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@VbTuning Ich habe keine Ahnung von Maschinen- bzw. Motorenbau und auch nicht von KW-Bearbeitung. Für mich mal kurz die Ausgangslage zusammengefasst: eine erste Welle steht ungünstig im Gasfluss. Sonst nichts. Eine andere Welle lief in einem Motor, der schließlich geklemmt hat. Auch hier sonst nichts. Dann kaufst Du eine Welle, bei der Du eine bestimmte Nachbearbeitung wünschst. Der Hersteller rät davon ab und macht es deshalb nicht. Du machst es dann selber. Dann begutachtest und vermisst Du die Welle, bist mit dem Zustand unzufrieden und.....bearbeitest die Welle selber mit Hammer etc. Dann fährst Du mit dieser Welle eine Tour, wobei der Motor den Geist aufgibt. Du nimmst die Welle raus, siehst und misst daß die schwer beschädigt ist. Jetzt nimmst Du Kontakt zum Hersteller auf und reklamierst die Welle. Irgendwas ist da doch falsch gelaufen. Und ich meine damit nicht den Herstellungsprozess der Kurbelwelle. Alles was danach an Messungen kommt, von Dir oder dem powerracer, ist bestimmt interessant für diejenigen, die eine perfekte Kurbelwelle wünschen und glauben, sie in Form der Kingwelle gefunden zu haben. Vielleicht liegt in den Dingen, die powerracer herausgefunden hat, auch die Ursache des Kurbellenschadens. Aber wenn jemand mit so viel Akribie den Motorenbau betreibt, dann verstehe ich nicht, dass man eine Kurbelwelle für geschätzt 700 Euro akzeptiert, wenn die grundlegende Dinge wie der Rundlauf nicht passen. Direkt reklamieren und Nachbesserung fordern wäre der Richtige Weg gewesen. Doch dann hast Du es Dir selber eingebrockt, daß Deine Reklamation nicht akzeptiert wird. Aus Sicht des Händlers durchaus nachvollziehbar. Viel Lehrgeld für Dich, ist aber jetzt einfach so.

Nee, ich hatte die im Rheinland bestellt. Abgebildet ist die Mitsubishi, geliefert wurde RMS. Die Mitsubishi habe ich dann bei TD Customs bekommen. Die letzte, in Piaggio OVP

Sehr schön: Koyo bestellt, 8 Tage drauf gewartet, Nadella in Piaggio-Tüte bekommen. Es ist einfach nur noch traurig. Kürzlich habe ich in meinem bevorzugten Shop eine orig. Mitsubishi Benzinpumpe für 140 bestellt und eine RMS bekommen. Wurde natürlich zurückgenommen, ist aber trotzdem ätzend. Kostet woanders 60.

Ich möchte den Staubschutz eines originalen vorderen PX Stoßdämpfers ausbauen und bei einem anderen Stoßdämpfer einsetzen, z.B. YSS. Muss ich zur Demontage (theoretisch) nur die obere Mutter lösen und dabei die Dämpferstange mit Schlitzschraubendreher kontern? Muss die Feder dazu komprimiert werden? Bedankt!

Das macht für das Messergebnis keinen Unterschied, sage ich. Also einfach so lassen.

Das hängt ja auch davon ab, was Du für einen Zylinderkopf hast. Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass er vom Durchmesser, vom Brennraumvolumen und von der Geometrie (zu deinem Kolben) passt, dann entscheidest du auf Grundlage der angestrebten Motorcharakteristik, ob du oben, unten oder aufgeteilt oben/unten den Mehrhub von 1,5 mm ausgleichst. Wenn das alles klar ist, dann packst Du einfach passende Fussdichtungen bzw. Kopfdichtungen rein, bis du eine Quetsche von 1,2 bis 1,3 mm ermitteln kannst. Die sollte rundherum gleich sein und der Kopf zentriert zum Zylinder. Und lieber nur jeweils eine Dichtung/Spacer, weil es sicherer dicht zu kriegen ist. Was dann für Zahlen auf den Dichtungen stehen, ist quasi egal. Steuerzeiten und Quetschkante sind entscheidend.

Habe beim Worb5 welche von Koyo gefunden, um 20 Euro. Werde die mal ausprobieren. Alles andere (Premium, nitriert, Kooperation mit Svenska) klingt nach Nepp und ist unterm Strich Nadella.

Da hast Du wahrscheinlich Recht, allerdings hatte das letzte Markenlager (welche??) schon beim Testlauf so viel radiales Spiel, dass ich gar nicht mehr damit gefahren bin. Das würde ich gerne vermeiden.

Wo kauft man denn aktuell welches Nadellager für die PX Lima-Seite? Piaggo liefert Nadella, Malossi ist auch Nadella. Agrolager gibt keinen Hersteller an und RMS hab ich keinen Bock drauf....Bucht und Fluss spucken nichts vernünftiges aus. Am Liebsten wäre mir SKF oder FAG. Taugen die noch was?

Der Strom geht von der Lima via blau erst mal ungeregelt zum Hupenknopf/Schnarre. Vom Hupenknopf fließt er dann via gelb zum Spannungsregler und wird dort auf 12 V begrenzt. Dann erst geht's zum Blinkerrelais bzw. zur Beleuchtung. Es ist ausschließlich AC. Es scheint so, als bräuchte die Schnarre mehr Spannung, um überhaupt was zu tun. Anders kann ich es mir nicht erklären. Im Lichtschalter (7) muss noch eine Verbindung zwischen blau und gelb sein, denn sonst würde das Licht ja nur gehen, wenn die Schnarre betätigt wird.

