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Die Kerbe ist für die Lasche des Kronenmutterkäfig und sichert diesen gegen Verdrehen. Wenn eine Cosakupplung mit der zugehörigen Mutter verbaut wird, ist diese Nut nicht mehr relvant. Beim Bohren könnte natürlich das Gewinde beschädigt worden sein, was eine Erklärung für das erschwerte drehen der Mutter wäre.

Lüfterradabdeckung abmachen, Zündkerze raus, Polrad von Hand drehen und hören, was passiert. Dann weiter sehen.

Bau doch ein, was Du willst. Viel Glück!

Tut mir leid, aber das ist Unsinn, was Du schreibst. Diese 3 Stellen auf dem Bild unten hat eine normale PX-Kupplung nicht. In Kombination mit dem Bild der Kronenmutter sieht es eindeutig so aus, daß sie aufgebohrt wurde. Gut möglich, daß der Bohrer den Kurbelwellenstumpf beschädigt hat. Kann ja alles passieren, wir haben auch Lehrgeld gezahlt. Aber dann sollte man vielleicht einräumen, daß man es verbockt hat um dann zielführende Ratschläge zu bekommen. Vielleicht täuschen die Bilder aber auch alle. Kann natürlich auch sein. Dann sorry.

Jetzt, wo Du es sagst.... Die Kupplung selber sieht ja auch bescheiden aus. Und die Kronenmutter wurde wohl aufgebohrt, weshalb der Korb jetzt ein zusätzliches Loch hat.

So normales Industriefett aus dem Baumarkt. Das muss ja keine Temperaturen aushalten.

Das ist die richtige: https://www.sip-scootershop.com/de/product/mutter-m12x1-5-mm-kupplung-cosa-2_21214100 Ich finde bei SIP aber die passende Scheibe nicht. Im Scooter Center wäre es diese Kombi: https://www.scooter-center.com/de/mutter-selbstsichernd-quetschtyp-din-980-m12-x-1-50-verwendet-als-kupplungsmutter-fuer-kupplung-vespa-cosa2-7672493?number=7672493 https://www.scooter-center.com/de/federscheibe-gewellt-din-137-stahl-verzinkt-m12-verwendet-als-cosa2-kupplungs-u-scheibe-lambretta-dl/gp-polrad-u-scheibe-9021009?number=9021009

Nein. Da kommt dann die Quetschmutter für die Cosakupplung drauf. Mit Federscheibe und Loctite mittelfest. Wolltest Du nicht sogar wieder eine Kronenmutter verbauen......?

Vielleicht wird der Tank erstmal probeweise auf dem Holodeck gewechselt.

Ich nehme "Mittelfest"

Achsmutter und Scheibe weiter verwenden, falls nicht offensichtlich beschädigt. Splinte kannst Du gerade biegen, ansonsten ist das Baumarktware, wenn sie es hinter sich haben. Zirkus wie "verstärkter Trennpilz" oder gelagerte Andruckplatte würde ich mir sparen. Messinganlaufscheibe neu machen! Bronzebuchse auf Bruch prüfen. Vielleicht ein neuer O-Ring für den Kupplungsdeckel. Halbmondkeil lieber einen mitbestellen. Achtung beim Festschrauben des Kupplungdeckels. Da kommen nur 6-8Nm drauf!

Die aktuellen Schaltzüge haben es sowieso hinter sich. Also, wie Deichgraf schon schrieb, Lenkkopfbedeckung runter, sehen daß oben alles freigängig ist, neue Züge rein, checken ob sich diese frei bewegen lassen und wenn es dann immer noch nicht geht, kann die Schaltraste ab.

Gibt eh nix mehr. Entweder wird sie verkauft oder in die Werkstatt gebracht. Meine Vermutung.

Hast Du vielleicht noch ein Bild von der Seite?

Das habe ich vom VC Jaen bekommen.

Manual_Taller_Vespa_T5.pdf

Komischer Typ....

Ähm, hier war das eigentlich auch ohne Hilfsmittel möglich. Du musst das Bild antippen, dann öffnet es sich in einem neuen Tab. Dann nochmals antippen, und Du hast die volle Auflösung und kannst zoomen (bei iOS).

