gertax

ok, also dann: trattore multo bene, bravo, bravo!

geiler Traktor! Was heisst denn Traktor auf italienisch? 54er Welle?

ok, dann werd ich da besser vor dem Verbau noch nen Ring drum herum basteln

*seufz* was soll man dazu noch sagen?

jo, und zudem bist du, zumindest nach außen hin, beratungsresistent. Aber das is mir jetz latte, wünsche dir allzeit gute Fahrt und feste Räder.

es kommt auf die verwendeten Lager an. Kegelrollenlager wie z.B. an Autoachsen schrottet man mit zuviel Anzugsmoment. Bei der Vespa geht bei zuviel Anzugsmoment höchstens die Mutter inne fritten. Wenn du mal nachvollziehen würdest was beim Muttern anziehen passiert (wie oben beschrieben) und was die Unterschiede bei den Lagern sind würdest du auch verstehen wieso und bräuchtest nicht mehr blind irgendwelchen ehemaligen Zweiradmechanikern zu glauben (wieso eigentlich ehemalig?). Dann würdest du übrigens auch ganz schnell alle deine Radmuttern an den eigenen Fahrzeugen nachziehen gehen denke ich. Bremstrommeln und Gabeln braucht man eigentlich nur bei zu wenig Anzugsmoment, nämlich wenn man das Rad verliert. Aber ob an dann wirklich noch mit ner Trommel oder Gabel was anfangen kann is auch fraglich.

das is doch (sorry) bullshit. Jedenfalls an der Vespa-Hinterrad-Zentralmutter. Aber wenns um lebenswichtige Schraubverbindungen am Roller geht bin ich manchmal etwas direkt. Wenn du zB die Mutter am Hinterrad anziehst dann machst du nichts anderes als die Hauptwelle mit dem Absatz gegen die eine, und die Trommel gegen die andere Seite des inneren Lagerrings des Hinterradlagers zu drücken. Das hat überhaupt nichts damit zu tun dass dann keine Kugeln mehr in der Rille laufen, das tun sie nämlich immer (Rollenlager auf der Limaseite...) Darum bitte immer 90-110 Nm hinten, und 75-90 Nm vorne, dann Splint rein, nix wieder lösen oder so. Einzige Mutter die man nach erreichen des Anzugsmoments wieder 1/4 lösen muss ist die vom Lenkkopflager.

wenn sich das stäbchen teilt und dann auf beiden seiten des gabelrohres kraft aufbringen kann, sicherlich. dann kann sich ja nix mehr verdrehen.

Kolben ohne Ringe in Einbaulage in den Zylinder. Mit dem Daumen das Kolbenhemd kräftig an das Fenster in der Laufbahn drücken wo jetzt das Fenster ohne Steg drüberläuft. Kolben dann in beide Richtungen über das Fenster schieben. Solange Kolbenfenster und Fenster in der Laufbahn verrunden bis nicht das kleinste verhaken mehr festzustellen ist. bei LHW eben so anpassen dass die beiden Fenster zB im UT perfekt übereinanderliegen. Ob man von diesem Ausgangspunkt aus noch weiter Richtung OT zieht um insgesamt größere Fenster zu haben is Geschmackssache. alles weg was schraffiert ist, würde ich jedenfalls bedenkenlos entfernen. Es geht auch noch ein bisschen mehr als das was schraffiert ist übrigens. Von brechenden Kolben hab ich bisher nur in Verbindung mit Anschlagen im UT bei LHW gehört. Der Kolben kriegt dann einen Haarriss (auch komplett unbearbeitete, soviel dazu...) kann aber eigentlich weiter gefahren werden (für die Harten halt...). Viele wissen wohl nicht mal davon dass ihr Kolben nen Riss hat, der is auch nur ganz fein. Wichtig is noch den Kolben entsprechend entlang der Stehbolzen anzuschleifen. Idealerweise, so finde ich jedenfalls, im Verhältnis 4-3-2-1. Dort wo der Kobo am nächsten zum Hemd ist und auf der Auslassseite am meisten (4). Auf der Einlassseite wo der Kobo nahe zum Hemd ist etwas weniger (3). Dann auf der Auslassseite wo der Kobo weiter weg vom Hemd ist noch etwas (2) und auf der Einlassseite wo der kobo noch weiter weg ist vom Hemd ein wenig (1). Dies hat 2 Gründe: Die Auslassseite is weniger gut gekühlt wie die Einlassseite. Dort wo der Kobo den größeren Abstand zum Hemd hat kann der Kolben bei Ausdehnung etwas federn, beim kleineren Abstand kann er das kaum bis gar nicht.

