sucram70

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Der ist doch schon gesperrt, mein ich. Ah nee, ist freiwillig raus.

Classic shell installieren da haste Deine Win7 Optik.

Ein Leben ohne GSF ist zwar möglich, aber sinnlos. Schönes Wochenende

Dann wird es zur Mazzu 57mm wohl nicht viel besser, schätze ich mal. Ist der SI24 nicht zu groß ?

Und, was ist draus geworden, zufrieden ? Hat die BGM 57 oder 60mm ?

Servus, lange ärgere ich mich schon mit der Flytech Zündung in meiner Rally 180 herum. Für alle, die auch Probleme haben, Ihr Licht und die Batterie zu versorgen, hier eine Hilfestellung, wie es gehen kann. Sicher gibt es auch andere Wege, es handelt sich hierbei nur um meinen Vorschlag. 2016 ersetzte ich die Original Kontaktzündung gegen das Pinasco Teil. Dabei war der für die Rally180 passende Regler für 6V. Gleich bemerkte ich, das die Ladespannung zu gering war, diese lag bei ca. 4V. Der hier ansässige Pinasco Dealer konnte oder wollte mir nicht wirklich helfen, er verkaufte mir lediglich den 12V Regler. Dieser gab zwar etwas mehr Spannung raus, funktionierte aber auch nicht. Durch ein paar Topics, die aber alle nur zu einem Teil zur Lösung beitragen, kam ich auf den für mich besten Weg. Vorab, die Zündung ist wirklich klasse. Das ist auch der Grund, weshalb ich den Kram nicht rausgeschmissen habe. ZGP: Die ZGP hat 4 Spulen, 1 für die Zündung, die anderen 3 für den Lichtstrom. Zündung ist rot-schwarz und blau. Die Lichtspulen sind folgendermaßen aufgebaut. Dabei ist Rot-weiß / Masse für die Versorgung der Batterie und gelb-weiß /Masse für die Wechselstromversorgung zuständig. Was wurde geändert ? Der Kupferdraht, der hinter Spule 3 auf Masse liegt, wurde abgelötet und mit einem separaten Draht versehen, der oben am Kabelkästchen ankommt. Da der Plan war, alles auf Gleichstrom zu ändern, waren keine 2 separate Abgänge von der ZGP mehr nötig. Daher wurde der gelb-weisse Draht isoliert und tot gelegt. Mit den beiden übrigen Drähten, also rot-weiss und das neue (massefreie) Minus der Spulen geht es dann direkt auf den AC Eingang des Vape Reglers. Wichtig ist hierbei, das es in dem Bereich keinerlei Verbindung zur Masse gibt. Der Ausgang des Reglers ist dann Gleichspannung DC. Jetzt kann man streiten, ob man diesen Pfad absichert oder nicht. Da ich erstmal keine Batterie verbaut hatte, kam eine Sicherung gleich hinter dem Regler zum Einsatz. Im Kabelkästchen habe ich beide Pfade (für Batterie/DC sowie den AC Kreis einfach gebrückt. Ausser dem Bremslichtschalter kann alles gleich bleiben. (Öffner -> Schliesser) Auf der Batterieseite wurde der Gleichrichter rausgeschmissen und statt dessen Ein- und Ausgang einfach gebrückt, da eh schon alles DC ist. Als Blinkrelais habe ich ein kleines elektronisches von Polo verbaut, welches Lastunabhängig von 8-18V und 1-42 Watt arbeitet. https://www.polo-motorrad.de/de/blinkrelais-pw-nano-8-18v-0-1-42-watt-auch-led-2f8035.html Zu sehen am Ende des folgenden Videos. Dieses ist nicht dicker als die Drähte im Kabelbaum selber. Daher ist der Kabelaufwand sehr gering. Alles passt locker unter die original Gleichrichterabdeckung. Wenn bei Standgas Blinker oder Hupe betätigt werden, bricht die Spannung am Licht vorne und auch hinten etwas ein und das Licht verdunkelt sich. Das sollte mit einer Batterie kompensiert werden können. Sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, dass unmittelbar hinter der Batterie eine Sicherung sitzt, und erst dahinter die Zuleitung des Reglers erfolgt. Die ermittelten Spannungen waren (gemessen im Lenkkopf) Mit Standgas ca. 9,6V Zwischen Halb- und Vollgas ca. 12,8 - 12,9V. Ob das reicht, um eine Batterie zu laden, konnte ich leider nicht mehr testen, das der komplette Motor ausgetauscht wurde inklusive Zündung. Ich gehe aber davon aus. Viel Erfolg bei der Umsetzung !

War klar wie Klosbrühe. Naja, alle Niederländer und eine Vielzahl deutscher Camper sind ja alle plöt. Der CADAC ist der mit Abstand meist verbreitete Grill auf den Campingplätzen. Das wird seine Gründe haben.

