FlorianD

nochn PS: wer mir VERSTÄNDLICH erklärt, wie die Schaltung mit 6V DC und mit 6V AC funktioniert, darf sich 3 Fl. Becks 0,5l bei mir in Frankfurt abholen!

Hey^2! hatte nur 9V AC da, damit geht es auch!!!! Blinkt zwar etwas schnell und grell, aber das dürfte an der 6V/18W Birne gelegen haben, die dann ja mit 150% Überlast läuft. Also, geht alles: Gleichstrom, Späterstrom, Wechselstrom! Morgen mal in die Mühle einbauen und gucken was passiert. Will jetzt spät nicht mehr die Nachbarn mit "pöt-pöt-pötter" nerven. Und wenn es tut, wird das Ding in Kunstharz vergossen oder in ne Fotodose verpackt und eingebaut! ...Wunder der Technik. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Beste Grüße, F. PS auf dem Foto oben ist der Kondensator noch verpolt drin. Das habe ich vor dem ersten Test natürlich noch getauscht. PPS Gesamtkosten für dieses Wunderwerk bei Reichelt: MOSFET 1,55€+ IC 0,17€+ 2 Widerstände 0,06€+ Diode 0,02€ + ZDiode 0,17€+ 2 Flachstecker 0,17€+ Elko 0,20e+ Folienelko 0,18€+ IC Sockel mit Elko 0,49€ + 19% MwSt = 3,58€ zzgl 1 kleines Stück Platinenrest

Hey! da war ein winziger kleiner Splitter Lötzinn zwischen 2 IC Beinchen!! Ich habe alles nochmal "durchgeklingelt" und dann unter der Lupe angesehen (mit über 40 ist es mit der Nahsicht nicht mehr so dolle, wie ich seit kurzem feststellen muss. Gleitsichtbrille ist wohl bald angesagt). Mit Gleichstrom blinkt die Schaltung auf jeden Fall prima! Werde gleich mal noch Wechselstrom ausprobieren.

Hallo, ich habe das nach dem Plan hier: http://moser-bs.de/Voegel/Schwalbe/Projekte/Blinker.pdf nachgebaut. Bin kein Experte, aber in Relais ist da definitiv nicht drin und ein Triac auch nicht. Irgendwo werde ich da einen Fehler gemacht haben. Weiss nur noch nicht wo.

ausprobiert. es will nicht: nur Dauerlicht. Entweder ich habe was falsch gemacht, oder es ist kaputt oder es geht grundsätzlich nicht. Werde suchen und berichten.

so wie ich das auf der MZ Seite verstanden habe, geht das mit 6V. Egal, ich habe es mal gebaut und werde es die Tage ausprobieren. Und dann berichten. Gute Nacht erstmal.

hier der Thread von Cirlu mit dem Schaltplan, für alle die nicht wissen wie die Suche geht oder keine Lust drauf haben:

kauf auf jeden Fall beides, Pozi und Philips, die sind nämlich NICHT kompatibel. Jeweils Größe 1 und 2 fürn Anfang. Die Pozis brauchst Du spätestens beim nächsten Möbelstück o.ä. und Du wirst sehen, die Pozischrauben gehen wie von allein, wenn man auch einen Pozi-Schraubendreher nimmt. Da wackelt nix mehr. Und genauso bei den Philips. guck mal hier: http://www.mindrup.de/atos/online/9704/pozidriv.htm Ich habe Schraubendreher von Wiha gekauft, das gibts welche mit durchgehendem Schaft, Kloppkappe aus Metall hinten und am Schaft vorne nen Sechskant, da kann man dann auch noch einen Schraubenschlüssel ansetzen. die hier: http://www.wiha.com/germany/Onlineshop/Schraubendreher2/Wiha-SoftFinish-R-Phillips/531-Wiha-SoftFinish-R-Phillips ..bin ich sehr zufrieden mit!!

auf dieser privaten HP ist was: http://moser-bs.de/ stammt aus dieser MZ Diskussion hier: http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=194681 will ich beizeiten auch mal für meine V5B3T ausprobieren...

meinst Du Schneidöl, Gewindebohrer/-eisen oder willst Du einen ganzen Hersteller kaufen Gewindebohrer habe ich diese gekauft: Handgewindebohrer, Marke EXACT, bei Reichelt im 3teil. Satz, 6,20EUR (M8) Schneideisen, EXACT, 1Stk, 4,30EUR (M8) grundsätzlich kaufe ich immer nur genau die, die ich auch brauche. Ganzer Satz ist meistens Unsinn, weil da immer zu große/zu kleine dabei sind, die man (fast) nie braucht und dann mitbezahlt, bzw. durch Preisdruck dann minderwertiges Werkzeug bekommt, weil der ganze Satz "erschwinglich" sein soll. M4, M5, M6, M8 ist das, was 95% abdeckt. Dito für Schneideisen. Halter dazu, fertig. Wenn Du folgende Sachen alle zusammen kaufst kommst Du auf 50,65EUR (bei www.reichelt.de) Gewindebohrer und Schneideisen je M4, M5, M6, M8 Schneideisenhalter M3/M4, M5/M6, M7-M9 Windeisen M3-M10 (für Gewindebohrer)

