahren... das letzte Diffusorsegment, Bauch und Gegenkonus sowie der allgemeine Diffusor-Verlauf sehen meinem 2000er sehr ähnlich... Der Krümmer scheint jedoch länger geworden zu sein (oder hab ichs in der Dunkelheit an meinem nicht richtig erkannt?), wohl für Breitreifentauglichkeit! Bei meinem Auspuff musste ich schon für nen 100/90er die Befestigung auffeilen und den Auspuff leicht schief montieren... Bleibt die Frage: Wurde die Krümmerlänge irgendwo kompensiert? Weil wenn nicht wird das ohnehin schon tendenziell eher tief liegende Drehzahlband noch weiter nach unten verschoben... passt ja zur Aussage dass der Auspuff im Vergleich zum Performance eher auf Drehmoment ausgelegt wurde... Das Nachdämmen wird bei der Anlage wohl auch ne Fummelei geben, anscheinend ist die komplette Dämpferhülse angeschweisst und nicht wie beim alten aufgenietet... Die ganze Dämmwolle von hinten rauszupulen und neue reinzustopfen ist nicht der angenehmste Job glaube ich...

Mikuni gibt keine Nadellisten heraus... Das heisst du musst dir anhand der Mikuni-Bezeichnung ne neue magerere Nadelnummer ausdenken und die dann bei Topham bestellen... Wenn du gaaaaaaaanz viel Glück hast könnte es auch sein dass sich der Topham in die Niederungen seines Lagers begibt und dir ne passende Nadel heraussucht bzw. dir eine passende Nadelnummer sagt... ansonsten bist auf dich selbst angewiesen Nadelbezeichnungen Achja: Je mehr du beim Topham bestellst umso eher sucht er dir ne Nadel raus! So ab 100? könntest du halbwegs gute Chancen haben...

Bis jetzt hab ich immer irgendeinen gewebeversärkten Schlauch genommen... meistens durchsichtiges PVC mit Gewebeeinlage (der auch bei Klimaanlagen verbaut wird, davon liegt eben einiges in der Werkstatt rum)... nicht 100% resistent aber hält immerhin ein ganzes Jahr Richtig gute Schläuche gibts im Gummiwarenhandel... die haben auch benzinfeste Sorten im Angebot... Gelbe Seiten... Die Schläuche sind nicht ganz so strömungsgünstig wie speziell gefertigte Verbindungsstücke mit dem Wulst in der Mitte der einen kantenlosen Übergang ermöglicht aber wirklich leistungsverhindernd ist das ja auch nicht!

Beseitigt zwar nicht die Ursache, aber hast du schonmal Schraubensicherung probiert?

Polini... Immer ne gute Wahl... Was für nen Ansaugstutzen hat dir dein Bruder zum 26er Gaser empfohlen? Und was für ne Vergaser-Marke und -Typ?

Wenns n PHP-Problem wäre müsste das PHP aufm Server schon arg komisch sein... Normal sind die Integers in PHP 32 Bit signed, also etwas über 2 Milliarden... Tippe da auf MySQL... Wird wohl als SMALLINT definiert sein, Wertebereich 16 Bit signed, also max. 32767

Was für Öl fährst du?

So bis 20, 21 Hinterrad-PS (dann mit LHW) taugt auch der 24er SI - der hat als grossen Vorteil einen ungeschlagen kurzen Ansaugweg! Mit Originalhub ist etwas weniger Leistung erreichbar... Dafür dass der Gaser quasi nix kostet (eh beim 200er dabei) kann er richtig gut laufen! Manche Motoren mit 24er SI haben auf der Autobahn schon nach Autotacho 145 geschafft... Für noch mehr Leistung muss ein grosser Gaser auf Membran her... auf Drehschieber ist der 24er SI aber kaum zu schlagen! Man sieht das bei ca. 105 die Drehmomentkurve flacher wird, aber ein Loch kann man auf dem Diagramm nicht erkennen (Drehmoment scheint auch da noch leicht anzusteigen!)... Wie genau geht sein Tacho? Zwischen 80 und 95 km/h hat er jedenfalls eine mächtige Delle im Drehmomentverlauf... schade dass die Kurve nicht mit drauf ist weil das Drehmoment ist das was man als Schub empfindet...

