Hjey

Moin Zusammen, blöde Frage vielleicht, aber hat schon mal jemand eine TMX 35 Nadel beim PWK 35 ausprobiert? Passt das überhaupt? Gruß Henner

Das mit der ND werde ich checken. Gute Idee. Die ND wirkt übrigens in jeder Gasstellung, wenn man der im Forum kursierenden Mikuni Beschreibung glauben darf. Sie wirkt laut Graphik kumulativ. Die angesprochenen Bohrungen sind bereits alle gemacht. Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk

Hallo Zusammen, muss hier mal eine Frage zum Thema "Klingeln" stellen. Habe bei meinem Roller das Problem, dass ich im Reso ein ziemlich lautes "rascheln" hören kann. Kann das Motorklingeln sein? Das Rascheln tritt auf, wenn ich nach erreichen des Reso vom Gas gehe (von ca. 3/4 auf 1/2 bis 1/3 runter) um nicht weiter zu beschleunigen. Fahre eine ziemlich magere/lange Nadel (HLJ) aber wenn ich zum Beispiel mit JJK fahre, dann wirds ab 1/2 Gas deutlich zu fett und ich komme im 4ten nicht mehr in den Reso.. Die JJK hängt bei mir ganz unten und ich habe immer noch 4takten. Kerze sieht trotz der mageren Nadel recht gut aus. Mein Setup: 177er Parma 186/126 Steuerzeiten 60er LHW 28 PWK Keihin auf MRP Membran (52 ND, 145 HD, Nadel HLJ mittlerer Clip) 177er Cobra 1,5 QK Zündung 18,5° (geblitzt) 200er Lusso Getriebe und Primär Verstärkte Cosa Kupplung Jede Hilfe ist willkommen Gruß, Henner

Danke Kotzerider, das war genau die Info, die ich brauche. War das ein 107 er Pleul auf der Welle? Gruß Henner Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk

Hi Zusammen, danke für die Kommentare. Naja, wenn ich mit einer 60er KW den Zylinder noch hochsetzen muss, dann möchte ich nicht mit den SZ zu hoch liegen. Bei meiner Sprint mit 177er Parma hatte ich für den Road SZ von 174/124. Das lief ziemlich gut mit sattem Drehmoment von unten raus. Habe dann auf 188/126 geändert für die Cobra 177. Damit läuft der Road gar nicht mehr. Ich vermute mal, dass sich das bei der Lambretta mit dem Clubman und einem Resoauspuff ähnlich verhält. Daher würde ich gerne zur Vorab-Planung die SZ wissen. was ist denn von den Tameni Wellen zu halten? guter Tip, vielen Dank. Gruß, Hendrik

Hallo Zusammen, man das ging ja echt schnell mit den Antworten. Ihr seid spitze. Ok, Kurbelwelle ist abgespeichert und kommt neu. Hat zufälligerweise noch jemand eine rumliegen (wenn eh neu dann gleich 60er Hub)? Was ist mit gescheiten Anlaufscheiben und unterem Lager gemeint? So viel wie nötig, so wenig wie möglich halt. Hätte gedacht, dass der leiser ist. Kenne nur den aktuellen Vergleich bei meiner Sprint zwischen SIP road und Cobra 177. Der Road ist deutlich leiser . Wollte aber einen Auspuff, der im Aussehen dem Original am nächsten kommt, daher der Clubman. Gibt es unter dieser Randbedingung (Aussehen wie Original) noch was besseres? Oanser würde bedeuten Gayhäuse aufzuschweißen, auszuspindeln und die Stehbolzen zu versetzen, richtig? Das ist mir erstmal zuviel Aufwand, auch wenn ich den Oanser ziemlich geil finde. Hat noch jemand Info über die Steuerzeiten "out of the box" für Mugello (186/200), MBGM195 und Imola? Gruß, Hendrik

