T5Rainer

Da irrst Du. Wenn die Liebe eine Ware ist (ohne h und als Substantiv), wird sogar vorher zu löhnen sein.

Bloß die T5Welle nicht in die Tonne geben. k.A. ob es Wellendichtringe mit anderen (zu Deinen Zapfen passenden) Innendurchmessern gibt. Müßtest Du mal bei den Herstellern googlen / stöbern. Falls JA, könnte man z.B. auch überlegen, den zerkratzten LiMa-Zapfen etwas abschleifen zu lassen. Aus zwei mach eine ist natürlich auch eine Lösung. Dabei gleich das untere Pleuellager komplett neu, schön richten und wuchten (lassen) und Du hast eine Welle wie (oder besser als) neu. Gibbet eigentlich noch T5-Wellen als Ersatzteil irgendwo zu kaufen??? Falls NEIN, müßte man ja schon mal langsam das "Hamstern" beginnen. :wasntme:

Oohps, unholed latürnich.

Da hakt aber bei Dir wohl nur eine Deiner Logik-Gehirnwindungen. Es stimmt doch alles überein: Platte im Uhrzeigersinn => ZZP geht in Richtung OT => weniger Vor-(dem OT)-Zündung = später Gegen den Uhrzeigersinn => weiter weg vom OT => mehr Vor-(dem OT)-Zündung = früher

Ich finde das überhaupt nicht OK. Daß Du das genauso machen würdest, macht es m.E. auch nicht besser bzw. Du stellst Dich auf die gleiche Stufe zu dem Jan. Wenn da 950 Öre stehen, dann soll der Erste Kaufinteressent, der ohne Zicken und Runterhandeln die 950 Öre hinblättert, das Teil bekommen. Wenn man den angegebenen Preis "zu günstig" angesetzt hatte, weiß man es beim nächsten Mal besser, aber: "Ein Mann - ein Wort".(Punkt) :grr:

Na und, dann steht da eben was falsches. Die Kinematik des Kurbeltriebes ist aber wie sie nun mal ist. Daher ist die Methode mit tieferem Kolbenanschlag und dem größerem Abstand der Links/Rechts-Markierungen genauer.

I think Nickname "deluxe" uses the Imola. I"m sure he knows, how to keep the right panel unwholed. Have a look at this Topic.

Wenn das Lager unbedingt gewechselt werden muß (erwarte bitte keine Ferndiagnose - mußt Du anhand der Laufeigenschaften, Laufspiel, ...schon selbst entscheiden) dann immer alle Teile neu. Neuer Innenring, neuer Käfig harmonieren garantiert nicht mit altem Außenring. Wenn das Lager noch vernünftig läuft, würde ich es "komplett alt" wieder einbauen. Ob die Autowerkstatt das wirklich kann, ohne das Gehäuse zu schrotten, wird sich weisen. Ich wäre skeptisch. Wenn unter dem Lagerring noch Luft ist und der Ring zylindrisch, könnte die Hydraulische Auspreßmethode nach K. Herdtweck (Gehäuse heiß machen, Fett rein, passenden Zylinderstift von oben reintreiben, Fett drückt die Buchse von unten nach oben raus) funktionieren. Das kann ich auf dem Bild aber nicht erkennen.

Auf Deinem Bild lese ich mit 70% SIcherheit 13906. Mit ner Lupe sollte das doch auf dem Originalteil erkennbar sein? Sonst frag mal mit den genauen Abmaßen des Lagers die Spezialisten peters bearing Edith fragt sich gerade, wie Du den Käfig aus dem Sackloch sauber herausbringen willst.

Steht doch drauf! (

Jetzt is aber Ende Legende. Kann es sein, daß nur auf irgendwelche Markierungen gestellt, aber nicht wirklich geblitzt wurde? :plemplem:

Ich hab an der Fühlerlehre kein Blatt mit 0,04 mm dran. Wird wohl ein Verschreiber sein. Frage an berchmopped: War der Unterbrecherkontakt mal auseinander? Wurde beim Zusammenbau evtl. eine Isolator-Scheibe / Hülse vergessen?

