BerntStein

gestern mal maße genommen: Verarbeitung: Das Spritzgußgehäuse sieht okay aus. Der Deckeleinsatz mit den Anschlüssen lässt noch etwas Raum nach oben. Wobei mich das nicht besorgt, weil da eh ein Wetterschutz drüber muß. Fragt sich, wie man das so macht, dass der zügig ab kann, um an das Schalterle sowie den USB zu kommen. Ich überlege, ob ich das bei der SF über Kopf hinten am Motor montiere. Bei der 2ten SF vielleicht vorne in der Backe beim Sauger.

war nur natürlich ein Testballon, wer noch alles mitmacht. Fazit des Abends: kurz ne Abdeckung gegen Wasser gewurschtelt und das Ding in Szene gesetzt. Maße abnotiert, Kurve programmiert, auf die cdi gepackt. (PC& Kabel) Verstellung tut. Drehzahlbegrenzer geht auch. Sie stottert dann quasi bissl und wird nicht mehr schneller. Testfahrt war i.O. soweit. Olivier ein zwei Tips gemailt: Man kann im account nur 3 Kurven verwalten. Wer mehr Fahrzeuge hat, will vielleicht mehr Möglichkeiten. Das ist jetzt natürlich nicht so das Riesenproblem. Mal gespannt, ob meine Aussetzer bei höherer Temp weg sind. Hatte ich vorher mit m anderen System, und denke, dass das vom Pickup-Signal kommt, welches vielleicht noch hätte durch einen piffi geglättet werden sollen. Wenn heiss, gings irgendwann garnimmer. Wenn die das jetzt packt, wärs schonmal cool. o6.30 gehts los.

wie fad: Du hast ja den Reifen abgemacht - Du fauler Schummler ! & Gute Fahrt! p.s.: Und poste mal Deine Meinung zu den PLC Silent gummis, wenn Du gefahren bist.

der Beta-Test läuft an. Heute war was in der Post. Wurde auch Zeit, weil der SB2 ist überfordert bei mir ... Fotos packe ich hier rein, wobei das Ding noch nicht unbedingt ganz genau der Serie entspricht. Ein Tipp schonmal an die BetaUser: scheinbar sind beim Beta-Ghäuse die Kabelfarben nicht beschriftet. Hier kann man aber sehen, wie es wohl am Seriengehäuse ist: Bild von der Kheper-website. B R V V in dieser Ansicht. Wer malt eine Gummikappe für die ganze Einheit und lässt sie drucken?

Es gibt 2 verschiedene Gegenhalter für den Kupplungszug: ich sag mal PK und V50. PK ist "geschlossen" und gehört zum anderen Kupplungsdeckel dazu. Wann bzw. bei welchen Modellen da die Trennlinie verlief, wissen andere genauer. In den shops sollte es stehen. (beim Halter) Der andere Halter sollte also keinen sauberen Verlauf des Zuges zum Hebel Deines Deckels hin generieren.

Grad gemacht: geht schon. Siehe " V50 schwammig" - da habe ich es beschrieben ! Zitat: p.s.: ich finde die PLCs theoretisch überzeugend. Meine gewuchtete Welle mit +-46% telefoniert aber schon bissl durch da ! Die PLCs anbohren, dass sie weicher werden, steht noch aus. Der nächste Motor erhält jetzt aber mal die BGMs. edit erinnert sich noch an das Bier: Das reinmontieren war eher ein Genuß, als ein Problem!

Es gibt 2 Sorten: Stahlrohr durchgehend mit 3 Noppen drinne oder 2-Teiliges Stahlrohr (innen rund), welches einvulkanisiert ist. Grundsätzlich habe ich bei beiden gebohrt im Gummi aussenrum. Dann mit Sprühöl und dem Motorbolzen rausgenaggelt. Das einteilige Stahlrohr lässt sich schwerer rausnaggeln. (hier entfernt man ja den ersten Gummi ohne Rohr) Im Fahrzeug ist das auch möglich. Bei mir unter 2 Stunden inkl. neue rein. Is aber kein Lampenwechsel. Hinweis: hinter den Gummis ist ein Anschlag. Teilw. in Form einer eingelegten Stahlscheibe. Wenn man da bissl reinkommt ist es nicht so wild. Aussen ins Alu sollte man vielleicht nicht so exzessiv reinhaun. Holzbohrer wäre gut. Ich habs mit +-6mm Stahlbohrer gemacht und etwas umgerührt. Meine HSS-Holzbohrer sind zu schade für sowas. Gibt Topics zu. Einpressen der neuen mit einvulkanisiertem Rohr ist dann easy. Gewindestange M8-M10, große Scheiben... und etwas, was auf dem Gummi sauber aufliegt, sodass man ihn nicht gleich zerstört. Bisschen Talkum, Vaseline oder Reifenmontagepaste wären nicht verkehrt. Vielleicht geht auch Gleitcreme? Die mit dem separaten Rohr zu montieren ist schon was heikler. Im Fahrzeug: ich habe den Motor ganz abgeklappt. Damit er nicht kippt, das Hinterrad mit 2 Hölzern und einer Langen Schraubzwinge fixert. Dann Zwischen Krümmer und Reifen gekeilt, damit sich nixt dreht. Vielleicht geht auch Bremse blockieren. Da möchte man aber kurz zu zweit sein.

