BerntStein

Der Düsenstock ist doch an sich mit der HD festgezurrt. Ich denke, dass das mit einem leichten Klaps raus geht. Bei mir ließ sich das immer mit den Fingern machen.

ich könnte da - gegen Kaution - ein set an Dich verleihen. Abstimmteile Traumpaket. Sofern der SS gleich dem normalen ist.

Jupp, das ist genau das richtige Topic dafür. Mit was mehr an Material und etwas Aufwand gehen 13-14-15 PS. Mit fiesem Aufwand wohl auch noch mehr. Ich finds toll mit dem Zylinder.

Du kannst das Gabelrohr von der Aufnahme samt Schwinge ganz rausschneiden. Die Höhe der Karre bleibt dabei gleich oder? Der Dämpfer überbrückt ja bis zur Bremsgrundplatte. Gabelrohr kürzt man nur, damit der Schwingenwinkel wieder stimmt. Kann mir bitte irgendwer ermitteln, ab ca. wieviel kg der Ori PK-Dämpfer einfedert? Methode: losen Dämpfer auf Personenwaage stellen und drauf drücken. Vielen herzlichen Dank im Voraus !

Die Länge der Gabel ergibt sich nur aus Dämpfer und abgedrehtem Lagersitz. Das kürzen des Rohres macht nur den Nachlauf u die Optik. Du bist mithin vorne wohl noch leicht zu hoch, weil der Lagersitz nicht abgedreht ist. Du kannst hinten am Dämpfer etwas unterlegen. ETWAS - sonst könnte das gefährlich sein. Und wenn hier schon in mm die Höhen dekliniert werden: in Fahrt federt das eigentlich etwas ein. Die härteren Dämpfer weniger. Wichtig fürs Fahrverhalten ist mMn der Schwingenwinkel. liegend isses stabiler. stehende Schwinge agiler bis nervös.

@pedalo: wie ? - ich kenne das schon so mit dem Feingewinde im Zyli drin. Aussen dann M8 Regelgewinde. Es gibt den Nachbau-Zylinder und den originalen. Der Nachbau hat eckigere Kühlrippen (Seitenansicht). Wat is jetzt die Frage? Die Dingers gibts so zu kaufen.

o,o1 : Für ein Lager ist das im Vergleich zu seiner Luft nicht wenig. Das wird aber schon zunächst laufen. Interessant ist hier aber nicht zuletzt : Wie hoch ist die Spannung drumrum, dass es soweit entfernt am Lager sitz o,o1 Verzug ergibt ? Das ist bei hohen Belastungen nicht unerheblich. Klar ist das alles nicht direkt sofort tödlich. Läuft ja einiges so. Aber wenn es Richtung ausreizen der letzten Reserven des Gehäuses geht, dann ist da schon Spannung im Leerlauf.

Ich glaub´ ja, die Spannungen wären geringer, wenn sich die Wärme schneller und weiter ausbreiten würde ? Also quasi, wenn der Temperaturgradient im Bauteil bei Erstarrung geringer wäre. Aber Bitte - bin kein Schweißfachingenieur. (Prinzip wie Vorwärmen, da ist ja der Gradient auch kleiner dann) Ich meine, es ist schon prima, dass hier die schonendsten Vorgehensweisen auf den Tisch kommen. Für die Fälle, wo es halt sein muß. Z.B. Einstellwerte zum Schweißen, Material RG7 für die Dildos - wird sicher helfen. Ein nachträglicher Spannungsabbau wurde noch nicht besprochen . Gibts da was bei den Gehäusen ? Glühen bei xxx°C ?

ich hätte aus Federstahl lasern bzw. wasserstrahlen lassen.

Ich habe das mit 2 Kollegen und Autoangeboten durch. Konnte ich grad noch abbringen. Wie soll das mit dem Geld laufen? Western Union oder so ja? Das wäre immer schon das erste sichere Kriterium für Betrug. WU ist für den Transfer zwischen zwei Leuten, die sich bereits kennen und vertrauen. Eigentlich nur dafür.