Achtung, da gibt es auch noch ne 4. Zahl: Die 4.Zahl gibt an, wie stark die Feder die Dichtlippe andrückt! Hab mal gehört/gelesen, die soll so umma 5 sein. Bei 3 zu wenig Andruck (nicht dicht), bei > 7 zu hoch (zu hoher Verschleiß). Ist aber bitteschön von mir nicht verbrieft! Mercedes SL = Schmutz-Lippe.

Versuch macht kluch. Vielleicht habt Ihr damals bei der Abblitzerei auf 17° auch eínen Fehler gemacht?

Sorry, aber jetzt: Wellendichtringe nach DIN 3760 Grundformen: BA Grundform eines Wellendichtringes. Der Standardartikel für viele Anwendungen. Vollständig aus NBR70-Kunststoff gefertigt. Mit einer innen eingebauten Feder, die die Dichtung gegen die durchgeführte Welle drückt. Ohne Schutzlippe (wenn gewünscht, bitte Artikel BASL bestellen). B1 Metallverstärkte Ausführung von BA. Ring aus Metall, einseitig geschlossen, einseitig offen. Für höhere Belastungen. Mit Feder. B2 Massive Ausführung von BA. Ring aus Metall, beidseitig geschlossen. Stark belastbar. Mit Feder. Mit Schutz vor Verschmutzungen: BASL BA mit Schutzlippe SL, vollständig aus Kunststoff gefertigt. Mit Feder. B1SL B1 mit Schutzlippe SL. Ring aus Metall, einseitig geschlossen. Mit Feder. B2SL B2 Mit Schutzlippe SL. Verstärkte Ausführung. Ring aus Metall, beidseitig geschlossen. Mit Feder. Sonderausführungen: BAOF Ohne Feder, wie "BA", vollständig aus Kunststoff gefertigt. VIA Widerstandsfähig. Gefertigt aus Werkstoff "Viton" von Dupont. Bietet ausgezeichneten Widerstand gegen Hitze (bis 260 Grad C), Öle und Säuren, Benzin, Benzol, andere Kraftstoffe, Vakuum, Siliconöle.

Fächerschleifer gayht auch gut.

DA sollte alles stehen. Mußt Dich mal durchwurschteln.

Nix da, die meine bleibt bei mir. Soll er sich die besser von Charlie holen.

dürften hart wie Krupp-Stahl sein. Was erwartest Du da noch an Straßenlage?

JA, aber besser isses, wenn die Links/Rechts-Markierungen weiter auseinanderliegen. Es wird genauer, weil der Kolbenweg / Grad-Kurbelwinkel da größer ist, als in unmittelbarer Nähe zum OT.

Och menno, laß sie bloß authentisch. OK, Bank konnte ich auch nicht verknusen. Hab ne kurze Uncle Otti drauf. Ist aber reversibel. Aber Blinker ab, Umlacken... bloß nicht. In einem Jahr ärgerst Du Dich und kannst nicht / kaum zurück. Hier das gewünschte Bild: Und noch eins, wo man sieht, daß weiß auch ganz trendy sein kann:

Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Wenn Du abblitzt und Toleranzen feststellst, kannst Du doch korrigieren. Toleranzen sind doch nur dann schlimm, wenn sie unbemerkt bleiben weil man sich dummerweise auf die richtige Position der Nut verlassen hat. Oder hast Du Angst, daß der Verstellbereich der Zündgrundplatten-Langlöcher nicht ausreicht?

Ich fahre klassische Rennmaschinen: - Bernd Herkelmann NOBLEX (Potte & Popphoff-Edelstahl-Rohr gemufft) - uraltes CHESINI (Columbus SL-Rohr) früher mal - Patelli (Columbus MS-Rohr)

MoralapostelMode ON: Dont drink and drive. :grr: Abhilfe für ungaywohnt vielspurige Straßen: Ein Auge zuhalten, dann paßt es wieder.

Hat damit zu tun. Du solltest nach Montage der Bremse + Einstellung des Zuges einmal bei gezogener Handbremse diese Schraube an der Ankerplatte lösen - dann zentriert sich da innen der Mechanismus - und dann bei immer noch gezogener Bremse die Schraube wieder festziehen.