BerntStein

wie lange wird er funktionieren? bau ihn nach paar hundert km um. Vielleicht klebst lieber die Digi-Stellen als Bild in einen alten Ori? mehr soginet.

Der freundliche Herr vom Metzeler-Service hat mir dies hier gesendet. Ich vermute, dass es den Heidenau-Werten entspricht? Ich dachte ja, dass es da herstellerspezifisch zugeht. Aufgrund des prima Kontaktes zum Hersteller gibt es da ein dickes Lob von mir ! p.s.: das scheint einfach im Katalog so drin zu sein...

ich habe den Schalter dran am runden Pedal. Keine Probleme Euer Ehren. musst nur immer schauen, ob Du Öffner oder Schließer willst...aber das is ja bei jedem Pedal die Frage.

Du wirst den Hebelarm erhöhen müssen. Durch exakt laufende, große Scheiben. Ich wuchte die KW auf ner Waage. Allerdings muß die sehr genau sein. LüRa habe ich zur Kontrolle auch mal auf die Waage gepackt. Die Waage sollte bis 3000gr gehen und so o,1 oder o,o5 beherrschen.

@rasterlos: welcher Kleber ? Wenn wir mal von Loctite Fügen Welle-Nabe ausgehen: ich denke, dass Du den Hammer noch gemütlich greifen kannst. genaueres im Datenblatt. Es gibt verschiedene Ausführungen der Loctite-Kleber ! (z.B. wegen überbrückbarer Spalte und so) Nach ner viertelstunde wohl handfest. Alles möglichst parat legen ist Pflicht. Und ich bin nicht sicher, wie der Loctite bei 100° arbeitet...schneller?

Dass im Betrieb da was reinkommt ist ja eher unwahrscheinlich. Wellenabsatz muß i.O. sein (Rundheit, Durchmesser, Macken) Lagersitz muß i.O. sein (Rund, Durchmesser, Macken) Das Blech beim Einbau nicht verbiegen Markenlager nehmen keine Fremdkörper reinbringen Ich würde mir da nicht zuviele Gedanken machen. Wenn Du über einen Hubbel fährst, ist es dem Lager voll Wurst. Aufgrund der Hebelverhältnisse dürfte es eher das Kugellager erwischen. Ursache ? Keine Ahnung. Ist eine Nadel gebrochen? Oberflächen der Nadeln: zerrupft, matt, blank? Oder ist das Trümmerbild quasi direkt nach Sektion der Leiche?

Also, ich hoffe noch die Ablastung für höhere Geschwindigkeiten beim Me1 zu erhalten und hier veröffentlichen zu dürfen. Ich habe bereits die Aussage erhalten, dass der Satz "for U.S only" nicht auf den Reifen als ganzes bezogen ist, sondern nur wegen der DOT dabeisteht. Ich kann also montieren. Der Reifen ist für EU okay. Mehr als 100km/h habe ich derzeit eh´ nicht. Kommt bei der nächsten Ausbaustufe hoffentlich.

ma sehen, habe mal an Metzeler geschrieben.

Danke schonmal ! Ich habe nochmal nachgeschaut: er hat eine R75-Nummer. Was wohl heisst, dass er in der EU gefahren werden darf. Ich war halt was stutzig, weil es doch früher ein Thema war, dass Holzreifen für den Ami-Markt hier billig vertickert wurden. Ich konnte im Netz aber grad nix mehr ernsthaftes zu finden.

meine Metzeler Me1 in 3.0-10 tragen zwischen DOT-Nummer und Druckangaben ein " u.s only " homologiert wurde in "e3" Bevor ich mir eine Antwort bei Metzeler einhole: ist das ein schlechtes Zeichen? Vielen Dank im Voraus !

Ich werde das wohl mal so machen und ne Mono umbauen @oldie: caferacer ist nicht übel. Aber für 250km hätte ich mehr Komfort gewünscht. wie man den macht...werde ich noch sehen

ich hatte Probleme mit Rutschen ! Man verkrampft da total in der Kurve. Die Cafe Racer rutscht nicht. Aber ich meine, dass die Polsterung zu dünn ist. Ich werde für Tour ein Zusatzkissen testen. Das beste sei angeblich die PV-Bank. Ich glaube auch: eine mittelweiche, rel dicke Polsterung ist anzustreben.