Suche bei EKA nach "Gummi Spiegel Cosa" und beseitige dann den Igel im Portemonnaie.

Bleibt wohl nur der Luftballon-Test. Oder Vergaser und Auspuff ab und den Motor abdrücken.

Guck mal am Klemmbrett, ob der Stecker mit Gelb/Gelb, der gegenüber von Weiß steckt, in Ordnung ist. Vielleicht ist da ein Problem mit der Verbindung. Anderen Kontakt zum Hupenkreis hat der Starterknopf nicht. Demnach sollte es so sein, wie Nepomuk schrieb.

Stimmt, das Forum ist im süddeutschen Intranet, nicht im Internet. Und gerade in NRW ist die Rollerszene auch gaaaaaaanz dünn besetzt Was ist denn 50 km von Köln? Eschweiler, Gummersbach, Dormagen, Solingen, Meckenheim?

Hast Du beim Wechseln des Kupplungszugs vielleicht die Schraube für den Hebel zu fest gezogen?

Bei sich drehender Kupplung wirkt ja eine Kraft (tangential?) auf den Trennpilz. Bei stehendem Motor nicht. Das spricht für die Theorie von@AAAB507 Das ist ja alles super frustrierend. Aber wenn Du den Roller in die Werkstatt bringst, bist du locker 1000 los plus Geschwafel über Nachbauteile. Ich will jetzt keinen Shop bashen, aber es gibt Leute, die bestellen nicht in LL. Ich nur im Notfall. Ein guter Rat fällt mir gerade nicht ein. Zu viele Baustellen. Man müsste das alles selber in die Hände nehmen.

Die Bilder sehen alle OK aus. Du hast also die Kupplung quasi aus dem Paket genommen und in den Roller gebaut. Komplett trocken? Die Beläge müssen geölt werden. Früher sagte man sogar dass sie über Nacht eingelegt werden sollen. Hab ich nie gemacht. Ich hab jetz keine Idee, wie Du im eingebauten Zustand Öl zwischen die Scheiben bekommst, denn Reibscheiben und Stahlscheiben sind ja jetzt zusammen gepresst. Aber der Grund für das Klemmen ist das nicht. Ich vermute, dass die Nasen der Reibscheiben in den Aussparungen des Korbes hängen bleiben und sich verzögert lösen. Vielleicht ist da nicht masshaltig gefertigt worden? Ich würde die Kupplung rausnehmen und zerlegen, ob alles schön freigängig ist und dabei auch die Beläge ölen, bevor sie verbrennen. Die Quetschmutter ist allerdings nur einmal verwendbar!

Du meinst den Hebel am Schaltgriff? Hast Du da was geändert, den Zug gewechselt? Wenn du fährst und auskuppelst und dann den Hebel loslässt, geht er nicht in die Ausgangsstellung sagst du. Was macht denn das Getriebe in dem Moment? Trennt die Kupplung dann weiterhin, oder überträgt sie die Kraft und du kannst beschleunigen? Was macht denn der Ausrückarm unten am Kupplungsdeckel? Guck mal, wie der sich bewegt, wenn oben einer die Kupplung betätigt. Klingt fast so, als sei da unten die Ruckstellfeder rausgerutscht. Nur die bringt den Hebel oben und den Arm unten zurück in die Ruheposition. Die sitzt da, wo ich sie rot eingezeichnet habe.

Danke für die Bilder. Ich hatte gehofft, dass auf dem Zylinderkopf vllt. etwas eingraviert ist wie zB. 60mm oder LHW etc. Ist aber leider nicht. Kolbenweg messen: Kopf ab, Polrad drehen, bis der Kolben an der tiefsten Stelle ist. Dann mit dem Zollstock den Abstand bis zur Oberkante des Zylinders messen (Wert x). Danach den Kolben auf die höchste Position drehen. Steht der Kolben tiefer als die Oberkante des Zylinders? Dann diesen Abstand messen (Wert y). Rechne x-y= Hub. Steht der Kolben oben raus? Dann messe den Überstand des Kolbens (Wert y) und rechne x+y= Hub. Sind es 57 oder 60mm? Dafür brauchst Du keinen Messschieber, der Zollstock ist ausreichend genau dafür. Hast Du noch die alte Fußdichtung? Fotografiere sie mal seitlich und halte einen Zollstock oder eine Euro-Münze daneben. Es geht erstmal nicht um Zehntel, sondern darum, ob die Dichtung tendenziell 0,2 oder 1,5 mm dick war. Wenn das mechanische Problem gelöst ist, kannst Du dich ums Anspringen kümmern. Vielleicht ist nur das Zündkabel nicht mehr ordentlich im Kerzenstecker. Edit: Die Stelle bei 7 Uhr am ungereinigten Kopf sieht seltsam aus. Da würde ich mir die korrespondierende Stelle am Kolben ansehen. Gab es da Kontakt? Spürst Du mit dem Finger eine leichte Stufe an den obersten 2 mm der Zlinderlaufbahn? 2. Edit: Ist das Geräusch auch da, wenn Du das Polrad ohne Zylinderkopf drehst? Zylinder dabe mit der Hand fixieren.

Ein paar Fotos hätten geholfen. Auch vom Zylinderkopf von unten...Und auch das Messen des Kolbenwegs. Es ist fast so, als wäre keiner der Hinweise hier gelesen worden.

Lass mich kurz überlegen... Nein, bin ich nicht.

Freakmoped?

@KarstenF als du das Lüfterrad von Hand gedreht hast, trat das Geräusch regelmäßig auf, z.B bei jeder vollen oder halben Umdrehung des Lüfterrads?

Ist das hier die NCC-1701-B?