7werner7

Wie gesagt, sind meine praktischen Erfahrungen die ich mit unterschiedlichen Vollwangenwellen und Motoren gemacht habe. Von 102 ccm bis aktuell 288 ccm. Zum Teil habe ich die Wellen selbst bearbeitet und den WF angepasst, zuletzt auch machen lassen. Zu Beginn hab ich mich den 50% schrittweise angenähert, das lief für mich dann super. Seither ziele ich immer auf die 50% und für mich passt das. Die Vibrationen nehmen dann gefühlt bei höherer Drehzahl eher ab. Kann natürlich sein, dass das nicht ideal ist. Was auch immer ideal bedeutet, aber 30% und 70% kann meiner Meinung nach niemand wollen.

Generell, nach meiner Erfahrung, ist 50% der beste Kompromiss. Unterschiedliche Motoren, alle SF. 30% und 70% scheiden komplett aus.

Naja, dass beim Einstellen der Züge schon mal geflucht wurde wird jetzt wohl keiner bestreiten wollen, auch wenn wir bestimmt mittlerweile Übung darin haben…🙂 Die Lösung fände ich ganz gut, wegen dem Preis aber nichts für mich. Beim Einziehen id Rahmen könnte es schwieriger werden, außer man zieht von Unten hinauf.

Das ist allerdings nicht die einzige Herausforderung. Stichwort Kurbelwelle positionieren und Blockhälften fügen, oft sind die Wellen danach schon im A...

Natürlich, jeder wie er mag. Dennoch, ich verstehe die Logik nicht.. Wenn ich auf originalen oder originalnahen Look stehe, dann lasse ich entweder die V50 Gabel wie sie ist. Und wenn ich das beim Motor auch so handhabe, ist ja alles im halbwegs grünen Bereich. Oder ich nehme das nächst Beste was dem Original nahe kommt - das wäre dann ja die PK Gabel, gleicher Hersteller, gleicher Modellreihe. In diesem Sinne käme doch sicher kein China-Fräs Teil mit entarteter Optik in Frage, oder? Jetzt mal ohne mal auf die Technik und Funktion einzugehen. Kann natürlich aus sein, dass ich nicht auf Originaloptik stehe sondern technisch ganz vorne dabei sein möchte. Dann komme ich in dem Fall aber auch wieder bei der PK Gabel, samt div. Upgrades, an. Ist doch ziemlich cool, oder? Viele Wege führen nach Rom Aber wenn das für manche Blödsinn ist - macht auch nichts, ist auch ok. Ein Freund von mir argumentiert bei dem Thema damit, dass er von der linken Seite die geschlossene Felge seiner S sehen möchte, darum ist ihm das Gebastel auf der rechten Seite mehr oder weniger egal. Ist ja schon gut wenn man weiß was man will, oder?

Von meiner Seite kurz und knapp: - Spacer doof - BFA FRT 5-Scheiben ist mein Favorit.

Je nachdem wie ausgelitert wurde. - Wenn im verbauten Zustand über das Kerzenloch befüllt wurde, gebe ich dir Recht Helmut, dann gibts die Abweichung im Bezug auf den Füllstand. - Wenn der Kopf separat ausgelitert wurde (so mach ich das am Liebsten) dann kann man die Kerze einschrauben, Plexiglasplatte mit Loch drauf, befüllen - passt haargenau. ABER, dann muss das Gleiche auch am Zylinder mit zurückgesetzten Kolben gemacht werden. Warum? - Damit man die Wölbung des Kolbens mit im Volumen berücksichtigen kann. Dann muss aber der zurückgesetzte Weg kalkulatorisch kompensiert werden. (Also zb. Kolben 5mm zurück schieben - Auslitern, wieder auf OT schieben und das errechnete Volumen mit dem geliterten gegenrechnen.) Ich finde das ist die exaktere Möglichkeit weil man sehen kann ob eventuell noch Luftblasen vorhanden sind. Außerdem kann ich den Kolben mit Fett abdichten und dann alles wieder sauber machen. Noch eins, wennst den Kopf separat misst, kannst nach den Bearbeitungsschritten leichter kontrollieren was sich getan hat im Bezug auf Volumen. Sorry fürs Klugscheißen, Ihr wisst das wahrscheinlich ohnehin..

