Teenager PX

Ich denke da täuscht sich Sherlock Holmes, man sieht durch die Löcher nur das Metallgewebe, was normalerweise die Dämmung innen festhält

Ich würde die Löcher verschweissen lassen, ggf. glätten und dann Auspufflack drüber, mit den Löchern drin kann's sein, dass der TÜV-Prüfer nicht mitmacht... Edith meint noch: man kann andeutungsweise eingeschlagene Schrift auf der unteren Hälfte erkennen, wenn da ein Piaggio Logo dabei ist und eine DGM Nummer dann ist's bestimmt ein O-Pott...

Nimm den Pott und einen O-Pott zum opfern. Aus beiden gemeinsam lässt sich mittels Flex und Schweissgerät ein schöner Tourenpott für Deine Zwecke basteln...

Kann dann mal bitte einer ein Bild einer langen Dichtfläche einfügen? Wie lange soll denn die noch sein? Ich habe zwar nur 80er Gehäuse hier, die haben aber noch kürzere Dichtflächen als die oben gezeigte....

Ich heute morgen die praktische Führerscheinprüfung für A unbeschränkt bestanden habe

Es wäre doch denkbar einen Membranansauger zu machen in den die Membran leicht schräg Richtung Zylinder steht, oder? Es gibt doch auch so schräge Vergaser, in Kombination mit so einem könnte man dann eine geradere Strömung Richtung Zylinder bzw. Kolbenboden erreichen... Ob's was bringt....kein Plan...

Kann mir einer sagen wie lang und dick ein Kupplungszug bei einer PX (Lusso) sein muss. Auch die Grösse des Tonnennippels würde mich interessieren, ich brauche so schnell wie möglich einen neuen aber hier in Chemnitz gibt gibt es keine Vespa Ersatzteilhändler

......ich mich überreden liess heute Morgen mit dem Auto zur Arbeit zu fahren um eine Kollegin mitzunehmen. Vorhin als ich mit der Vespa zur Post, Bank und noch zur Tanke fuhr ist mir dann beim Heimweg direkt vor meiner Haustüre der Kupplungszug gerissen, bin ich froh, dass mir das nicht heute Morgen mitten auf dem 40km Weg zur Arbeit passiert ist

Schau mal ob Dein Auspuff oben sehr verölt ist, wenn der Ölstand über Nacht gesunken ist und bevor Du losfährst. Ich tippe mal, dass Dein Öltank vielleicht einen Riss hat, die Schauglasverschraubung oder die Verschraubung oben oder unten am Öltank nicht ganz dicht ist. Das 2T-Öl läuft damit in den Mitteltunnel und von dort unten aus der Öffnung für Bremszug und Kupplung auf den Auspuff. Das würde zumindest erklären warum der Ölstand über Nacht auch sinkt und es nach längerer Fahrt aufhört zu rauchen (weil das Öl auf dem Auspuff eben verdampft ist). Edith meint noch: Vielleicht ist auch der Ölschlauch defekt, dann kann das Öl auch entweder in den Tunnel oder direkt am Motorblock runten auf den Zylinder oder den Krümmer laufen. Ich denke Du solltest zum Überprüfen all dieser Punkte mal den Tank ausbauen, sollte man ja schnell sehen ob da alles verölt ist!

Alle meine Auspuffs sind so geschlitzt, der Wechsel ist damit wesentlich einfacher und wie auch schon erwähnt selbst auf dem Seitenständer stehend machbar. Ebenso hält das bei mir schon mehr als 3 Jahre und einige tausend Kilometer problemlos!

Ich als auch fast Elektroniklaie würde ggf. die Stecker im Kabelkästchen Kabelbaumseitig erneuern sieht auf Anhieb aus als hätten die ihre besten Zeiten hinter sich (soweit man das auf dem Bild erkennen kann). Die von der ZGP sehen ok aus.....nur ein kläglicher Versuch aber vielleicht hilfts und ist ja schnell gemacht. Mir persönlich gefällt auch nicht, dass die Steckverbindungen keine Isolierung haben (ausser das Kabelkästchen drumherum) da würde ich was drum machen (ggf. ein loses, langes Stück Schrumpfschlauch um jede verbindung legen oder eben so isolierte Quetschverbinder auf beiden Seiten) nicht dass sich da doch mal was berührt wenn's durch Vibration rumrutscht und dann eben einen Kurzen erzeugt...

Ich habe zwar keine Ahnung von 200er Zylindern bzw. 210er Malle, aber meinst Du nicht, dass auch auf der anderen Seite vom Auslass das Material zum Stehbolzen hin ziemlich dünn sein könnte? Oder sitzen die Stehbolzenbohrungen nicht symmetrisch zum Auslass?

