BerntStein

ich bestelle verbindlich 4 Stück K80 in 3.0-10 bis maximal 50.- je Stück.

2 frisch daheim liegen. Nach der Wetterlage zu urteilen, kommen erstmal die Kenda M+S drauf.

Ich überlege schon, dass ich das auf 3.5 bringen tue. Gibt das am Dämpfer Probleme ? Mit SIP-Gehäuse soll vorne ja Luft sein.... Der ME1 und der Scootsmart sind nicht sportlich genug ?

Diese Muscheldinger gibts für ordentlich Geld teilweise in 12V DC - also Hupe. Nicht überprüft habe ich, ob es (frühe) PK/PX-Dinger gibt, die die richtige Größe haben. (Optik müsste man umbauen) 12V AC oder 6V AC is wohl wurscht. Ich habe momentan auch 12V AC an ner normalen Schnarre. Ohne Probs seit längerer Zeit. Will beim nächsten Fahrzeug eine korrekte 12V DC Hupe mit guter Optik drin haben. Würde mich also auch interessieren, was Du so findest. Wir können dann beim Corso nebeneinander Hupen !

meinst Du speziell den LüRa-Guß oder beziehst Du Dich auf den Motorblock oder den Lenker? Wegen des Lenkers frage ich nämlich.... Hüttenalu hat ja glaub weniger Rpo,2. Weisst Du auch was zur Bruchdehnung ?

ich kann meine BGMs heute abend prüfen. PLC (hart !) waren tiptop

Die Werkstoffe an Luftfahrzeugen unterscheiden sich gerne mal dadurch, dass da so komische Stempel drauf sind, welche teuer Geld kosten. Die Werkstoffe an sich sind nicht immer das heftigste, was es gäbe. Ausnahme die speziellen aeronautischen Werkstoffe, die mancherorts angepriesen werden. Die fliegen einem viel sachter umme Ohren....oder so Ein Rotorkopf ist natürlich etwas, wo man schon vom guten nimmt, klar. Mit vielen Stempeln drauf und vor allem gut durchleuchtet. Ist das hartanodisieren bei einem Lüfter außer der Optik von Vorteil? Graben sich die Schrauben vielleicht weniger ein...?

p.s.: den PM ESD kannste gerne haben. Ist Neu.

ich fahre den Fox-Dämpfer auf PM40 am O-Tuning (AS schon so 176) bei um 13PS. Ich habe den Nitro auch drauf gehabt. Ja - der is leise. Der FOX-Dämpfer ist schön leise, was mir nämlich wichtig ist. Man kann unauffällig mit Teilgas fahren. Mache ich selber jeden Tag ab 6.30 Uhr. Bei ab meinetwegen 6000 und offenem Hahn ist natürlich nix mehr leise. Bist Du Dir sicher, dass der Steckflansch und der Zylinderflansch des PM dicht ist ? Am Steckflansch habe ich mit Dirko HT die innen und die Aussenseite großzügig belegt. Und mit o,4er Alu und Schelle plus Dirko aussenrum nochmal aufgedoppelt. 2 Versuche vorher scheiterten ganz klar. Ist schon ein Unterschied, wenn das dicht ist. Meine Frau wollte jetzt explizit den PM. Der Nitro war bei mir am Flansch wegen Murks gerne undicht. Dann war der lauter als PM mit FOX-Dämpfer. Gleiche Karre !

ich würde einen alten Kontakt anrufen und bewährte Schneiden etc. für sowas nennen können. Nur, falls ich hier grad Handlungsbereitschaft herausles....

Hat wer eine Ahnung was dieser Geberzylinder einer Aprilia RX 125 RV für nen Durchmesser haben tut ? edit: Ist die Fußbremse - falls da Unklarheiten wären. http://www.ebay.de/itm/APRILIA-RX-125-RV-ZD4RVA00-BREMSPUMPE-HINTEN-BREMSZYLINDER-/141706932550 Sieht sehr gut integrierbar aus....an die PK-Gabel meiner V50. für die KTM125EXC gibbet sowas wohl auch: http://www.ebay.de/itm/KTM-125EXC-250EXCF-530EXC-Bremspumpe-Bremszylinder-brake-cylinder-Original-Neu/361621226602?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39275%26meid%3D3d2f4ba7c7154b9e9f4869628fb90d4d%26pid%3D100011%26rk%3D14%26rkt%3D14%26sd%3D141706932550

davon ausgehend, dass Aluguss hält - und sogar, wenn aussen abgedreht wurde und ein Eisenkern mit Magneten drin ist: ich würde was Spannungsarmes mit guten Zerspaneigenschaften wählen. Vielleicht würde ich noch wegen Korrosion nachdenken. Unter die Eigenschaften von Aluguss kommste sowieso nicht. Das reicht mir als Festigkeitsnachweis. Restdehnung von über 6% im Vergleich zu Aluguss sollte auch da sein.

