frooop

vor 31 Minuten schrieb oldie_v50:

hatte genau das selbe problem. das adapterstück vom bkflash ist bombe, auch bzgl. winkel keine einschränkung. kurven im schwarwald, mit einigen straßenunebenheiten, 120 kmh schräglage - nix. gute 800 km verbaut.

zudem bestens gefertigt/passgenau!

klingt gut! Welchen Dämpfer hast du verbaut? 

vor 12 Minuten schrieb Motorhead:

bild

Jep, ich weiß... Ein Loch möchte ich nur ungern bohren, außerdem müsste ich das dann auf Höhe der Sitzbankbefestigung bohren 

Ich probier es jetzt mal mit dem Dämpfer für V50 und dem Stoßdämpferversatz... 

Mit dem Gedanken hab ich eben auch schon gespielt. Ich müsste aber bestimmt 2-3 cm distanzieren. Ist das nicht zu viel - Stichwort Hebelwirkung?! 

Bei dir sind's doch so ziemlich genau 2 cm die du versetzt hast, oder?

Welche Stoßdämpfer kommen denn in Frage? Grundsätzlich nur die teuersten? Oder geht's auch günstiger? 

Die Qualität des hinteren Fahrwerks ist mir erstmal schnulli. Für den Moment würde ich erstmal auf Low cost setzen, zumal mein Budget nach der ganzen Restaurantions-Arie ziemlich erschöpft ist.

Sowas z.B.? Die Feder ist augenscheinlich nicht bauchig...

http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+xpro+serie+_yss94932021

Welches Zwischenblech meinst du? Das "PK"-Zwischenblech unter der linken Backe? Hab ich nicht. Der Motor ist in einem V50 Chassis mit Seitenfach 

Ansonsten stößt der Krümmer auch nirgends an, nur am Stoßdämpfer eben...

Moin,

ich hab mich schon durch 2-3 Topics gelesen, hab aber immer noch keine Lösung gefunden...

Ich denk das Bild zeigt es ganz gut:

Der Stoßdämpfer (mit Silentgummi und 48mm Distanzmutter) stößt am Krümmer des LTH Midranges an.

So wie der Stoßdämpfer zum Loch auf dem Bild steht, würde der Roller gerade stehen.

Silentgummi und Distanzmutter sind auf dem Bild nicht verbaut.

Möglichkeiten wären da ja:

1. Loch ins Chassis bohren. Eher ungern, zumal ich das Loch auf Höhe der Sitzbankbefestigung ansetzen müsste

2. Stossdämpfer mit Adapter nach hinten versetzen. Damit hätte ich kein Problem, wenn ich den Dämpfer nicht um 2-3cm versetzen müsste... Alles unter 2cm versetzen wäre für mich verträglich gewesen.

3. Anderer Stoßdämpfer ohne Versetzen. Welche Möglichkeiten gibt's da?

4. Anderer Auspuff: ist eigentlich keine Option.

5. Kombination aus 2. und 3. solange ich weniger als 2cm versetzen müsste?

Verbaute Komponenten:

- Stoßdämpfer

- Distanzmutter 48mm

- Silentgummi (auf dem Bild sind letztere nicht verbaut)

- LTH Midrange  (62mm Stehbolzenabstand)

- Parmakit 130 (1mm Fudi, da Gehäuse um 1mm geplant)

- PK Gehäuse in V5B3T Chassis

- PK Gabel

Hat jemand ne Idee?

Die DRT Nebenwelle werden nur mit der mitgelieferten Wellscheibe gesichert und nicht mehr mit der 'normalen' Sicherungsscheibe, oder?

Von mir auch ein großes Danke! Die Tipps waren Gold wert! 

vor 5 Minuten schrieb HELL:

Kompressor kann man selber bauen aus einem Kupplungsabzieher, recht easy.

Nen Kulu Abzieher hab ich. Kann mir noch nicht vorstellen wie das in eingebautem Zustand geht...

Aber das schau mir das morgen mal an, wenn ich alle Komponenten vor mir hab. 

sorry, ich steh noch aufm Schlauch. 

Das o.g. Werkzeug ist doch da, um den Innenkorb zu blocken um ihn auf der Nebenwelle festzuballern. Wie kann ich da dann die Kupplungsfedern im Motor spannen?

Ist dafür nicht dieses Werkzeug gedacht?

Überlege, mir einen Eigenbau-Kompressor zu bauen, das wird aber wohl nix.. 

Das is ja geil! 

Wie heißt das Werkzeug und wie ist die Funktionsweise? 

Warum muss das Antriebswellenlager rausflutschen?

Moin,

hab schon mehrere Topics durchforstet, hab aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.