Nachtrag: ich meine auf der Packung gelesen zu haben, dass man erst bei RT anziehen lässt und danach auf die höhere Temperatur geht. Ich habe das mit dem geregelten Heissluftfön gemacht und den Hahn an einem Draht drüber gehängt. Gummidichtung natürlich raus....

Das Datenblatt UHU Endfest ist nicht uninteressant für Deine Zwecke ! Zitat: Das UHU PLUS-System gibt dem Anwender die Möglichkeit, durch Variation der Härtermenge zu härteren oder weicheren Endprodukten zu gelangen: a) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder +50 Gewichtsteile Härter ergibt ein härteres Endprodukt mit etwas erhöhter Wärme-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. b) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder +80 Gewichtsteile Härter (gleichlange Stränge aus den Tuben) ist das normale Mischungsverhältnis für universelle Anwendung. c) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder +120 Gewichtsteile Härterergibt ein Endprodukt mit guter Flexibilität und verbesserter Schälfestigkeit, jedoch mit verminderter Wärme-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. In diesen Grenzen ist je nach Erfordernis jedes Mischungsverhältnis möglich. Mit erhöhtem Härteranteil verlängern sich Topfzeit und Härtung minimal. Temperaturen unter 18 °C bremsen den Härtungsvorgang und ergeben schlechte Bindefestigkeiten, deshalb ist für die Verarbeitung in kühlen Arbeitsräumen oder im Freien Wärmezufuhr notwendig (Heizlüfter, Infrarotstrahler oder dergleichen). Besonders hohe Klebefestigkeiten erzielt man, wenn die Härtung bei erhöhter Temperatur im Bereich zwischen 70 °C und 180 °C erfolgt. Hierzu folgende Temperatur/Zeitrelationen als minimale Härtungszeiten: 45 Minuten bei 70 °C 30 Minuten bei 80 °C 20 Minuten bei 90 °C 10 Minuten bei 100 °C 7 Minuten bei 120 °C 6 Minuten bei 140 °C 5 Minuten bei 150 - 180 °C Temperaturen über 200 °C sind weder bei der Härtung noch bei späterer Beanspruchung der Klebung zu überschreiten, weil die Klebefestigkeit und die Stabilität der Substanz beeinträchtigt wird

ich habe mir grad aus einer Plastikflasche eine Auffangvorrichtung geschnitten. Also:vom Boden des Vergaserraumes bis zur Hälfte der Ansaugöffnung. Gegenseite natürlich etwas höher. Wenn man das geschickt macht, blockiert das den Gasstrom nicht wirklich. Ist nicht extrem bei mr, aber ich will nicht so viel Tropfelei. Material ist eine Castrol-Ölflasche. Es dürfte gerne was schmaleres sein. Und warmverformbar wäre schick. Mal sehen, was ich so alles finde.

3.0-10 Zoll gibts neue Meinungen zu Metzeler ME1 Heidenau K50 Dunlop Scootsmart ? Zweck ist einen Alltagsreifen zu haben, der bei jedem Wetter tut. Auch wenn bei mir im Regen keine Schräglagentrainings stattfinden, will ich da sicher fahren. Bei warmem Wetter muß er dann schon bissl härtere Gangart packen. Fürn Winter dann wieder Winterreifen. Wenn es ein Alternativprodukt gibt: gerne (z.B: city Grip, wenns den nu in 3.0 geben tät) p.s.: beim einen Continental Contimove 365 habe ich so 50 Gramm Wuchtgewichte kleben müssen, bis er bei 95 kmh ruhig lief. Beim abgefahrenen Hinterrad so 20 gr. (beim Wechsel nach vorne)

Aber immerhin einigermaßen gleichmäßig das AFR !

tatsächlich war ich komplett relaxt. Weil das meiner Werkzeugsammlung einen Sinn gibt. Wer hat schon Schweizer Hieb 4 rumfliegen? Das Barett-Format war da auch nicht verkehrt unterm Gewindeansatz .. Aber 1x im Jahr laut werden geht ja noch. Die Formtrennung ist schon vom Praktikanten. Wenn ich so einen Scheiss mache, bringe ich das ja auch in Ordnung. Mal sehen wie ich reagiere, falls der Hahn jetzt nicht tut...hmmm...(ich lasse mir immer gerne eine Steigerung offen)

