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Ich finde das auch schwierig zu messen. Meiner Meinung nach (aber nur rein theoretisch) wäre es sinnvoller, ein dickeres Blatt ( z.B. 1mm) der Fühlerlehre zu verwenden, es so zu legen wie Elbratte es macht, und dann mit der entsprechenden Formel die notwendige Korrektur des Kurbelwinkels zu berechnen. Denn mir kippt das dünn Messblatt auch immer unterschiedlich weg, so dass die Messwerte stark variieren. Welchen digitalen Winkelmesser hast Du bestellt? Bei Sip? Ausser diesem habe ich keinen gefunden, der 0 bis 360 Grad anzeigt. Und das umspringen jeweils bei 90Grad finde ich zum Kotzen. Da mach ich es dann lieber wieder mit der Gradscheibe.

Möglicherweise hatte der Worb noch ein Tube Dirko HT am Start und wollte sie verbrauchen. Weil der Motor aber schon zu war, hat er kurzerhand Platz am Zylinderfuß geschaffen.

Elbratte hat vollkommen Recht. Allerdings hat er vermutlich übersehen, dass es um den MHR 221 geht. Wenn Du tatsächlich den 221 hast, dann brauchst du gar nichts auszugleichen, da der Zylinder oben eine um 1,5 mm längere Laufbahn hat. Du stellst dann nur noch die Quetschkante ein, z.B durch eine 0,2 oder 0,3 Fußdichtung. Wenn Du aber den MHR 210 hast, und den mit 60mm Hub auf 221 bringst,dann musst Du 1,5 mm Mehrhub ausgleichen, je nach Wunsch mit Kodi oder Fudi bzw. Spacer. Einstellung der Quetschkante dann wie oben beschrieben mit Alu- oder Papierdichtung unten.

So wie Du im ersten Beitrag Deine Komponenten vorgestellt hast, solltest Du nicht mehr als Laie durchgehen. Wer diesen ganzen Aufwand betreibt, sollte auch mit Steuerzeitenrechnern umgehen können. Oder aber sagen: "Leute, ich hab mir nen Motor aufsetzen lassen, hab selber keine Ahnung vom Tuning, möchte mich aber um 6 PS steigern. Wo soll ich ansetzen?" (Wobei 25% Mehrleistung auch nicht von schlechten Eltern ist, ausgehend von 24PS). Ist doch klar, daß ausgehend von Deinem Eingangsbeitrag, anders mit Dir gesprochen wird als mit der sechszenjährigen Sophie, die ihre PK50S auf 60km/h bringen möchte. Also sei lieber etwas entspannter und arbeite die sinnvollen Empfehlungen ab. Und hier ist auch nicht Elitepartner...

Z.B. bei Louis unter der Artikel Nr 10001701 Ist nicht die Piaggio-Optik, aber das ist auch nicht gefordert. Wichtig ist ja nur, dass man für diese lächerliche, selbst anzufertigende Urkunde nicht in den Rahmen bohren muss.

Lass den Spezialisten bitte nicht mehr an den Roller. Er scheint ja weder von Vespas Ahnung zu haben, noch insgesamt mechanisches Verständnis. Oder ist der Kumpel ein Freund, für den Du gefragt hast? Dann sollte er sich erst mal ein bisschen einlesen bzw. YouTube gucken, bevor er noch wirklichen Schaden anrichtet.

Funktioniert das denn mit den ganzen Steuergeräten? Lt. Osram braucht msn für meinen Passat B7 noch einen Adapter für die mechanische Befestigung und einen, damit kein Leuchtmitteldefekt angezeigt wird. Da bin ich dann locker bei 100 Euro plus je Seite.

Wie sehen denn Kurbelwelle und Drehschieberfläche wohl aus?

Das offene Ende des Us wird dann in den Bolzen eingeführt und verhakt sich mit den Enden am Bolzen? Stell ich mir das richtig vor? Ich mache das bisher mit einem selbst gebastelten Bolzenzieher aus Gewindestange, Rohrstück, M6-Muttern und Scheiben. Meist geht dabei der Clip kaputt. Wäre schön, das zu vermeiden.

Den kupplungsseitigen Clip montierst Du besser auf der Werkbank, und nicht mit dem Kolben am Pleuel. Die Öffnung sollte nach oben bzw. unten zeigen, sagt man, damit durch die Beschleunigung des Kolbens der Clip gespreizt und nicht gestaucht wir. Variante C ist auf jeden Fall Einwegmaterial. Und es gibt verschiedene Durchmesser des Drahts der Clips. 1,0... 1,25... entsprechend ist die Nut breiter oder schmaler. Hatte der DR früher nicht die Ohrenclips? Wurde das in den letzten 34 Jahren geändert?

Dann jetzt die Zündung messen.

Ist auch eine Alternative: Blinker, Bremslicht, Rücklicht auf LED, damit vorn beim 45WHalogen genug ankommt.