Hallo Zusammen, brauche mal ein paar Tips von den Lambretta Spezies. Kenne mich bisher nur mit den Vespen ganz gut aus, habe aber kürzlich eine ziemlich restaurierungsbedürftige LI150/3 erstanden. Wollte eine zuverlässigen Tourenmotor mit genügend Drehmoment von unten für Stadt und Landstraße aufbauen. Leistung soll irgendwo zwischen 15 und 20 PS liegen, am besten ohne lauten RAP. Eher den Clubman von BGM. Membram mit 28er PWK und 12V elektrische Zündung sind wohl auf jeden Fall notwendig um auf die Leistung zu kommen, aber welcher Zylinder ist zu empfehlen? Ich habe mir schon einen ziemlich Wolf im Forum gelesen und bisher kaum Angaben über "out of the box" Steuerzeiten finden können. Nur für den RB20 habe ich Werte gefunden, die mir aber für den Clubman von BGM zu hoch erscheinen. Hat jemand Angaben zum Imola 186, Mugello V4 (186/200) und MBGM 195 ?? Ach ja: Kurbelwelle Standard LI150 58mm Hub. Danke und Gruß erst mal aus Bremen Hendrik

Super Strecke, super Roller, super Leute, supergeil !! Nächstes Jahr dann aber komplett in Neopren

sorry Tipfehler War 2,5 mm bei mir.

Damit musst du richtig aufpassen. Habe mir damit gerade einen echten 28er Keihin PWK versaut. Bohrung war verlaufen und Nadel nicht mehr dicht zu bekommen. Habe dann ein kpl. neues Schwimmernadelventil von der GSXR1100 eingesetzt (Tip aus dem Forum hier). War eine Mordsarbeit um den Gaser zu retten. Wenn du 2mm Bohrung hast, dann müsste das ausreichen.

Kleiner Schlüsselschalter von Conrad für 6 Euro Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

Moin, habe mir zu dem Thema auch schon den Kopf zerbrochen, weil meine Sprint mit dem billigen Nachbautacho immer ca. 15% zuviel auf dem Tacho anzeigte. Hab eine PK XL2 Gabel eingebaut und Bremstrommel und Tachoübersetzung von der Lusso drin. Das Übersetzungsverhältnis von Verzahnung Bremstrommel (also Drehzahl Vorderrad) zu Tachoschnecke (also Drehzahl Tachowelle) beträgt bei PX Lusso, PX alt und Sprint immer 1,33. Zu anderen Modellen habe ich keine Daten gefunden. Wenn du mit 100 km/h unterwegs bist, dreht dein Vorderrad mit 1275 u/min und deine Tachowelle mit 1700 u/min. Natürlich nur bei einem Reifenumfang von 1307 mm beim 3,5x10 Standard. Da die Verzahnung der Bremstrommel immer zur Verzahnung der Schnecke passen muss (es gibt unterschiedliche Durchmesser) hast du eigentlich keine Chance über den Wechsel der Verzahnungen eine Verbesserung der Genauigkeit zu erreichen. Die einzige Chanche ist meiner Meinung nach die Federvorspannung der Rückstellfeder der Tachonadel zu ändern (wenn du eine relative Abweichung hast) oder die Position der Tachonadel auf der Welle zu verändern (wenn du eine absolute Abweichung hast -> Offset). Wenn du so einen "billigen" Nachbautacho hast wie ich und keine Angst hast ihn zu zerlegen, dann kann ich dir folgendes empfehlen (war garnicht so schwer). Habe leider keine Fotos gemacht: Abweichung ermitteln. Ist die Abweichung ein Offset (also Tacho zeigt immer 10 km/h zuviel an egal wie schnell du fährst) oder eine relative Abweichung (z.B.: 10% zuviel). Am besten mit einem Navi, welches die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt. Dann zwei bis drei Abweichungswertepaare merken/aufschreiben (z.B.: bei Tachoanzeige 80 km/h ist die reale Geschwindigkeit nach Navi 70 km/h). Tacho ausbauen und für den Akkuschrauber einen kleinen Vierkant bauen der in die Wellenaufnahme vom Tacho passt (ich habe einfach einen langen Nagel am Schleifstein eckig geschliffen). Den Akkuschrauber voll aufladen und den Tacho mit dem Schrauber antreiben (keine Angst, auf 1700 u/min muss ein Akkuschrauber erstmal kommen). Bei mir zeigte der Tacho 85 km/h an. Bei 15% Abweichung müsste der Tacho nach der Modifikation 72 km/h anzeigen (Wert merken). Nun vorsichtig den Chromring hinten aufbördeln. Glas und Zifferblatt abnehmen. Tachonadel kann man vorsichtig mit einer ganz normalen Gabel vorsichtig abhebeln. Hast du nur eine absoulte Abweichung, kannst du jetzt deine Tachonadel versetzt wieder draufbauen. Hast du eine relative Abweichung, so musst du weitermachen um an die Spiral-Feder zu kommen. Schrauben am Boden lösen und Innereien rausnehmen. Du findest ein kleines "Gestell" an dem alle Tachokomponenten besfestigt sind. Jetzt kann man sozusagen zwei Töpfe sehen, die ineinander laufen. Der eine wird von der Tachowelle angetrieben und ist magnetisiert, der andere treibt die Tachonadel an und wird von einer Spiralfeder wieder zurückgestellt. Diese Feder ist ausschlaggebend für den Ausschlag der Tachonadel. Durch die Drehung des unteren magnetischen Topfes wird der obere Topf sozusagen berührungslos angeschleppt und die Feder wirkt dem entgegen. Je nach Richtung der Abweichung jetzt -wirklich nur ganz leicht- an der Feder die Vorspannung verändern. Nach jeder Änderung mit dem Akkuschrauber prüfen, ob die Tachoanzeige jetzt richtig ist. Ich hatte nach einigem hin- und herstellen eine Anzeige von 75 km/h mit dem Akkuschrauber, was mir an Genauigkeit ausreichend war. Tacho wieder zusammengesetzt und den Ring wieder zurückbörderln. Hier hab ich mir leider eine Delle im Ring eingefangen, also sehr vorsichtig sein. Da es aber kein originaler Tacho ist, war ich nur mittelmäßig traurig. Hab noch einige Probefahrten mit dem Navi gemacht und bin zufrieden.Ich hab noch eine Excel Tabelle mit Infos zu Übersetzungsverhältnissen gemacht, die die ich finden konnte. Wenn du die haben willst schick eine PM. Gruß, Hendrik