nach so 2-3 Stunden Nacharbeit kann der SIP FastFlow Benzinhahn nun rein. Da ich den BGM daneben liegen habe: absolut kein Vergleich. Der SIP hat Gussgrat bzw. Schäden der Form im Dichtflansch zum Tank hin. Das hätte vielleicht dicht werden können - muß aber nicht. Glattgefeilt mit sehrsehr feiner Feile. Das Röhrchen für Entlüftung ist scheinbar mit Heisskleber eingeklebt gewesen. Rohrbearbeitung hat Ranjid sehr lieblos gemacht. Und es gibt einen Riss unten im Rohr. Der Filter ging so auch nicht sauber zu stecken. Und wenn ein Spalt bleibt, brauche ich auch keinen Filter. Die Lauffläche des Drehschiebers ist sosolala. Die Dichtung hat planmäßig Vertiefungen. Mal sehen, ob die tut. Sieht nicht sooo übel aus. Der Dichtring aussen zum Tank hin, hat soviel Spiel, dass er zusammen mit den Ungenauigkeiten des Dichtflansches nicht immer dicht werden wird. Meine Nacharbeit: -Drehschieber einplanen mit Paste (mittel u fein) -Röhrchen raus, Kleber weg, säubern, UHU Endfest + Tempern ausgehärtet -Dichtflansch sorgsam abfeilen -O-Ring anpassen, sodaß der Dichtring drumrum zentriert ist FAZIT: ich mache mir demnächst einen Youtube-Account und poste Produkt-Rezensionen. Nicht, dass ich mich echt geärgert hätte. Bier war gutt. Aber ohne GSF und eine halbwegs brauchbar ausgestattete Werkstatt hätte ich heute sowas von gekotzt. Den Dichtflansch hätte ich ohne GSF nicht beachtet. Das mit dem Röhrchen ohne GSF nicht geahnt. Im Vergleich noch kurz zum BGM: -saubere Dichtfläche unter der Mutter, weil keine Formtrennung an dieser Stelle -Dichtring passt besser und ist dicker -alles sieht vertrauenswürdiger aus Ich bin selber Konstrukteur und habe mich gefälligst selbst um meine Fehler zu kümmern. An den Anfänger, der das aufgesetzt hat: Verpiss Dich zu den Automaten, oder mach Deine Friseurlehre fertig ! Ist aber vergebens, weil er das vermutlich nicht lesen kann. übrigens der Ori-Hahn hat auch keine Formtrennung am Dichtflansch. Oder ist optimal bearbeitet

Natürlich hatte ich den SIP FastFlow schon gekauft, als ich von den sich lockernden Röhrchen gelesen habe. Da es bei mir simpler Heißkleber war, wundert es mich auch nicht. Das gute ist, dass man den super rausmachen kann. Ich habe das ganze mit Stahlwolle und Schleifstift händisch blank gemacht und mit Endfest wieder eingesetzt. Mal sehen, ob das nu hält. Ich härte das jetzt bei so 70-80° aus, weil ich hoffe, dass der Endfest dann nicht nur fester sondern vor allem beständiger wird.

keine Ahnung. scheint aber nicht total kacke zu sein.... Ist halt in rauhen Mengen da....

es hieß mal wo, dass bei TL innen eine Rauigkeit den Schlauch anrubbeln kann. Scheint aber ja eher unbekannt das Problem. Und Puder wird nicht schaden. Ich habe noch einiges an Graphitpuder da und verwende das.

man muß vermutlich nicht doppelwandig schweissen. Einfacher wäre Keramikband wickeln - ohne Überlappungen drüber Metallband wickeln. Gerne mit Überlappung. Gedanklich so 10x0,4 Band aus irgenwas weichem, was bissl schwerer ist, als Alu. Oder sehr teuer: Kupferstrickband. Mann hat da vermutlich den besseren Effekt, weil der gewickelte Metallmantel nicht zum klingen kommen kann.

Danke ! Habe ich daheim und kann das kurzfristig machen, weil ich eh ran muß... Innen PTFE-Band und aussen Schelle. Dann batzts das nicht raus.

ich habe auch schon überlegt, etwas drumrum zu schnallen. Danke für die Ermutigung ! FireGum müsste ich haben. Ich könnte ja mit 2 Schellen einen Blechstreifen drumrum wickeln und abdichten. Wäre auch besser beim trennen. Wenn das Silikon tatsächlich auf voller Länge der Überlappung tragen würde, bekäme mans ohne Hitze nimmer weg. Ich glaub so mach ichs !