Hast du vielleicht etwas Gangspringen im Zweiten?

Madenschraube? Mutter? Wo das denn? An der Zylinderkopfseitigen Ansaugstutzenbefestigung am Zylinder? Da hat der der grad vor mir liegt ne kurze Inbusschraube drin... die anderen drei Schrauben sollten ja keine Probleme bereiten oder? Und ja, auch bei dem steht das Plättchen ein bissl ab... aber nur minimal... das funktioniert schon so

Sooo, wenn alles glatt läuft trete ich auch beim Rennen an - mit 130er Polini auf PK XL2 - Chassis ist sicher und bis auf nen Auspuff liegen auch schon alle Motorteile bereit Da muss ich nur noch die Zeit finden trotz Klausurstreß die Kiste rennfertig zu machen... Aber wird schon irgendwie gehn

Falls das selbergeschnittene Plättchen hochsteht hast du entweder das Plättchen in einer falschen Richtung ausgeschnitten (so dass die Wölbung der Carbonplatte falsch ist - korrekt wäre es wenn das Plättchen vorm Festschrauben an der Befestigungsseite und an den Spitzen aufliegt und dazwischen hochsteht) oder der Plättchensitz ist nicht plan. Bei nicht planem Sitz kann das Plättchen unter Umständen nicht richtig dichten, wenn nur die Plättchenwölbung falsch ist machts nur wenig aus. Dass die Membran ein wenig hochsteht ist vielleicht nicht ideal aber du wirst höchstwahrscheinlich keinen Unterschied im Motorlauf bemerken!

Wenn du gleich nen minimal kürzeren vierten Gang willst hol dir das T5-(Lusso-)Getriebe, wenn du mit der originalen Übersetzung zufrieden warst ein 200er-(Lusso-)Getriebe. Die Übersetzungen der Largeframes sind seit es Lusso gibt ziemlich gleich bis auf die PX80 deren Getriebe wesentlich kürzer ist. Also kannst du auf deinen 200er-Tannenbaum neue 125er-, T5-, Cosa- und 200er-Getriebe fahren. Unterschiede gibts da nur noch im ersten und vierten Gang... und der Unterschied ist recht gering...

Alles Gute!

Wenn die Zahnräder auf der neuen Hauptwelle zum Tannenbaum passen kann der alte drinbleiben... gibt ja einige Getriebevarianten! Aber wenn deine neuen Zahnräder alle die selbe Anzahl Zähne haben ist das kein Problem... Lusso: Wenn komplett dann auf jeden Fall! Und vergiss nicht ne passende Hinterachsmutter und Sicherungskäfig mitzubestellen!

Zündzeitpunkte müssen genaugenommen auch auf jedem Motor inidividuell eingestellt weden! Mit solchen Richtwerten wie sie hier angegeben werden liegt man aber schonmal nicht allzu weit daneben! Es gibt Leute die fahren ihre 210er mit 15°... andere sogar mit 21°... Kommt immer auf den Motor an und wie gut der Besitzer abstimmen kann! Im Zweifel lieber zu wenig Vorzündung als zu viel!

SI-Vergasereinstellanleitung, da stehen auch gleich noch ein paar Tipps bzgl. Kurbelwelle drin!

Bei meiner Vollabnahme wollte der Prüfer das Lenkradschloss kontrollieren! Konnte mich aber mit "Schlüssel vergessen" gerade noch rausreden (PX alt hat ja Lenk- und Zündschloss getrennt)... War ne Lusso-Lenksäule drin...

@dermetzler: Ausgelitert? Echt? Wieviel Volumen im UT hast du bei welchen sonstigen Komponenten?