Meiner Meinung nach zu hoch. Ich fahr nicht über 1:12. Ich. habs jetzt nicht nachgerechnet - wird schon stimmen. Aber die Angaben können keine mm3 sondern cm3 also Milliliter

Wennst die richtige Position vom Deckel erstmal gefunden hast, fände ich durchbohren durch den aufgesetzten Deckel besser. - Neue Zentrierungen setzen. Ich glaube nicht dass das Übertragen gut / genau funktioniert.

Freut mich! Du kannst einen Kabelbinder an der Kolbenstange befestigen u. nach Unten schieben. Nach einer Testfahrt kannst dann schauen wie weit sich der Kabelbinder verschoben hat --> der zeigt dann den max. benötigten Federweg an. Auf die Art kannst du auch den Negativfederweg ermitteln: Vorderrad entlasten (am Ständer) Kabelbinder drauf, Vespa vorsichtig abstellen und vorsichtig drauf setzen. Dann wieder aufbocken und schauen was sich getan hat.

Servus, den Trichter kannst von Aussen verstellen, der ist gelocht. Was war an der Stelle ursprünglich drinnen? Noch eine Frage, was ist das für eine Schiene die du unten angeschweißt hast?

Solche Grundsatzdiskussionen finde ich interessant. Auch weil die unterschiedlichen Sichtweisen und die vermeintliche Relevanz im Gesamtsystem Vespa sichtbar werden. Bei mir ist das so; bevor ich mir Sorgen über den Kulu Hebel mache, überlege ich 2x ob ich beim Verschweißen der gekürzten Gabel sauber gearbeitet, ausreichend Einbrand habe und keine übermäßige Aufhärtung in der WEZ produziert habe. Da hätte ein Ausfall vmtl. nennenswerte Konsequenzen. Jeder hat da seinen Zugang - ist auch ok. Rein technisch könnte man noch von Kohlenstoffanteil bis Biegeradius einiges diskutieren. @Lameda Danke für dein Feedback zum Kugelgelenk, ich hätte der Lösung zugetraut dass sie besser funktioniert.

Mein bescheidener Beitrag dazu: Die Position von Bowdenzugende (Stellnippel) zu Hebel bzw. Einhängeposition des Nippels an diesem ist allerdings ebenfalls von Bedeutung. Sollte fluchten. Das nur zur Ergänzung weil das Biegen des Hebels ja ausführlich diskutiert wird. Ich habe darauf immer ein Auge und so mit unterschiedlichen Kupplungen / Fahrzeugen keine Probleme. Den genannten Hebel mit mehreren Einhängepositionen wollte ich auch irgendwann unbedingt haben. Leider hab ICH es nicht geschafft damit eine vernünftige Lösung zu bekommen. Entweder die Flucht zum Stellnippel war nicht hin zu bekommen oder irgendwie die Position des Hebels selbst. Ich glaube der ist auch mit dem Bowdenzug der Bremse kollidiert. Schlussendlich waren dann die zwei mittleren Positionen nur möglich. Ich hab den wieder ausgebaut. Wie gesagt, gescheiter Bowdenzug, gut verlegt und in der Flucht, dann passt das. Am Lenker den Hebel ev. noch beschleiffen, aber das wars dann auch wirklich. LG

Ja, ist bekannt, dort befinden sich dann Fenster usw. Der Einfachheit halber also das Foto Oben. Mir gehts auch nicht um 2-3 Hundertstel sondern um eher 3 Zehntel... Gemessen 57,02mm Beschriftung 57,40mm. Darauf wollte ich aufmerksam machen.