Nein, der ist sogar ziemlich tolerant.

Ich würde sagen, die Bedüsung war insgesamt zu fett, wurde dann etwas magerer gemacht, wodurch es besser lief. Aber die Sache wurde nicht so mager, dass dadurch das Loch kam. Wenn die Zündverstellung nun plötzlich und unbemerkt ausgefallen ist, dann bist Du mit 23 Grad Vollgas gefahren und das hat dir das Loch beschert. Hast Du etwas gehört bevor der Motor ausging? Abmagern? Wenn nicht, dann spricht das doch eher für fehlerhafte Zündung. Als du noch fetter unterwegs warst, hat der Sprit noch bessere Kühlung geliefert, das war dann plötzlich weg.

Jetzt hast Du als Tuningmaßnahme nur auf Membran gewechselt? Wie war der Vergaser denn vorher bestückt?

Wenn sie selber hochdreht, egal bei welcher Düse, dann hast Du ein großes Problem, nämlich Nebenluft aka Falschluft. Außerdem ist bei neutraler Gasstellung die ND noch nicht aktiv. Nur die LLG. Wie steht die? Sollte zunächst mal ganz rein und dann bei 1,5 Umdrehungen raus stehen als Ausgangspunkt. Bist Du grundsätzlich mit Vergasererinstellung/Funktion etc. vertraut? Such aber erst mal die Falschluft bzw. stell die LLG korrekt ein. Vielleicht auch lieber erst msl statisch zünden, bis der Vergaser stimmt.

Mischrohr ist m.M.n zu fett. Ich würde AS nehmen, da es oben länger ist, also länger Mager. Evtl sogar 262. Nadelclip auf die Mitte, und dann noch mal mit großer HD anfangen. Wenn es bei halb- bis 3/4- Gas stottert, kommst Du bei Vollast kaum in Reso. Mit der magersten Nadelposition hast du das Problem schon verringert, aber dann war die HD schon zu mager, weil Du vorher versucht hast, Dein Problem über die HD zu lösen. ND hast Du noch nicht gesagt. Sollte irgendwo zw. 52 und 45 liegen. Welchen Auspuff willst Du denn dauerhaft fahren? Das ist ja ganz entscheidend für die Abstimmung. Du kannst den Vergaser nicht universell bestücken für beide Arten Auspuff. Die Box kann deutlich magerer als der Reso. Deshalb lief die Sache mit Resopott auch besser bei gleicher fetter Bedüsung. Hast Du Markierungen am Gasgriff, um die Gasstellung sauber zu halten? Fussdichtung oder Kopfdichtung? Ist ja auch ein anderes Drehzahlniveau.

Ich habe mir gerade das Produktbild in der Bucht von der Bivensee H4 angesehen. Der Sockel ist so gestaltet, dass die Birne nur so in die Fassung passen kann, wie es bei Dir ist. Für's Abblendlicht wird das Licht nach oben gelenkt durch die kleinen Reflektoren an den vorderen LEDs. Scheint also so gewollt zu sein. Bei Philips Ultinon ist es identisch.

Ich würde sagen, der Aufwand ist überschaubar. Was anderes, als alle 2 Jahre den Dropbar zu tauschen.

So würde ich es auch machen. Wenn ich den Buschinger richtig interpretiere, dann hat er die von mir verlinkte Leuchte bei ebay geordert. Da sind auch 18W angegeben und das Ergebnis ist ja eindrucksvoll.

30 Watt ist ja wieder sehr nah an den normalen 35 Watt. Die Lima wird dadurch kaum entlastet, vermute ich. Und 30 Watt LED im Vergleich zu Halogen wäre ja Wahnsinn. Wenn man das mit Leuchtmitteln für den Haushalt vergleicht, wo 7W 60W entsprechen.... Ich weiß aber nicht ob man das so übertragen kann. In der Artikelbeschreibung steht zudem 30W pro Paar. Ist das dann am Ende 15W je Lampe? Fragen über Fragen....

Also ich bin überzeugt von dem Teil. Was sagst Du selber? Bist Du eine Runde gefahren, oder hast Du nur die Photosession gemacht? Ist das Bild am Waldweg im Standgas oder bei erhöhter Drehzahl? Was macht das Licht im Standgas, wenn geblinkt wird und der Fuß auf der Bremse steht? Noch nicht getestet? Gehst du noch mal kurz zur Garage...? Vielleicht kannst Du die Tage noch was dazu sagen, wenn Du dazu kommst Achso: hast Du einen Link, welches Teil Du genau gekauft hast?

Foto wäre toll!

Ja, ist so. Bei Elestartern übernimmt das die Startertaste. Bremsflüssigkeit und 2T-Öl leuchtet dann auf.

Vielleicht ein gelbes Scheinwerferglas? So habe ich meinem Sohn mal St. Martin versaut, weil er das einzige Kind mit einem grünen Kürbis war. Dafür war's hell....