Selber machen ist eh besser

300 Euro gehn ja fast noch... Beim Uli Ernst bist schnell mal 600? los... Manche haben anscheinend schon 800? liegen lassen... Wenn der TÜV drauf ist kannst dich halt auch nicht mehr gegen die Rechnung wehren!

Wie man sieht könnte der Kasten auch noch etwas mehr Richtung LiMa-Seite verschraubt werden, da ist noch ordentlich Dichtfläche da! Den Weg gerade runterzuziehen ist sicher nicht möglich - das Gemisch muss zwangsläufig eine leichte Kurve machen! Aber der Weg ist immer noch wesentlich gerader und mit weniger Querschnittsänderung verbunden als bei einem MRB oder ähnlichen Ansaugern! Darüber hinaus haben Saugpulse vom Auspuff einen kürzeren Weg bis an die Membran... Mit einem kleinen Radius am Verbindungsrohr zum Vergaser kann man sicher einen kürzeren Weg vom Vergaser bis zum Kurbelgehäuse realisieren als mit dem MRB-Stutzen - bei gleichem Strömungswiderstand... Die grössere Entfernung zwischen Vergaser und Membran müsste sich ausserdem positiv bezüglich Sprayback auswirken! Und eine etwas höhere Vorverdichtung als mit einem MRB wird auch nicht unbedingt schlecht sein... Bleibt noch der maximale Öffnungshub der Plättchen... Hier hilft es nur mal an einem Motorgehäuse rumzumessen... Der Querschnitt muss nicht ganz so gross sein wie die Ausmasse der Membran unten, da im weiteren Weg keine Zwischenstege mehr existieren, die Membrananschläge keinen Platz mehr brauchen und ausserdem eine leichte Einengung quer zur Kurbelwelle durch längsseitiges Aufgehen ausgeglichen werden kann. Die maximale Öffnung an der Dichtfläche wird bei MRB und S&S ziemlich gleich ausfallen, mit leichtem Vorteil für S&S! Dabei wird aber der MRB einen kleineren Innenradius im Stutzen haben (wegen der vorderen Befestigungsschraube) als der S&S im Verbindungsstück... Ich finde den S&S besser als MRB und Co.!

Jepp, Bohrlehre oder ne andere Vorrichtung die die Kupplung z.B. exakt um 45° dreht zwischen den Bohrungen tut da absolut Not... Es ist nicht viel Platz zwischen den vorhandenen Federn, wenn also die zusätzlichen Federn nicht exakt mittig sitzen könnten sie sich gegenseitig behindern. Wenn die Kupplung schon zwischen den originalen Nieten geschweisst wurde (zur Stabilisierung) hilft natürlich auch kein normaler Bohrer mehr, da muss dann ein Fräser mit Zentrumsschnitt ran... Mit einem Bohrer ist es unmöglich da eine gerade Bohrung zu erreichen - der verläuft sofort. Die betreffende Norm ist JASO MA. Auf diese Norm hin wird nur bei Motorradölen getestet. Dabei geht es praktisch nur um die Reibwerte an einer Ölbadkupplung! Öle die nicht die Anforderungen von JASO MA erfüllen werden als JASO MB klassifiziert... Allerdings erfüllt heutzutage so ziemlich jedes Motorradöl die JASO MA (auch günstige mineralische). Autoöle werden generell nicht nach dieser Norm geprüft...

Schon klar dass das nicht gut ist... Bevor du den ersten Gang reinwürgst würde ich z.B. erstmal etwas anrennen und zurückschalten auch nur in niederen Drehzahlen. Hochschalten ist ohne Kupplung eh kein Problem... Sollte ausserdem nicht allzu lange dauern bis sie trennt! Hab so schon öfters Kupplungen gangbar gemacht. Mittlerweile schmiere ich sie aber vor dem Zusammenbau einfach schnell dünn mit Öl ein, das reicht völlig um sie gleich trennen zu lassen... Einlegen ist unnötig...

Fahren! Immer schön Kupplung ziehen auch wenn se noch nicht trennt, irgendwann wird sie's dann doch...