Moin Zusammen, habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrchen (http://www.germanscooterforum.de/topic/65439-koso-stage-6-keihin-usw/page-117#entry1067613219) als Benzinanschluss war mir aufgefallen, dass der seitliche Messingproppen (neben dem Benzinanschluss) nur ein Verschlussstopfen ist, der die Bohrung verschließt, die beim Druckgießen des Vergasers entsteht. Warum nicht dort aufbohren? Tiefer kann man nicht kommen. Kurzum: Hab mir den 28 Keihin gegriffen, den ich günstig geschossen hatte und ihn umgebaut. Das Ergebniss ist auf den Bildern unten zu sehen. Tiefer wird man mit dem Benzinanschluss nicht mehr kommen können. Somit kann der Tank mit Sicherheit immer leer gefahren werden. Umbau war relativ einfach: - erstmal den halbrunden Messingstopfen mit dem Dremel plangefräst (damit der Bohrer nicht verläuft) und sauber mittig ankörnen !!!!!!!!!!! - dann den Stopfen ausgebohrt (beim Keihin löste sich der Stopfen bereits beim durchbohren mit einem 3,5er Bohrer) - dann das Loch in kleinen Schritten auf 6 mm aufgebohrt (für das bekannte 6 mm Messingrohr aus dem Baumarkt) - Nicht weiter als bis zu dem alten Benzinanschluss bohren, dann kann man den noch zusätzlich verwenden - dann ordentlich saubermachen, Messingrohr ablängen und mit UHU 2K einkleben. Man kann den alten Benzinanschluss natürlich verschließen, aber ich werde beide anschließen. Viel Spass beim Umbau

Schon getestet ?Gruß Hendrik Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk

So jetzt gibt`s ein update: 28 Keihin draufgebaut, grob eingestellt und läuft wie Schmidts Katze. Kein Standgasnachlauf mehr. KOSO Nachbau in der Bucht verkloppt. Kein Bock mehr auf den Kleiner Tip: Wer ab und zu mal in den USA ist kann eine Menge Geld sparen. Vergaser sind dort ca. 30% günstiger als bei uns. Neu und gebraucht. Preis Dollar = Euro. Gruß, Hendrik