Ich find' die Kiste auch gut. Ein wenig kürzer fänd' ich allerdings optisch passender.... Großes Plus: Bei richtiger Positionierung des Hauptständers ist bei dieser Bauart jeder RAP auch Hauptständertauglich

Er meinte das gleiche wie ich hier unter 6. versucht habe zu beschreiben: Edith fügt noch einen Link zum Bild meines T5-Auspuffs ein, da kann man es andeutungsweise erkennen, was gemeint ist: Mein Link

Also ich schraube hier in Chemnitz als einziger Vespafahrer fast nur alleine an meiner Karre, ein Auspuffwechsel ist da echt kein Problem. Wie ich es an Deiner Stelle machen würde: 1. Seitenhauben runter. 2. Wie Du schon sagtest am besten unter den Hauptständer eine dicke Latte oder so (ich verwende einen Abschnitt einer Massivholz-Küchenarbeitsplatte hierfür). Um auch alleine zu treffen: Vespa zuerst auf dem Hauptständer aufbocken, dann (Holz)Latte parallel dazu paar cm weiter vorne ablegen. Vespa abbocken und dann auf der Latte wieder hoch. Dann noch eine hohe Getränkekiste unter den Heckabschluss und der Bock steht stabil genug (ein wenig Gefühl vorausgesetzt). 3. Hinterrad runterschrauben (ggf. ein wenig Luft raus lassen, dann gehts leichter raus). 4. Auspuffflansch lösen, Traversenschraube lösen und rausziehen, Auspuff abnehmen. 5. Das ganze rückwärts unter Beachtung von 6. 6. Vor der Montage jedes neuen Auspuffs würde ich die (in Fahrtrichtung) hintere Lasche nach oben hin schlitzen, dass die Traversenschraube durch passt, dann kannst Du in Zukunft den Auspuff problemlos wechseln ohne Luft abzulassen oder den Reifen zu demontieren, sondern nurnoch Flansch lösen, Traversenschraube lösen und halb rausziehen und der Pott geht ab Bei den Arbeiten im aufgebockten Zustand halt ab und zu mal 'nen Blick auf die Kiste hinten, dass da nichts abrutscht, ggf. nochmal ausrichten dann geht das schon...

Wie willst Du denn einen Innenauszieher bei der eingebauten kupplung ansetzen? Da wo der angesetzt werden könnte ist ja in dem Moment die Kurbelwelle...

Musst mit SIP Road sicher größer bedüsen, ich glaube beim P&P DR mit PEP 2.0 und 0,8mm Fudi bin ich bei einer 110 oder 112 gelandet! Nach Fräserei jetzt bei 118...

Also ich habe den mitgelieferten Kabelstrang mit Quetschverbindern mit dem Kabelbaum der PX verbunden. Da meine PX kein Standlicht hatte, habe ich die Standlichtbirne zusammen mit dem Abblendlicht verbunden. Dann hat man auch noch Licht vorne, wenn die Birne mal den Geist aufgibt. Ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass die HS1 Birne ständig durchgebrannt ist. Das lag daran, dass die Birne locker in der Halterung sass, unbedingt darauf achten, dass das nicht so ist. Wenn nötig, kann man die Laschen an der Birne ein wenig nachbiegen damit die Birne straff sitzt. Welches Kabel wo dran kommt, habe ich mir halt vom alten Scheinwerfer übernommen, kann ich Dir aber nicht so aus dem Kopf sagen, meine PX ist aber sowieso eine Lusso.

Ich habe mein Problem inzwischen gelöst: - zuerst den Spannungsregler abgenommen und alle Kontakte und Verschraubungen gereinigt. - einen Multimeter gekauft und alles Durchgemessen, Ausgangsspannung war nie über 12,6V auch bei voller Drehzahl im Stand. Dann habe ich beim Einbau einer neuen HS1 Birne in den Klarglasscheinwerfer das erste Mal bemerkt, dass die Birne in der Halterung Spiel hat. Ich habe also die Laschen an der Birne stärker gebogen, jetzt sitzt die Birne straff drin und hält nun schon seit ca. 300km Also hat sich bei mir wohl immer nur die Birne totvibriert, sollte man unbedingt bei Verwendung des Klarglasscheinwerfers beachten!

Das hast Du schon richtig ausgedrückt, trotzdem verstehe ich nicht, warum das nicht das wahre sein sollte....kläre uns doch mal auf! Das Ziel ist meiner Meinung nach immer ein möglichst grosser Überströmer und keine Kanten! Warum sollte man denn nicht am Zylinder vergrössern? "ironalexander" hat es auch so gemacht:

Man soll immer möglichst glatte Übergänge schaffen ohne Kanten, damit das Gemisch möglichst gut strömen kann, dass das Öffnen der Überströmer am Zylinder schlecht wäre habe ich noch nie gehört/gelesen. Sonst versuchen immer alle diese so gross wie möglich zu machen...wer sind denn die "alle" die davon abraten? Was ist deren Begründung, weshalb das schlecht wäre?

Ich habe letzt mal 'nen DR 177 Zylinder auf das LML Gehäuse gesteckt und das auch gesehen. Die Überströmer im LML Gehäuse sind Richtung Auslass grösser als am Zylinder. Ich habe vor da am Zylinder einen Übergang zum Gehäuse zu fräsen, sieht auf jeden Fall am DR mal so aus als sollte das gehen. Zumindest solltest Du versuchen den Übergang etwas abzurunden. Diese "Boostportrille" ist Geschmackssache, mach's wie Du denkst

Also hinten hat der O-Dämpfer bei mir im Zweimannbetrieb durchgeschlagen (kann aber auch am Alter gelegen haben) jetzt habe ich vorne und hinten Sebac drin und bin auch im Zweimannbetrieb glücklich (vorne kommt aber ggf. noch eine härtere Feder in den Dämpfer)...

Die gibt es von Newfren fertig mit Querrillen zu kaufen: z.B. beim SIP für so ziemlich alle Modelle. Da würde ich nix selbst an Bremsbelägen rumsägen.

Habs mir eben auch bei SIP angesehen und wohl gleichzeitig mit Dir reineditiert