Kann es sein, dass es mit dem Kuludeckel und den Bolzen der Ankerplatte knapp wird?

Ich hatte jetzt regelrechtes aufschwingen. (bei 100) Neue Silents in der Motor-Schwinge haben das eliminiert. Dämpfer etwas straffer half auch schon etwas. Die alten Silents waren sehr weich (Ori) und stark ausgeschlagen. Man konnte den Motor richtig hin und her tun. Ich habe die übrigens bei abgeklapptem Motor getauscht. War nicht sooo schlimm. Zu zweien ist es etwas einfacher, bis der Motor nach dem abklappen wieder irgendwie fixiert ist. Ich habe mit 2 Hözern am Rad und einer langen Schraubzwinge den motor fixieren können. Generell ist ein gutes Fahrwerk wohl schwieriger, als ein guter Motor.

@Tijuana Taxi ich musste eben etwas tiefer 2 neue Löchle setzen. Abgesehen davon, dass meine Karre da etwas speziell ist, sollte sowas generell in Betracht gezogen werden. Ich habe es auch erst beim 2ten mal gecheckt, weils mein erster RAP war.

Hast Du den optimal ausgerichtet? Kann der mit seinem Bogen nicht noch tiefer? Ich hatte weiter oben schonmal beschrieben, wie ich den ausgerichtet habe. Seitdem steht nix mehr an. Kurzform: in der Backe den Rohrbogen bei voll eingeschwenktem Motor vermitteln in der Höhe. Also, wenn man den Puff im Konusstück auf und ab schwenkt. Man kann evtl Markierungen am Dämpfer und der Backenkante machen. Ich brauchte dann Quasi nur neue Löcher unten in die Schelle.

Glasplatte und Schleifpapier ? wegen 2-3 Zehntel doch kein Thema. Mein 2tes Ich heisst aber auch Wladimir

Allerdings fährt sich der K58 gerne eckig ab und kippt dann in die Kurven. Ich brauche das nicht mehr und hoffe auf den K80 in 3.0 und dass er da taucht.

Du klingst eher, als wenn Du den G-Punkt der Vespa gefunden hättest

Bei meinem 56 GTR ist es sehr sicher eine Lasergravur "A" auf Seite des BP. Der Punkt geht an Motorkopf.

Diese Auflistung ist komplett. Das einzige, was hier noch eine weitere Option wäre: 30er Krümmer für die Banane. Das lohnt - entspricht aber nicht Deiner Ansage in Bezug auf shopping-lose Maßnahmen. Kannst es ja unter Aufwuchspotential vermerken.

Wenn ich mir anschaue, wie locker die Lager teilw. bei 100° flutschen, dann könnte im Einzelfall, wenn der Innenring auf der Welle auch locker ist, vielleicht was passieren. Schlaflose Nächte muß man da vielleicht nicht direkt im Voraus haben. Wo will es auch hin wandern? Wenn der Lagersitz eh schon am Ende ist, wird das aber doch auch nicht schneller engültig auslatschen und klappern ? Also nur, weil es jetzt noch 2mm zusätzlich wandern kann.

p.s.: Das RiKuLa kommt bei mir mal rein, weil mein ETS-Rollen-Umrüstlager eben auch etwas klappert. Nach so 5-6Tkm bei 12-13,5 PS. Montage-Vorteil geht natürlich klar an das Zylinderrollenlager. Immerhin gibts das in C3. Tragzahl ist auch nicht alles, wenn Lastfall bzw. Kippung der Welle nicht passen. Das PX-Lager mit seinen niedlichen Nädelchen ist bei Drehzahl auch nicht so voll in seinem Revier. Das ist n bissl wie 8-Zöller bei 180 kaemstrichHa. Geht - macht man aber eher nur, wenn 72 Jungfrauen warten. Die Stelle ist mMn bisher nicht optimal gelöst. Top Wäre BXRE oder Rikula mit größerem Durchmesser. Oder Carb-Lager; wobei die Montage dann wohl mehrere Doktortitel rechtfertigt.