Ist Bottrop östlich genug? Dann vielleicht bei Champ/Classic Scooter https://www.classic-scooter.de/

Sorry, ich hatte mir so was hier vorgestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005006220572381.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.69523f3eKWfsuM&browser_id=a79c89ad89cb48f087242f4df19ef67f&aff_platform=msite&m_page_id=atxzhlilkfcavkaj18dbff3000bb9ecf6b21cc4357&gclid=&pdp_npi=4%40dis!EUR!40.46!16.02!!!307.00!121.60!%40211b61b017083223900097315ef58c!12000036340315859!sea!DE!0!AB&algo_pvid=d6554629-97d1-4c96-a3ad-a37d90d3cd04 Mein Plan war, ein Kraftstoff-Relais über den DC-Ausgang des BGM zu steuern. Das allerdings ohne Batterie. Den BGM hätte ich allein dafür parallel zum GGBCM an das zuführende, ungeregelte Kabel von der Lichtmaschine angeschlossen. Du hast an DC gemessen, während die Batterie auch angeschlossen war. Deshalb fällt die Spannung auf die 11,4 V der Batterie ab. Somit kann ich nicht sehen, ob der Regler die Kurve mittels Kondensator glättet oder ob sie zwischen 12,x und 0 wechselt. In dem Fall würde das Relais entsprechend der Motordrehzahl schalten, brummen und schnell verschleißen. Es ist aber nicht so tragisch, da ich inzwischen herausgefunden habe, daß eine Zwangsabschaltung der Benzinpumpe (beim Krad) nicht erforderlich ist, wenn der Benzinhahn von der Fahrerposition aus erreichbar ist. Deshalb kann ich das Relais über geschaltetes Plus vom Zündschloss (C) steuern und den geschalteten Strom von der Batterie direkt abgreifen. Zur niedrigen Batteriespannung: so wie Du es beschrieben hast ist die Messung nicht richtig, glaube ich. Wenn alles in Ordnung wäre, sollte aus B ja Ladestrom für die Batterie kommen. Du misst aber lediglich 11,3 bzw. 11,5, was nicht genug ist. Wenn Du mit eingeschalteter Zündung ohne Motorlauf an B gegen Masse mißt, dann mißt du letztendlich nur die Batterie. Denn bei der Cosa geht B als rotes Kabel zum Zündschloss und von dort (weiß) wieder zurück zu C. An der Sicherung vor dem Anlasserrelais zweigt aber rot auch zur Batterie ab. Wenn die 11,5 nicht reichen, um B freizugeben, misst Du trotzdem noch die 11,5 an B, weil die Batterie parallel angeschlossen ist. Ich muss mal das Thema mit T5-Rainer raussuchen...

Vielen Dank für Deine Mühe. Wegen der Ladespannung hatte ich im ersten Moment an die niedrige Ruhespannung der Batterie gedacht, aber das hast Du ja ausgeschlossen. Von T5-Rainer habe ich gelernt, dass 11,4V an C nicht reicht, um den Ladestrom über B an die Batterie freizugeben. Mit der frischen Batterie ist das aber vom Tisch. Leider (für meine Zwecke) hat du mit dem BGM nicht DC gegen Masse gemessen. Daher fällt die gemessene Kurve nur auf Batt.-Spannung ab. Aber ist nicht tragisch. Insgesamt sind alle Messwerte dieses Durchgangs nicht ganz plausibel. Warum gibt keiner Der Regler mehr als 13V Ladespannung ab? Warum ist AC auch nur knapp bei 12,5V? Da kommt doch auch etwas von knapp 14V raus, meine ich. Sind die Abweichungen von den erwarteten Werten evtl. auf die behelfsmäßige Messvorrichtung zurückzuführen? Ich habe keine Ahnung, wie die Genauigkeit gegenüber einem "richtigen" Oszilloskop ist.

Das Set hat bei LTH drei Wochen Lieferzeit. Du solltest die Messing-Anlaufscheibe auch ersetzen. Die Bronzebuchse muß fest auf der Nabe sitzen. Einbaireihenfolge der Stahlscheiben und die Vorspannung der Federn beachten. Ich glaube, die Literatur sagt, dass sie leicht schräg stehen müssen, ich mache sie gerade. Rupft nicht bei mir. Mach Dir einfach eine Markierung an den Korb und an die Kupplungsgrundplatte und baue es wieder identisch zusammen. Die Stahlscheibe mit der kleinen Kerbe an der inneren Verzahnung muss zuerst rein.

Bei der Montage der Kupplung solltest Du dann aber als Ersatz eine Spezialmutter aus den einschlägigen Shops nehmen. Bundmutter reduzierter Schlüsselweite (14 o.15mm) mit U-Scheibe, Schraubensicherung mittelfest. Das erspart blutige Fingerknöchel.

King-Clutch und Pinasco bitte nicht vergessen

Im anderen Topic wo es um die Kupplung geht schrieb er, dass er die alte 200er Kupplung nicht revidieren möchte.