"Zink different" vorher nachher eingebaut an der VR Schwinge ...hat 45 EUR gekostet. Nicht ganz ein Schnäppchen, aber dafür 'glinzt' es nun! falls es wen interessiert: die hier haben es gemacht www.galvanik-kreile.de (Spezialbetrieb für Oldtimerrestaurierung)

Vielen Dank für die beiden sehr guten Links!

Huiui! Tolle viele Antworten, vielen Dank schonmal! Ich habe mein 1/2-Wissen im 1. Post schon korrigiert. Wer noch mehr weiß, bitte hier reinschreiben, ich fasse das dann gerne mal zusammen. Noch ne Frage: wenn ich ein vergnaddeltes Gewinde habe, egal ob aussen oder innen: wie setze ich das Schneideisen oder den Bohrer so an, dass ich die Gewindegänge zum Nachschneiden -genau- treffe? Ist ja dank des vergnaddelten Gewindes nicht so leicht. Gibts da 'nen tollen Werkstatttrick für, mit dem man sich die Gewinde nicht kaputtmacht?

Hi, trotz Nutzung der Suche bin ich nicht recht fündig geworden. Wer kann erklären, wie man "richtig" Gewinde bohrt (innen) bzw schneidet (aussen)? D.h so Tricks wie, welchen Durchmesser bohre ich für M5, senke ich an, wie setze ich den Gewindebohrer an damit es echt senkrecht wird, wie oft drehen, wie oft zurückdrehen, Schneidöl ja/welches usw usf. Da gibt es doch bestimmt 1000 Tipps und Tricks wie das geht. Was ich weiss (oder zu wissen glaube) Reihenfolge bei Bohrern: Einstrich, Zweistrich, Keinstrich (gibt auch selten Dreistrich) Vorbohren mit 0,8xNennweite, z.B. M5 vorbohren mit 4,0 M3 vorbohren mit 2,5 (2500 U/min) M4 vorbohren mit 3,3 (1900 U/min) M5 vorbohren mit 4,2 (1500 U/min) M6 vorbohren mit 5,0 (1300 U/min) M7 vorbohren mit 6,0 (1000 U/min) M8 vorbohren mit 6,8 (950 U/min) M10 vorbohren mit 8,5 (750 U/min) nach dem Bohren leicht ansenken, dann geht der Gewindebohrer besser rein (alles laut unten stehender Tabelle; Drehzahlen gerechnet nach 20.000Umin/(3,14*d), abgerundet) Schneidöl bei Eisen/Stahl, ersatzweise Motoröl verwenden bei Alu Gewindebohrer/-schneider vorher reinigen, dann kühlen mit Aceton oder Spiritus zurückdrehen bei modernen Werkzeugen nicht mehr nötig dank Hinterschliff, sonst nach Gefühl ("2 Umdr. vor, 1/2 zurück", bei kleinen Durchmessern "1 Umdr. vor, 1/2 zurück") Wer weiss es besser oder mehr? Viele Grüße, F.

ich zitier mich mal selbst: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t163629_p1066138118.html

Hallo, endlich bin ich heute mal zu was gekommen, was ich schon lange machen wollte: eine amtliche Geschwindigkeitsmessung. Nein, ich bin nicht geblitzt worden. Ich habe mein Aldi-Navi mit Panzerband auf dem Lenker festgemacht und habe nach Eichung (an einer Eiche vorbeigefahren) feststellen können, dass meine treue Vespa im Mittel 49km/h fährt. Wenn die Sonne scheint und die Strecke eben ist, und ich das Kinn auf den Lenker lege, sogar manchmal 52km/h(!!!). Viele Grüße und schönes Wochenende noch, F.