Ich habe in der BGM SS die mittlere (1,25er eingesetzt ?) um so 0,5 in der Mitte gewölbt. Trennt jetzt super seit so 3000.

ich hatte es mal mit aufzinnen probiert. Im Bohrfutter laufen lassen und mit Brenner. Hmmmnaja. Mit Übung könnte es gehen. Galvanisch auftragen ? Drehen funktioniert aus dem Vollen mit Vorschüben unter o,o2 oder so. Also auf ner CNC und mit sauscharfem Schneidwerkzeug. Dann das ganze in einem Zug herausschälen auf Fertigmaß. So dreht man Elektroden fürs Erodieren. Ein entsprechender Werkzeugmacher mit Senkerodieren sollte es z.B. können. MMW?

pro Gewichtseinheit ja.

da war der Dämpfer noch zu hart mit. Also in der Gabel - behauptet aufgrund zu steiler Schwinge. Kurzer Adapter in SIP-Gabel war auch noch nicht ausreichend. LTH-Variante umgesetzt. Mit flacherem Winkel ist der BGM-Dämpfer brauchbar geworden. Eventuell ist das der (nachvollziehbare) Grund, dass die Dämpfer sehr unterschiedlich eingeschätzt werden. Eigenes Topic machen "Fahrwerksgeometrie und Einstellung " ?

Prima. Jetzt noch den ungefähren Schwingenwinkel, wenn der Fahrer draufsitzt, und wir können das nachbauen. Ich habe halt die SIP-Gabel mit 25(?)mm Verkürzung sowie BGM-Dämpfer mit ORI-Platte oben. Lagerstelle nicht angepasst. Das ist nicht übel - ohne Last aber noch nicht absolut optimal. Könnte etwas ruhiger noch. Mit Last war es perfetto !!

Mir erschließt sich grad nicht, wie das wirken soll. Das Ende der Bohrung wie auch die Wandrauhigkeit wirken als Kerbe - soweit hier innen eine Spannung herrscht. Es geht glaub´ nur a) Last reduzieren b) Kerbwirkung verringern c) belastbareres Material Es gibt Fälle, wo man über Wegnahme von Material Spannungen besser verteilt kriegt. Hier sehe ich das grad (noch) nicht, wie da über weniger Material an der Welle was besser werden könnte. Materialmäßig muß man schauen: Wenn es ein Ermüdungsbruch ist, dann brauchts was mit besserer Wöhlerkurve.

Ich kann es noch nicht mit Winkel bzw. MM-Zahlen untermauern....weil ich da jetzt erst vertieft einsteige. @ludy : magst Du es präziser aufdröseln, wann die Roller in die Kurve fallen usw. ? Sprich: wenn die Schwinge vertikaler steht, dann .... (fällt sie in die Kurve oder läuft sie stabiler ?) Weil: so, wie ich Deinen Text verstehe, ist für Dein Frauchen das Gabelrohr gekürzt ? oder der Dämpfer gekürzt ? und sie läuft stabiler.

UND: Nachlauf und Schwingenwinkel ist nach meiner Meinung sauwichtig aus 2 Gründen ! : 1.) Fahrverhalten bei zuwenig Nachlauf bzw. zu vertikal stehender Schwinge nervös (in Kurve fallen, Seitenwind undund) 2.) Federung zu hart, weil die Kraft auch stärker ins Gabelrohr eingeleitet wird. Ich habe +2000km mit ca. 10kg Zusatzgewicht im Durchstieg absolviert. Perfekt gelegen: neutrales Lenken, ruhiger Geradeauslauf bei +100kmh und Wirbeln oder Wind. Danach Gewicht raus. Schwinge steht wieder steiler. Karre fällt etwas in die Kurve. Nicht so natürliches, relaxtes Gefühl beim Fahren.

ich messe abends mal die Mazzu Supercomp. Ich meine ja, dass es da 8mm sind. Ist aber nicht sicher. Also kleinwenig könnte vielleicht gehen.

Du solltest das ganze dicht eintapen am Lager ! Und nein - beim Hubzapfen ist meist wenig Material, was man bedenkenlos weg machen kann. Miss mal die Wandstärke um den Zapfen rum und berichte.

oder Du misst den Wangenumfang. Grob muß die Öffnung bis gegenüber des Hubzapfens gehen für 205° bei mittlerem DS. Wangenumfangsmethode ist ohne Gradscheibe: Gehäuse-Loch + Wangenloch = Wangendurchmesser x 3,14 /360 x 205 . Lochlänge im Gehäuse mit Papierstreifen messen - Länge draufschreiben. Lochlänge in Wange messen und dazuzählen. Einfacher: Restwange messen und vom Umfang abziehen.....

UP ! Oder ist man dann Leichenschänder ?

ich hatte mal einen Gummifaden im Nadelventil. Kam vom Schlauch beim auf und ab an sonnem Verbindungsstück.... Is aber wohl nicht der erste CP, bei dem der Schwimmer mal hängt. Keine weiteren Tips von meiner Seite bekannt.