FalkR

Schnell zuschlagen beim Luk

Fertig, nochmal ordentlich reingehauen 💪 Fehlt nur noch die saubere Umsetzung des Biegeteils für die Abstützung des Krümmers über einen Silentgummi am Lüfterradkanal. Dann geht alles zu Luk auf die Reise.

Überlagere dir doch einfach mal beide Zündkurven in Excel Das Ergebnis kannst du für die Allgemeinheit gerne hier posten. PS: der rot markierte Bereich der Vespatronic entspricht dem Zündwinkel. Du hattest die Spannung abgelesen.

Beitrag aktualisiert und Preise etwas reduziert.

Und wieder was durchgewischt und ein paar neue Teile dazu.

Was aufgeräumt und ein paar neue Teile dazu.

Der Edelstahlblechsatz ist noch da

Wieder ein bisschen neues dazu und verkauftes entfernt.

Meins, liegt bei Aachen, nirgendwo anders inseriert. Alle Preise exkl. Versand. 1. 27 Zähne Ritzel einer 27/69 Primär 5€ 2. Stage6 MK2 Membranansaugstutzen, eigentlich sich für Umbauten bei SF Motoren, nagelneu und unbenutzt 30€ 3. DRT Ritzel 2.88 für 3.00 Primär (25 Zähne), neu. 35€ 4. Hubzapfen Sammlung (4x abgesetzte Hubzapfen 20/18, 1x originale IAME A12 20mm, 1x 20mm lang) 35€ 5. Malossi 136 Zylinderkopf inkl. 2 Vitonringen, neu 50€ 6. Alu Fuß-/Kopfdichtungen passend zb. Parmakit W-Force 60 mm 15€ 8.1 Original Keihin PJ 36 100€ 8.2 Original Mikuni TMX 38-2, ein Gewinde vom Deckel wurde geflickt 140€ 8.3 Original Mikuni TMX 38-2 160€ 11. Bellmouth für Keihin PWM 38 (SLM Druck aus PA, trowalisiert, komplett chemisch beständig) 20€ 12. 2x Stoßdämpferverkürzung für RS24? je 15€ 13. Bellmouth für Polini CP 23 (SLM Druck aus Aluminium) 30€ 14. Rotax 122 Zylinder ohne Rave Auslasssteuerung sonst komplett inkl. Stahl Adapterplatte für Vespa Umbau. Guter Zustand 280€ 17. PK Motorgehäuse 3-Loch 2-Zug, nummerngleich, Schrauben in Lüfterradkanalgewinden müssen entfernt werden, Ausbrüche untere Befestigungsschraube und Schaltgabelführung 60€

Normal sind so 15-20mm Negativfederweg. Und dann muss man in der Regel immer noch min. 50mm Restfederweg einkalkulieren. Eine 30mm Verlängerung braucht es da also mindestens.

Der verbleibende Federweg reicht im Leben nicht. Bei der ersten Bodenwelle gibt's mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt Kontakt zwischen Abgasanlage und Chassis.

Etwas schleppend, aber ein bisschen geht es voran.

Zeit. Von der eigentlichen Fertigung bin ich ja noch ein paar letzte Schritte entfernt.

So ist es, hänge aktuell in diesem Zustand fest.

2.5mm ergeben ca. 21.5 grad vOt (die genaue Pleuellänge vom Goggo kenne ich nicht). phi = arccos(2 l (r - x) + 2 r² - 2 r x+ x²) / (2 r (l + r - x)) phi = Grad Kurbelwellenwinkel r = Kurbelradius (halber Hub) x = Kolbenweg von OT l = Länge Pleuel PS: cooles Gebastel. Nächste Ausbaustufe ist dann 2x Egig 180ccm+ ?

Der 30er VHSH hat sich auch auf diversen anderen Motoren so bestätigt. Einfach ein schöner Vergaser. Wird nicht ohne Grund sehr viel im Kartbereich bei den 125er Motoren eingesetzt (Leistungen mit Mitte 40PS sind hier keine Seltenheit).

Hattest du mal was mit der Zündung probiert? Also weniger oder mehr Vorzündung testweise? Und wie gesagt besser immer im 4. Gang messen Ggf. wäre hier auch mal einen anderer 30er Vergaser zum Test interessant? Da hab ich damals bei einer kleinen Testreihe mit 30 TMX, 30 VHSH und glaub ich 30 Polini PWK schon Unterschiede messen können. Jeder Vergaser war natürlich so gut es geht abgestimmt auf den Testmotor. PS: Ich würde auf das Standard 29 oder sogar 30er Ritzel bei der Primär wechseln.

Der Physik ist das so ziemlich egal ob der Motor in einer RD/Banshee oder in einem Blechroller läuft. Die 9000 rpm sind jetzt erstmal keine wahnsinnig hohen Drehzahlen für einen Zweitakter. Original hat die RD350 bei ca. 7500 rpm die Spitzenleistung. Warum müssen es denn genau 9000 rpm sein? Ich würde mich allerdings nie auf die rein optische Messung der Steuerzeiten verlassen. 198° Auslasssteuerzeit kommt mir sehr hoch (zu hoch)vor für eine originale luftgekühlte RD350, die keine Auslasssteuerung hat. Oder wurde hier am Auslass etwa schon mit dem Fräser gewütet? Das heißt: Zylinderkopf runter, Gradscheibe auf der Kurbelwelle montieren. Dann eine Blattlehre 0.2mm möglichst an der Auslasskanaloberkante anlegen und die Kurbelwelle so lange drehen bis die Kolbenoberkante gegen die Blattlehre stößt. Den angezeigten Wert, auf der Gradscheibe, notieren. Danach die Kurbelwelle in engegengesetzte Richtung drehen, den Kolben also über UT laufen lassen, so weit bis der Kolben wieder Kontakt mit der Blattlehre hat. Den zweiten Wert ebenfalls notieren. Zu der Differenz der zwei notierten Werte +2° addieren (2x 0,2mm ergeben bei 54mm Hub ca. 2° Kurbelwellenwinkel). Fertig.

Die Kopien werden auch weiterhin noch fleißig vertrieben (Kifly, Seidue, Meed). Daran wird sich auch sicherlich nichts ändern. Bei Seidue und Meed bin ich mir aber nicht sicher wie genau von wem kopiert wurde. Zuzutrauen ist es beiden Seiten

Min. 3 Läufe hintereinander braucht es eh immer. Sieht aber dennoch anders aus ob im 3. oder 4. Gang gemessen wurde.

Nicht vergleichbar Rot 3. Gang, Schwarz 4. Gang PS: den roten Verlauf wirst du im 4. Gang auch mit anderer Vergaser/Zündeinstellung nicht abbilden können, da hier das Abgas einfach nicht heiß genug wird. Bei den großen Hubräumen (>170ccm) immer im höchsten Gang messen. Sonst hat der Auspuff gar keine Chance richtig zu performen.

Löcher auf der Auslassseite einfach so lassen. Sollte die Kombi verbaut werden, kann man die Löcher doch leicht aufbohren. Fertig

Sind noch jede Menge vorrätig!

Hier mal der Stand der aktuellen Auspuffverlegung. Die Position des Auspuffs ist bei Race und Streetkrümmer gleich. Auf den letzten Bildern ist es der Streetkrümmer. Ein paar Feinheiten noch wie Federhaken und Krümmerabstützung, dann können die Schweisslehren gebaut werden.