Ich habe ein Rollen-Umrüstlager am laufen und verbaue jetzt das RiKuLa. Mal sehen. Ich würde beim PX-Nadellager und Adapterring gelegentliche Ausfälle erwarten. Nämlich, wenn der zierliche Innenring zuviel oder zuwenig Preßsitz auf der Welle hat. Also kann er entweder wandern gehen - oder die Lagerluft, die eh schon nicht C3 ist, wird endgültig zu klein. Das muß da glaub alles gut passen, weil es mMn empfindlich ist. Ich habe übrigens grad Spaßeshalber ein Primärlager für wenige Minuten auf etwa 150°C+-10 gehalten und dann abkühlen lassen. (also deutlich über dem absoluten Limit von 125°, Herdplatte, K-Fühler, Vlies) -->Keine Verfärbung! Spucke zischt ganz normal auf der Herdplatte - ein eindeutiges Zeichen, dass alles i.O. ist ? Leider kann ich 47mm nur mit dem Digi-Messssschieber messen. Ich habe den Messschieber daher geklemmt und als "Rachenlehre" verwendet. Wo es vorher saugend drin blieb, war es nachher eher locker. Mit der gebotenen Vorsicht behaupte ich, dass es kleiner wurde. Und das aber unter ein Hundertstel. ...Wenn das Projekt Blechforce One nicht grad anlaufen würde, wäre das ein guter Zeitpunkt sich nach Mitutoyo 25-50 umzutun. Außerdem sollte der nächste Test an einem Lager mit stabilerem Außenring gemacht werden. Und am besten im Ölbad, für genauere Temperaturmessung des kleinen Teiles.

Das Lager sollte auf der Welle fest sitzen. Das ist aber bei manchen Wellen nicht immer der Fall. Ich messe nachher mal ein über 125° erwärmtes Lager. Es ist so, dass das Lager sich dann verändert. Und zwar sollte es kleiner werden, wenn das Härtegefüge umgewandelt wird. Das Lager sollte in jedem Falle getauscht werden. Zumal es ja nix kostet. Ich messe bei sowas mittlerweile gerne mit angetapetem Messfühler, wenn ich die Motorhälfte auf der kleinen Herdplatte bei geringer Stufe erwärme. Infrarot-Messung ist hier absolut nicht zu empfehlen ! Der Faktor auf Aluguss ist mir zu unsicher. Abgedeckt mit Vlies dauert das so 15-20 Minuten hoch auf 115°. Die NW kann man dann mit 2 Fingern rausnehmen. Andere Lager teilw. auch.

Für mich hört sich das nicht ungewöhnlich an. Sollte passen - mit nem kleinen Fettschleier noch.

Ich habe eine Gedore und 2 Knipex. Alles unauffällig. Man kann tatsächlich sagen, dass man mit Knipex nicht total falsch liegt. Bei praktisch allem. Es gibt bei Knipex wohl mind. 2 verschiedene Ausführungen. Entweder geht es nach der Spitze Rund bis zum Gelenk - oder eckig. Für Dich wird beides gehen.

@oba1968 Der Trick bei Deiner Konstruktion sollte nicht unerwähnt bleiben: Der Drehpunkt des Hebels der Bremspumpe und der Drehpunkt des Handhebels müssen fast fluchtend sein. Sonst klemmt das doch irgendwie irgendwo irgendwann ? Ich finde es recht gut gemacht - auch mit dem Reibelot z.B. Die Schraube samt Gewindegängen (Kerbwirkung) als - auch auf Biegung belastete - Verbindung könnte man irgendwann noch ersetzen. So als i-Tüpfelchen. Auch damit die Gewindegänge nicht irgendwann das Loch im Alu ausknabbern. Vielleicht so Richtung Paßschulter-Schraube oder so. Oder anständigen 8.8+ Stehbolzen mit glattem Anteil. Das sage ich jetzt aber nur, weil ich noch nicht genug Erbsen gezählt habe zum Einschlafen !

Nur halt dafür sorgen, dass die Kolbenringe an der Stelle nicht klemmen. Sprich vorsichtig durchräumen. Feine Feile oder sowas und in Ruhe arbeiten. Die Ringe dürfen nicht hakeln, sollen aber auch nicht hoch und runter klappern.

@frooop : ja - fetten. Das sollte schon sein. Aber nicht voll raumsauen damit - ist in der Bremstrommel nicht so opportun. Und der hat einen großen Durchmesser - da würde ich schon mit Reibung rechnen. Oder kann man das Rad kaum drehen?