Ich bekomm ums verrecken die Kupplung nicht ins Primärrad. Egal wie ich das Primär drehe (große Öffnung in Richtung Antriebswelle oder sonst wie), fehlt mir noch einiges um die Kupplung auf die Nebenwelle zu bekommen.

Folgende Teile sind verbaut:

-XL2 Kulu mit 4 Scheiben und diesem Innenkorb 

-RMS Primär 2,56 mit GSF Rep-Kit

-DRT Nebenwelle

Wenn ich den "normalen" Innenkorb neben den o.g. lege, fällt mir auf, dass der o.g. Korb etwa 1-2 mm im Vergleich zum originalen Korb ist. 

Bei den Trennscheiben der Kupplung ist eine Scheibe etwa 1mm stärker als die anderen Trennscheiben. 

Kann es sein, dass das Kupplungspaket als solches einfach zu fett ist um es ins Gehäuse einfädeln zu können?!

Danke schon mal...

Ich hab mich auch erst letzte Woche mit dem Scheiß beschäftigt, daher hier mal mein Erfahrungsbericht:

Ich hab die NW mit 0,5 unterlegt, um prophylaktisch zu verhindern dass der Innenkorb am Primär schleift.

Mit 0,5 untergelegt drehte der Innenkorb einwandfrei (hab die Hälften vorm eigentlichen Zusammenbau mal testweise zusammengebaut, um zu prüfen ob der Innenkorb auf dem Primär schleift - Hauptwelle und Kickerritzel waren da noch nicht verbaut).

Beim eigentlichen Zusammenbau hab ich dann aber gemerkt, dass die NW am Kickerritzel schleift.

Und das, nachdem ich nur nur 0,5 unterlegt hab. Festgestellt hab ich das ganze leider erst, als die Hälften (mit Dichtung) zusammen waren.

Ich hab die Distanzscheibe dann wieder entfernt und werde diesen Korb verbauen:

http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+piaggio+standard+_79499000

Angeblich muss man mit diesem Korb die Nebenwelle nicht distanzieren, mal gucken. 

Dieses Topic ist in diesem Zusammenhang auch ganz interessant. 

Ohne Distanzscheibe schleift die NW am Kickerritzel natürlich nicht. 

Verbaut sind bei mir eine DRT NW, GSF Rep Kit und XL2 Kulu auf RMS Primär.

beim Zusammenbaun der Kupplung ist mir aufgefallen dass eine Trennscheibe dicker ist als die anderen beiden, siehe Bild. Hab die jetzt in der Mitte verbaut. 

Soll das so? Vermutlich ist es dann ja egal in welcher Reihenfolge die Trennscheiben eingebaut werden,oder? 

verbaut ist:

http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93495700

vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:

Was meinst du mit Laschen des Korbs?

hab mal ein Bild gegoogelt. Der rote Bereich schleift leicht. Allerdings nur an 3 Laschen, nicht an allen.

Also sollte ich eher an den Laschen noch ein bisschen was wegnehmen?

@konrektor hab die NW schon mit 0,5 unterlegt. Mehr möchte ich eigentlich nicht drunter legen

Hab heute das GSF Rep-Kit verbaut. Primär und Kulu-Innenkorb drehen frei. Hat auf Anhieb alles geklappt 

Allerdings schleift es ganz leicht an der Kupplungsgrundplatte (also die erste Platte die auf den Innenkorb kommt), wenn ich das Primär dreh und den Innenkorb festhalte. Primär ist ein RMS.

Die Schrauben oder Muttern des Rep-Kits kann ich ausschließen.

Kupplung ist eine XL2, die Nebenwelle (DRT) hab ich mit 0,5 mm2 unterlegt.

Mithilfe v Edding sieht man dass die Platte an der Innenseite der Laschen des Körbe streift. 

Ich hab die Laschen jetzt schon ordentlich mit dem Dremel bearbeitet, allerdings schleift es dort immernoch...

Es schleift tatsächlich nur leicht. Schleift sich das im Betrieb ein, oder sollte ich weiter Material abtragen?

Eher von den Laschen des Korbs wegnehmen, oder doch von der Kupplungsgrundplatte?

Moin!

Wenn ich die DRT Schaltklaue auf die Hauptwelle stecke (erstmal trocken, ohne Kugeln u Feder), lässt sich die Klaue auf Höhe des 3. und 4. Gangs etwas schwergängig bewegen.

Ich hab in diesem und in anderen Topics keine wirklich eindeutige Antwort gefunden...

Sollte man die Klaue noch ein bisschen zurecht feilen, oder feilt sich die Klaue im Betrieb nach einiger Zeit selbst zurecht?

Möchte vermeiden,dass sich die Gänge nur noch mit Gewalt schalten lassen, wenn der Motor eingebaut ist. 

Ist ne DRT Klaue für PK (50,2mm). Die Welle ist von einer XL2.

Danke schon mal!

danke! das nächste mal glotz ich mir nochmal die Artikelbeschreibung an, war wohl zu spät gestern. 

Dann werd ich jetzt mal das DRT Getriebetopic durchforsten...

Ich bin gerade dabei die folgende Schaltklaue auf eine XL2 Antriebswelle zu verbauen:

http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltklaue+drt+4gang+pk+_4043175f

Hab dazu 2 Fragen:

1. Die Schaltklaue lässt sich auf Höhe des 3. u 4. Gangs nur mit Widerstand auf der Welle hin und her bewegen. Heißt das, ich muss die Klaue mit Feile/Dremel/Flex so lange nachbearbeiten, bis sie sich ohne Widerstand bewegen lässt? 

Hab die Klaue erstmal ohne Kugeln und Feder draufgeschoben.

2. Ich dachte eigentlich die "eckige" Klaue ist für PV/V50 und nicht für PK.

Das Bild zeigt links die neue Klaue (hab 50,2mm Höhe gemessen), rechts die alte (hat auch 50,2).

Kann das so sein? Dachte, PK wäre rund...

vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:

Den 4. so drehen, dass das Spiel weg ist (Schulterring und Seegerring passen noch). Die Flanken am 4. Gang sind höher als bei den anderen Gängen. Auch wenn die Klaue oben nicht fluchtet (in der Draufsicht), greift sie dennoch voll ins Gangrad.

@Spiderdust

So?

Dann sinds nur noch 0,3mm Spiel zum Ausgleichen

Danke für die Bilder! @Mediakreck

vor 9 Minuten schrieb Linus_78:

Das ganze mit ordentlich Spit-Back

Das ist natürlcih auch noch son Argument, dass mich vom Bearbeiten abschreckt, d.h. ich müsste die Welle dann auch noch lippen. 

Ich schlaf mal ein paar Nächte drüber. Mit Hauen und Stechen muss ich jetzt auch nicht das letzte PS rausgekitzelt haben. Vielleicht isses ja nun doch ein Projekt für den überübernächsten Winter. Mal gucken. 

Danke nochmal für die schnellen Tips. 

Am 30.6.2015 um 15:44 schrieb GiuliaPK:

Vielleicht hab ich kapiert, was Du meinst: Die Gangräder haben alle einen Bund. Die ersten drei Zahnräder gehören mit der erhabenen Bund-Seite nach oben auf die Antriebswelle. Nur beim ersten Gang (also beim größten Zahnrad) kommt die Bundseite nach unten. Ob das aber dazu führt, dass, wenn man das nicht beachtet, der erste Gang schwer rein geht, kann ich nicht sagen. Vielleicht geht der dann auch gar nicht rein...

Ich bezieh mich mal auf diesen etwas älteren Post, da ich ein wenig bei der Reihenfolge der Gangräder verwirrt bin:

Wenn ich die Räder genau so montiere, hab ich am Ende ein Axialspiel von etwa 5mm - also stimmt die Reihenfolge offensichtlich nicht.

Dreh ich dann den vierten um (sodass die unbündige Seite zu mir zeigt), ist das Spiel zwar weg, aber die Klaue fluchtet nicht mehr mit dem Gangrad (4. Gang).

Die übrigen Gangräder (1-3) fluchten mit der Klaue.

Wo hab ich denn den Fehler?

na wenn das so ist...  

Leider sind in den Topics, die ich durchforstet hab Bilder nicht mehr verfügbar.

Gibts irgendwo noch vorher/nachher Bilder von bearbeiteten Wellen?

Danke für die Tipps! 

Vielleicht setz ich selbst die Flex an, mal gucken. 

"Einfach" mitm Edding markieren und los gehts? Was ist mit Wuchten?

Und warum bieten die Shops nicht  gleich sone DS-Welle an...

Ok, danke! 

Dann werd ich den DS trotzdem mal auf 175 ziehen und damit erstmal fahren.

Moin,

Ich hab wohl einen Denkfehler beim Einlasssteuerzeiten-Messen.

Beim langen Drehschieber mit BGM Welle (51/97) komme ich auf 165 Grad:

Bei 65 n OT schließt der Einlass,

bei 100 v OT öffnet er.

Ich möchte den jungfräulichen Einlass im Querschnitt und in der Länge bearbeiten, sodass ich auf 195 bis max 205 komme. 

Wenn ich den Einlass aber nach unten (Uhrzeigersinn) weiter aufmache, komme ich auf ca 175:

Einlass schließt bei 75 n OT, der Rest ist unverändert.

Ist das richtig? Das heißt, dass ich für die 205 demnach eine andere Welle brauch bzw meine noch bearbeiten muss, oder?