Hi Schoeni, Lüfter war fixiert und OT ist ganz sauber bestimmt. Außerdem würden die genannten Messfehler (Gewinde und OT) zu einem deutlich geringeren Verdichtungsverhältnis führen, weil ich mehr hätte reinfüllen können. Es könnte also nur schlechter werden. Als Messinstrument/Einfüllinstrument habe ich eine 5ml Spritze aus der Apotheke verwendet. Ich musste drei mal einfüllen, rechne ich dann mit 3 mal Ungenauigkeit von 0,2 ml beim Ablesen und Einfüllen komme ich auf eine Toleranz von plusminus 0,6ml. Ich denke, das kann man vernachlässigen, die Tendenz ist trotzdem klar erkennbar. Wenn ich den Zylinder wieder drauf habe, werde ich aber noch ein drittes Mal messen um sicher zu gehen. Aber aufpassen: Wer viel misst, misst viel Mist Gruß und danke für die Kommentare Hendrik

Moin, hab ich auch zuerst gedacht und daher zweimal gemessen. 14,5 ml bis Mitte Zündkerzengewinde. Was ich aber wohl nicht erwähnt habe ist die LHW. Damit ergibt sich bei 187 ccm ein Verdichtungsverhältnis von 1:14. Ich werde aber noch eine Kodi unterlegen und komme dann auf 1:12. war schon immer ziemlich schwierig anzuklicken der Bock Gruß Hendrik Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

Moin Leute Hab bei meinem Parmakit mit QK 1,4 eine Verdichtung von 14:1. Das scheint mir ein wenig zuviel. Wie sind eure Erfahrungen? Gruß Hendrik Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk

Termin gespeichert. Bin dabei. Gruß Henner Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk

Moin, wies jemand welcher KULU WEDI in ein LML Membrangehäuse reinkommt? Hat der Sitz eine Rille oder nicht ? Gruß, Hendrik

Und, hat es geholfen? Hab gerade dasselbe Problem. Gruß, Hendrik

Moinsen, also habe jetzt endlich den Luftballontest gemacht (musste bei den Kindern Luftballons schnorren ). Habe keine Anzeichen für Falschluft gefunden. Sonst ist meiner Meinung nach auch alles dicht. Membrankasten, Ansauger, Kopf, Fuss, alles mit Bremsenreiniger getestet. Am LIMA Dichtring habe ich mit Spüli Schaum einen Lecktest gemacht und auch keine Blasenbildung festgestellt. Falschluft schließe ich also weiterhin aus. Habe in der Bucht einen original Keihin 28 geschossen. Den werde ich über Winter mal draufsetzen. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit Schrauben und Fahren. Wird mir langsam zu kalt. Im Frühjahr werde ich dann sehen wie die Karre mit dem Keihin läuft. Wünsche schöne Wintersaison, gehe jetzt Glühwein trinken Gruß, Hjey

Alles mit Bremsenreiniger geprüft. Lecktest mit Spülischaum am RWDR LIMA durchgeführt. Keine Falschluft. Das Einzige was noch fehlt wäre der Luftballontest an der KULU Entlüftung. Den hab ich noch nicht gemacht. Getriebeöl hat aber kein Spritgeruch, daher kann ich mir das mit der Nebenluft nicht vorstellen. Ich hatte auch vorher einen 35er TMX drauf, der ziemlich gut lief. Hatte zwar eine echt große HD drin (360er) aber auch nur eine 15 ND. Jeder Motor ist eben anders. Das ist keine Falschluft. Mit dem Koso und den entsprechenden Keihin Nachbauten haben schon einige das Problem mit dem Nachdrehen gehabt nur haben mir die geposteten Lösungen bisher nur teilweise weitergeholfen. Gruß Hjey

HD148, Karre dreht spitzenmäßig hoch bei Vollgas. Hat aber wie erwartet keinen Einfluss auf das Nachdrehen im Standgas beim Gas wegnehmen.

Hallo Zusammen, Habe mal noch die kleine Bohrung im Gehäuse unter dem Düsenstock auf 1mm erweitert. Jetzt reagiert der Vergaser auch auf die ND (45) und Verstellung der LGS. Den Nachlauf des Standgases von Ca. 10 sek. hab ich aber nicht runter bekommen. Trotz Wechsel auf Nadel mit dünnerem Schaft. Habe inzwischen den Verdacht, dass sich der Sprit in der Kammer aufschäumt. Wenn ich so Ca. 500m bei Gasstellung 1/8 bis 1/4 fahre geht die Kiste einfach aus. Kann eigentlich nur an soetwas liegen. Mal sehen, wie ich die Eigenfrequenz des Vergasers ändere, damit die Schwingungen bei einer anderen Drehzahl auftreten. Gewicht ranhängen oder ähnliches. Gruß Hendrik