Ich, Rally 180. Kann ich nicht empfehlen, da die Lichtspulen nur mit viel Aufwand genug Leistung liefert, um die Batterie zu laden. Zündung ist gut.

Das ist wohl reine Geschmackssache, sind ja auch Rahmentechnisch unterschiedliche Epochen. Im Original Zustand finde ich die GS160 deutlich schöner, den höheren Marktwert wird aber die GS150 haben. Batterie Zündung (GS150) muss man wollen.

Sei froh, dass sie die Stiefel bislang nicht tragen musste. Mein Sohn musste mit Vollausstattung zu den Fahrstunden erscheinen. Ansonsten Tschüssikowski.

Bitte, es geht nur um eine technische Frage hier. Was der Antrieb macht, interessiert mich auch nur am Rande.

Pro Matic

Wieso feucht ? Die Isolierung ist innen. Um das noch zu ergänzen, die Garage ist ein erweiterter Wohnraum geworden. Quasi ein Partyraum. Das Dach wurde 120mm gedämmt, das Tor ist die kälteste Stelle. Nasse Autos oder dergleichen sind eh tabu. Das Tor kam nur rein, damit es rechtlich eine Garage bleibt. Vielleicht wird die Verkleidung aber auch eine 2mm Kunststoffplatte. Mal sehen.

Nicht berechnet. Ich weiss nur, das der Antrieb noch Reserve hat, das Tor ist mit 2,5x2,16m recht klein. Die Verkleidung wird ehr 2-3mm haben. Ich riskiere das.

Nein, das Tor ist zwar augenscheinlich 40mm dick, aber nicht vollflächig. Ich habe vor, die einzelnen Elemente zu dämmen und danach mit MDF Platten zu verkleiden. Dabei wird der Schnitt in den MDF Platten so angebracht, dass beim Verdrehen der einzelnen Elemente (beim Öffnen) die Platten auseinander schwenken. Geschlossen soll es eine Fläche ergeben. Ist schwer zu erklären, gerne mache ich ein Foto, wenn es fertig ist.

Wie soll das von aussen von der Strasse denn aussehen? Ne das wird's ehr nicht. Und die dünneren Platten haben keine Nut und Feder. Bei den dickeren kenne ich das auch nur so, dass je eine Hälfte (Der Dicke) versetzt ist mit einer Art Absatz.

Also ausgiebig wurden die bei uns zur Kellerisolierung mit Bitumen und im Wohnbereich mit Rotband verarbeitet. Da weiss ich, das es hält. Ich weiss nicht, ob es tstsächlich auch das Mittel der Wahl ist für das Garagentor, aber ich mag das Zeug, da es einfach zu schneiden und verarbeiten ist. Die ganzen Tips werde ich mal prüfen, many thanx.

Das Styrodur löst sich nicht in sich auf, sondern im Ganzen vom Klebstoff. Danke Ich werde die hier vorgeschlagenen Mittel mal ausgiebig testen. Danke!

Aber dann tuts ja auch ne original PX200. Hier gehts den meisten um den Bums untenrum.

Moin, Was meinst du mit Füsschen ? Der Rest der Nadel auf der Achse ? Versuche es mal mit einer Kuchengabel. Vor der Arbeit je nach Belieben Kaffee, Zigarette oder Bier, dänn klappt das schon.

Vielleicht muss ich das deutlicher schreiben. Alle Klebstoffe lösen sich zu 100% vom Styrodur. Blech, Holz, Kunststoff hält Bombe. Nur die Styrodurplatte lässt sich auch nach 48 Std Trockenzeit ablösen. Nicht sehr leicht, aber doch recht bald. Dabei sieht man das Wabenmuster der Platte noch deutlich im Silikonrückstand. Dickere Platten mit glatter Oberfläche hielt noch weniger.

Hast Du mal probiert, die angeklebte Platte zu lösen ? Bei mir liess sie sich mit wenig Kraftaufwand rückstandslos entfernen, trotz Wabenmuster. Wie lange hält das jetzt bei Dir ? Auch schon über einen kalten Winter ? Hast Du das Silikon flächig oder punktuell benutzt ? Ist die andere Seite auch beklebt ? Ich möchte die Platten anschliessend von innen mit einer weiss beschichteten MDF Platte 3 oder 5mm bekleben.

Kann mir jemand verlässlich sagen, wie man Styrodur auf lackiertes Blech kleben kann ? Ich möchte mein Garagentor (Hörmann Sektionaltor, 20mm isoliert) um weitere 20mm isolieren, am liebsten eben mit Styrodur. Das Tor ist neu und wird nur sporadisch bewegt, ca. 2-3x pro Jahr. Silikon und Pattex Montagekleber halten nicht. Nur im Notfall würde ich auf andere Materialien zur Dämmung zurück greifen wollen. Danke !