Der Zenmeister (son kleiner grünlicher, mit Schlabberohren) sagt: Geduld Du nutzen musst, und Schleifpapier. Habe ich. 60er. Lange und geduldig. Und siehe da, jetzt sieht es schon viel schöner aus. Nochmal leicht nachspachteln und nochmal schleifen und "schon" wird es fertig sein. Prestolith das kleine Wunder, erst trägt man's auf, dann schleift man's runter.

mal was weiteres. Kleinteile:

ich darf mich anschließen. Ich hasse spachteln. wirklich. schei**zeug! Der Zenmeister sagt: der Weg ist das Ziel. Ich sage: jaja. Du weißt auch nix von Prestolith.

das siehst du richtig. Grün auf Schwarz=Licht aus. Offen, Licht an. Dann muss der Strom den anstrengenden Weg (und nicht die Abkürzung) durch die Glühlampe nehmen, und weil es da so eng ist wirds warm und leuchtet dann. Check mal, ob die schwarzen Kabel alle Kontakt haben. 1 davon wird im Lenkkopf mit Masse verbunden, 2 gegen zum Schalter, 1 davon zum Kill (Schließer nach rot) und 1 zum Lichtanaus-Schalter.

für mich klingt das Problem nach Nebendüse dicht. Hatte ich bei meiner 50 spezial auch schon paarmal nach langer Standzeit und 1 mal umfallen (scheiss Sturm). Irgendwie waren da dann Dreckkrümel in der ND oder auf dem Weg zur oder von der ND. Versager mal ausbauen und kräftig durchpusten (Druckluft). Obacht, je nachdem, wo man den Druckluftschlauch dranhält, orgelt an den unmöglichsten Stellen volle Lotte raus. Gern auch mit Spritresten. Schutzbrille ist daher gar nicht unnötig, weil nämlich Sprit im Auge macht prima rote Augenränder und auch sonst Schmerzen. Viel Erfolg!

man brauch für die vermaledeite Nr 8 (die hat LINKS-Geweinde) so ein Werkzeug hier. http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Gewindebuchse_Schwinge_vorne_Rechts_oder_t193887.html&p=1066513833&hl=schwinge+edelstahl&fromsearch=1#entry1066513833

guckstu hier: http://www.hoai.de/online/HOAI_2009/HOAI_2009.php §33, §34 Sein Honorar ermittelt sich anhand der anrechenbaren Kosten, d.h. er schätzt was die Sanierung kostet auf Grundlage einer Planung. Ich nehme mal mittleren Schwierigkeitsgrad an, das ist Zone III (§34). Nehmen wir an die Sanierung kostet 100.000EUR, dann liegt das Honorar bei Zone III zwischen 12.442 und 15.796. Das ist aber für ALLE Leistungen, von der Grundlagenermittlung bis zur Dokumentation. Braucht Du alles nicht. Ausführungsplanung reicht, inkl. Kostenberechnung dafür. Das siehst Du in §33: "5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent bei Gebäuden und 30 Prozent bei raumbildenden Ausbauten" Also 30% von 12.000-15.000. Nehmen wir die Mitte, also 13.500, davon 30% , also 4.050 EUR. (und das sollte ein MAXIMALwert sein!) Alles Klaro? Lass Dir doch mal ein unverbindliches, kostenfreies Angebot von einem Innenarchitekten machen. Klar sagen, Du willst nur wissen was sein Honorar ist bzw wie er es berechnet, er soll noch nichts planen.

zwar nicht bei ebay aber auch schön (schön teuer vor allem): Vespa LED Taschenlampe http://www.maxenia.de/shop/produkt/Vespa-LED-Taschenlampe/4001801

So, Sitzbank gemacht. Bezug für 30EUR von Firma Autosattlerei A.S, Frankfurt (über ebay Verkäufername "motorrad.sattler"). das Bankgestell war arg verrostet und wurde gesandstrahlt, grundiert und lackiert. Bis auf die Narben wie neu. Die Gummiunterlage als Schablone genommen und den VS120 (ziemlich fester Verbundschaumstoff, bei http://www.schaumstofflager.de 2x50x100cm für 5,-EUR gekauft) zugeschnitten. Geht gut mit ner neuen Cutterklinge, die man ganz aus dem Cutter ausfährt und senkrecht mit langen Schnitten (wie eine Stichsäge, aber langsam) schneidet. Der Gummilappen ist mit 4 Drahtklammern an den Federn festgemacht, damit er nicht rumrutscht. Sauber Löcher in das Gummi stanzen (mit einer Lochzange) sonst reißt es schnell wieder aus. Den Höcker habe ich mit einer Schere in Form geschnippelt und dann mit Pattex angeklebt. Beidseitig gut auftragen,5 min ablüften lassen und dann mit viel Druck aneinander bappen (ich habe mich draufgestellt, hält bombig). Bezug drüber, schön nach unten ziehen, um die Flacheisen umschlagen und mit Klammern sichern. Vorn und Hinten und in der Mitte entsprechend einschneiden/kürzen (gerade Schnitte ohne Knicke/Absetzen, sonst reißt es) und umklappen. Fertig!