Woran erkennt man eigentlich ob das 28Z Ritzel das man in der Hand hat eins für 2,56er oder eins für 2,34er Primär ist?

sie lasen: das Wort zum Sonntag, geschrieben von W.A., anonymer Lambrettist

kommt auf den zylinder an, mit M8 und 54mm Mittenabstand und man kriegt den dicken bogen nicht mehr verschraubt. M6 und 56 oder 58mm Abstand und es geht mit fräsen gerade so. 32-34mm innen is aber ausreichend.

dir hats die Laschen aufgebogen? Krass, da sollte ich bei meiner oldschool Variante vielleicht auch noch über nen kleinen Ring nachdenken. Wieso nicht gleich 6 Scheiben?

Steg lassen und Kanten verrunden, dafür die (dann noch) zwei Fenster in der Höhe vergrößern wäre mein Favorit.

Kommt drauf an wieviel "viel Geld" und auch wieviel Zeit du hast würde ich sagen. Smallframes sind einiges billiger als Largeframes und mindestens genauso schnell geschraubt. Ne Lami besteht da aus paar mehr Teilen. Für die Stadt gibts nichts besseres als ne Smallframe. Und kaputt gehen die Dinger auch fast nie. klar wird er das, und dicker auch. Was allerdings gerne verschwiegen wird ist, dass er bei jeder Panne sofort mit doppelter Geschwindigkeit wieder kürzer und dünner wird. Is also nicht ganz risikolos die Sache.

600 Mark, jawohl, nur sechshundert. Schon geil, kein Wertverfall die Dinger

ich bezog mich jetzt eigentlich auf die Sache mit dem Primär mittels Drehmomentschlüssel abdrücken. Je nachdem ob und wann die Primär auf Block geht kann man dann über weiterführende Optimierungsmaßnahmen sinnieren oder auch nicht. Bei den Smallframes hat diese Analyse ergeben, dass für 95% aller Motoren mit den originalen Ruckdämpferfedern noch ein wenig Luft nach oben vorhanden ist. Sollte sich herausstellen, dass bei den LF die Ruckdämpfung überfordert ist, und infolgedessen Zähne beim Verschalten ausfallen, welche, nachdem zwischen Nebenwelle und Hauptwelle geraten, für die Blocksprengerei verantwortlich sind, so wäre das Pferd in diesem Topic von der falschen Seite aus aufgezäumt worden.

um zu testen ob federntechnisch Handlungsbedarf besteht (=ob die Federn auf Block gehen, bzw wann) sollte das in der Tat mal einer machen. Idealerweise nähme man als Federnkompressionswerkzeug einen Drehmomentschlüssel, so lässt sich gleich der entsprechende Wert ablesen, welcher durch das primäre Übersetzungsverhältnis geteilt das zum komprimieren der Federn nötige Drehmoment an der Kurbelwelle ergibt. dieser Platz hier bleibt frei. Normalerweise stünde hier der Text welcher aussagt, dass die Smallframer den Largerfamern (wie immer) mal wieder ein paar Jahre voraus sind, und dass das natürlich auch auf die Ruckdämpfung zutrifft.

1. hier im Forum wird nicht gedroht. Solche Leute sind hier nicht erwünscht. Bitte nimm dir das für zukünftige Beiträge zu Herzen. 2. dass du, trotz deines fortgeschrittenen Alters, nicht in der Lage bist da einfach drüber zu stehen sagt auch einiges über dich aus an den Rest: 3. macht das gehorste ab jetzt per PM weiter, hört damit auf, oder macht ein Horste-Topic in Flame und Sinnfrei auf. In diesem Topic überleben Offtopic-Beiträge in nächster Zeit nur noch so lange bis ich sie sehe.

und wech isse.

Projekt, ja? Dann noch Topictitel umbenennen bei Gelegenheit.

darum gehts hier. nicht um spitzenleistung.

komische Typen, Bemängeln, aber nichtmal ne Vorstellung davon haben wie das richtig(er) auszusehen hätte

es gibt wieder welche und zwar beim Rollerteilehändler eures Vertrauens. Nur echt mit dem grünen Logo an der Tüte!