Da hast Recht... K.a. wie ich jetzt darauf komm

Hab meinen vor einiger Zeit bekommen - jetzt mal ausgepackt. Finde das Set soweit ok, vor allem für den Preis. Dass nachgearbeitet werden muss ist ja zu erwarten und kein Problem. Ich weiß jetzt nicht ob es vergessen wurde, aber bei mir war kein KoBo Lager dabei. Die Beschriftung am Kolben stimmt jedenfalls nicht mit dem Durchmesser überein 😅 Auf die Lunker in der Brennraumkalotte hätte ich allerdings wirklich gerne verzichtet. Naja, was soll’s.

Ich glaub er meint, dass es unten am Hebel leichter geht als Oben. -- Bowdenzüge kann man auch kürzen, sodass die Länge passt.

Ich würde auch meinen, das ist viel zu Steil. So viel wird der Dämpfer beim Bremsen nicht komprimiert, und am Scheitelpunkt der Kurve ist´s dann mit Bremsen spätestens vorbei. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Veränderungen am Schwingenwinkel beim Fahren spüren kann, aber einen Stabilitätsgewinn beim Bremsen (wegen mehr Nachlauf) nie ausmachen konnte. Probier´s einfach mal aus!

Eine schöne Lösung wäre es die Vollwangenwelle zu belassen und wie oben schon geschrieben einen direkt gesaugten Zylinder zu montieren. Mit Polini 102 DA hab ich das vor Ewigkeiten schon mal gemacht. Lief sehr gut, je nach Bearbeitung dreht das auch ordentlich. Das Lüfterrad besser tauschen, die abgedrehten Flügel der XL2 Kat wären nicht optimal. Falls du den 50ccm O-Zylinder hergeben möchtest, bitte PN.

Zu deinen Fragen; - Der Lagersitz ist auch abgedreht, Abstände v. Kotflügel zum Rahme bzw. Hupe sind auf Original. Aufnahme Kotflügel nat. auch angepasst. Das Foto ist von Unten aufgenommen und deshalb wirkt das anders. - Ich hab immer noch die originale BGM Feder drin, jetzt nur andersrum montiert. Vorher war der eng gewickelte Bereich oben und nicht sichtbar. Merke aber grad dass deine anders ist.. Mein Dämpfer ist schon 2-3 Jahre alt, ev. hat sich was geändert. Grad bei SC nachgesehen, ich habe scheinbar die Soft Variante, Art.Nr. BGM7783SPH15. Damit bin ich wie geschrieben sehr zufrieden, würde keine härtere wollen. - Fotos hab ich in dem verlinkten Topic, dort noch mit Trommelbremse, kann aber mal aktuelle machen.

Hier mit gekürzter Gabel, gekürztem Federbein, Stoßdämpferversatz nach Aussen, verbreitertem Kotflügel und dadurch nur minimaler Delle seitlich.

Vielen Dank!

Gibt es größere Reifen als den 3,5 - 10? Nicht die Breite sondern in der Höhe bzw. im Abrollumfang? Was wäre denn hier das Maximum auf 10 Zoll? Danke!

Beim Kürzen (lassen) der Gabel sollte man auch darauf achten, dass die Achse nach dem Verschweißen auch wieder im rechten Winkel zum Steuerrohr sitzt. (Ich hab das mal bei einem "Profi" machen lassen, da war dann das Vorderrad schräg..) Ausserdem sollte man sich überlegen wie wichtig es einem ist, dass das Vorderrad dann wieder mittig zur Lenkachse läuft. Denn auch hier kann man zugunsten eines möglichst geraden Stoßdämpfers verdrehen. Muss aber eh alles in den zig Seiten zuvor irgendwo ausführlich stehen. DAs Thema Kotflügel ist ein leidiges, ich kann mich mit Beulen nicht so recht anfreunden, habs dann letztens so gelöst: