ard_2

Danke für den Zuspruch, habe aber aus Interesse nun mal die Fläche bearbeitet: Geht ganz easy weil ziemlich niedrigviskos und haftet wie Sau. Hätte es ggf. noch einen Vorteile wenn der Spalt zwischen Kurbelwelle und Dichtfläche geringer wäre als vom Werk eingestellt! Meine Idee wäre die, Material Auftragen; anziehen lassen und vor dem kompletten Durchhärten Kurbelwelle mit etwas gefetteten Flächen einbauen und mittels Drehung die Dichtfläche einplannen. Bedenken dass es später zu grobflächigen Abplatzungen kommt habe ich nicht weil ich das Zeug nun selber mal in der Hand hatte. Ich Alltagebrauch sollte sich die Fläche ja dann durch das doch deutlich härtere Kurbenwellenmaterial einfahren (ähnlich wie beim Zylinder) Obere Bild bereits bearbeitet unten vor dem Füllen der Riefen

hatte ich mal gesehen bei so ner Vespa Garage aus Gräfelfing. Weil ausverkauft dann eben selber geschweisst zum Ausbeulen und Richten der Beinblechsicke

insofern eine gute Metallhaftung besteht (Säuregruppen im Polymer z.B) sollte es auch bei dünsten Schichten halten. habe gerade die Dichtfläche mal abgezogen und bin mal auf das Ergebnis nach dem Aushärten und planen gespannt. Mache dann mal ein Bild

Der Epoxybrocken sollte doch eigentlich primär vom Zylinderfuß gehalten werden oder? Werde das heute mal anlegen. Angeblich hält das Zeug sogar dem Sandstrahlen stand sofern die Oberfläche vorab gut gereinigt worden ist.

Sehe ich jedoch anders. Die schmale Wulst wie Du sie nennst geht im Schnitt gesehen bis zum Lagersitz in einem durch. Also Wirkt hier die Kraft beim Einziehen komplett in das Werkstück also Verwindungsfrei. Legst Du ggf. den Druckpunkt außerhalb, dann erzeugt Du Spannungen im Gehäuse die ggf. zum Totalausfall führen könnten. (Beispiel Du kannst nen Auto auf 4 Biergläsern abstellen ohne das diese bersten, Prostest Du mal zu heftig sind die Dinger kaputt)

So ich habe mir nun mal was zum reparieren geholt. Die Dichtfläche werde ich mit dem Zeug aus der 2K Tube füllen und dann planen. habe auch noch so ne Metallknete. Dachte die toten Überströmer zu füllen. Bringt das eigentlich irgend einen Effekt wenn die Dinger zu sind (Weniger Turbulenzen)? Ggf mache ich auch gleich die Löcher am Beinschild und den Backen mit dem Zeug vor dem Lackieren zu.

ja, ja ich meinte das andere Links... Kupfer ist schön weich und da gibt keine Macken am Gehäuse

mein Kulu Nadellager wollte nicht so richtig rein und ich habe immer Hemmungen auf das Gehäuse einzudreschen. M 12 Schraube 60mm und zwei dicke Kupferplatten fertig ist der Einzieher

Na bei nem M8 Bolzen hätte dann ne 6,8mm Vorbohrung ausgereicht. Weil ja immer betont worden ist, da wäre kein Fleisch für die M8 Bolzen

Danke, ist schon mal ne Aussage. Ich werde es wohl nun auch mal probieren.

Ne ausgelutschte Schaltraste ist auch nicht zu verachten. Die sind meiner Meinung nach noch schlimmer als nen rundes Schaltkreuz

Mit welchem Durchmesser hast Du denn nun vorgerbohrt und welche Gewindegröße hast Du für den Einsatz reingeschnitten?

bei meiner aktuellen Rollerfahrleistung bin ich dann 163 Jahre alt

Ja, aber mit dem Mischungsverhältnis 1/10 SAE 30,war es unter herum nicht so prickelnd- Ab 5000U/min lief die Kiste noch erstaunlich gut. Interessant auch wie das Getriebölgemisch den Zylinder und Zylinderkopf angefressen hat

Leerlaufschraube mit Feingewinde 2 Umdrehungen. Grobes Gewinde 1 1/2 Umdrehungen. Habe ich schon beides bei ner Lusso Original verbaut gesehen.

Hier noch mal etwas vergrößert. Ich sage mal drei Riefen sind leicht spürbar aber im unteren 1/10 Bereich

Merci, Habe da so nen Metall gefüllten Epoxy Locitete EA 3450: Habe aber noch nie damit gearbeitet! Also Reinigen, Auftragen und plan abziehen ggf. dann noch mal mit nem >400'er Papier planen.

Moin, So sieht die Dichtfläche nach 120tkm und nem zerlegten Simmering Kulu aus. Kann ich ohne Bedenken mit dem Aufbau des Motor weiter machen? Kommt wieder der org. Si24 drauf. Danke

Für die Ersatzgewinde musst Du ja auch nachbohren, da würde ich dann direkt die M8 Bolzen der 200'er verwenden. Habe noch mal nach den Lösedrehmomenten der Klebevarianten nachgeschaut. Bis zu 60Nm sind da schon machbar. Also sollte für so nen lockeren Bolzen wohl ausreichen.

Loctite ist nicht gleich Loctite. Würde mal das 638 versuche. Überbrückt Spaltmasse von max. 0,25mm und ist hochfest (grün). Was hast Du reingeschmiert? Habe gerade noch mal geschaut. Timesert bekommst Du bei Amazon für ~60€ / Hilcoil von Böllhof schon ab 35€. Sehe aber vom Prinzip recht gleich aus. Gewindeschneide ist auch kein Hexenwerk und Fleisch ist da noch reichlich (Bild). OK wenn man den Stehbolzen schon gezogen bekommt, da frage ich mich wie man das schafft! So was darf eigentlich nicht passieren, es sei denn man nimmt hochfeste Muttern für den Zylinderkopf. Hatte früher bei der 80'er auch schon mal überdreht und da war dann die Mutter im Eimer...

Das mit der besseren Wärmeableitung Richtung Kolbenboden muss mir noch einer Erklären. Sollte es nicht eher Ziel sein die die Energie des Gemisches in Expansion des Gases zu stecken als den Kolben unnötig zu heizen?

Also das Ficksche Gesetz kenne ich nur um Diffusionsvorgänge zu beschreiben. Ggf wäre es noch auf eine mögliche Wasserstoffversprödung im Metall anwendbar. Wie das hier nun hin passt verstehe ich nicht. Ggf meinst Du ja das bei der Erstarrung von Schmelzen bei heterogenen Legierungsbestandteilen es beim Kristallisieren zu Phasenübergägenen und damit zu Diffusionseffekten kommen kann. Aber hier reden wir von t >1100°C ?

Ja ich weiß, neuen Zylinder original bekommt man schon für ca.160€. Habe mir mal von nem Freak erklären lassen, dass Gußzylinder über die Jahre deutlich "reifen". So wie das Metallgefüge orientiert sich nach im Laufe der vielen Thermischen Auf und Abs was zu einem deutlich homogeneren Gesamtperformance beitragen würde. Mach ja eigentlich auch Sinn. Da gibt es wohl nen großen Markt für Instandsetzung von LKW Motoren die >3 Millionen Km auf der Uhr haben. Die Motoren sollen nach der Überholung deutlich ruhiger laufen. Na die Kosten für das Bohren habe ich auch noch nicht in Erfahrung bringen können.

Danke, hat jemand Erfahrung mit dem GS Kolben und den 1,5mm Ringen auf nem O SetUp?