In den VSA würde schon bissl aufwendig. Man darf nie vergessen, dass es in der Technik Moden gibt. Auch gescheite Leute sind nie davor gefeit einen Schritt wieder zurück machen zu müssen. Wäre mal interessant, ob in der Moto GP die Herren Overmars und Thiel mit oder ohne fuhren. Die haben ja mal in einem Forum detailliert ausgepackt.

sonst wäre es ja langweilig. Ist aber doch gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. aus prs Kommentar entnehme ich, dass man den Brennraum auch beschichten würde Wie auch immer; wenn man da was macht, muß man die gesamte Sache zueinander passend machen. @pr: dass der schwarze Fleck von der Verbrennung her kommt, wurde glaub von keinem in Frage gestellt. Nicht, dass da ein Mißverständnis ist. Während des Prozesses Wärme zu entziehen ist an sich gegen das Prinzip. Wir brauchen eine schnelle Verbrennung - möglichst immer kurz vor Klopfen.

naja - mords den Vergleich wirds wohl nicht geben. Im Artikel von A. Dale kann man sehen, dass er, als der Fleck kleiner wurde, sofort im Kopf härter ausgelegt hat. Wenn man nicht an die Grenze geht, wird es auch nix bringen. An Wunder soll man ja nicht glauben. Ist schon klar, dass es schnell geht mit der Wärme und dem Betrieb. Aber der schwarze Fleck: das is ja nicht dunkle Materie da. Das ist halt angekokeltes Gemischbestandteil. Und wenns drunter kühlt/ankokelt, dann nimmts Wärme auf. Das hilft dem Kolben - aber nicht dem Gas. Einzige Frage für mich ist halt, ob im squish-Bereich das Gas ohne Beschichtung profitieren würde. Also gekühlt und dann detonationsresistenter. Wenn sich aber unter dem Kolben Öl ankokelt, bin ich mir nicht sicher, ob der Kolben das Gas wirksam kühlt oder eher aufheizt beim squishen. Widerspricht sich hier Hr. Dale nicht etwas selbst? Bei minimaler squish clearance gilt aber wohl, was der Hr. Overmars sagt: was nicht da ist, kann auch nicht detonieren ! Dann ist es umso besser, wenn aus dem schon komprimierten Gemisch die Temp nicht raus kann wegen der Beschichtung. Ich müsste für einen Vergleich die nächste Maschine mit 2 Kolben ausstatten. Bei dem Quattrini-Kolben recht teuer. 2 GS-Kolben sind auch nicht billiger, weil der Kopf dann neu ausdrehen braucht.

Das Kühlverhalten: wenn jetzt das Gemisch drunter schon schwarze Stellen macht...detoniert das da schon? wegen Kühlung mal ehrlich: das Gemisch kann die Wärme ja nur einmal aufnehmen. entweder unter dem Kolben oder später drüber. Ich glaube, das ist schon die Suche nach nem Kompromiß da. Nur will ich erst die Hitze im Explosionsgas und dann raus ausm Zylinder. Das ist so halt das Prinzip dieser Maschinen. Heisses Abgas bei hoher DZ macht breites Band am RAP. Nur muß der Kolben das packen. Ich glaube, dass die Schicht schon hauptsächlich in die richtige Richtung zeigt. (aber vielleicht nicht nur in die richtige !)

Bei Dir hätte ich mindestens erwartet, dass da Keramik-Plättchen oben mit JB-Weld eingeklebt werden Danke für die Antwort Helmut ! Also kann ich drauf verzichten - könnte aber auch damit rum spielen. Die Faustregel für die Größe des Flecks ist bei Beschichtung dann evtl. bissl anzupassen. Ich habe halt an meiner Maschine den Verdacht gehabt, dass das Nachlassen der Leistung nach meinetwegen 2-3 Minuten Vollast so wegzukriegen wäre. (wie geschildert in squishing things) Klar könnte man auch bestimmt anderswo dran drehen. (die Maschine ist eh´ an paar Stellen klar unoptimal) Effektiv verglichen wird das aber wohl nicht mehr unbedingt. Weil ich ein neues Motörken projektieren will. Da wäre das Zeug dann Erstausrüstung - wenn. Wobei laut Hr. Dale ja cooler ist, eine 3-Lagenbeschichtung statt nur Keramik zu haben. Platzt schwerer ab. Dürfte aber auch schwerer zu kriegen sein.

Im GSF wurde schon häufiger das squishen verlinkt. Der dritte Teil hier erwähnt das Thema Beschichtung Kolbendach an sich auch. Wer die ersten 2 Teile nicht kennt: lesen lohnt.

Cerakote glaube ich heissen die z.B. Natürlich muß das ja - wenn überhaupt - nicht für jeden Motor interessant sein. Es gibt ja diese Einbrüche im 2ten und dritten Lauf. Was ist mit denen? Klar kann man die Maschine eintrimmen, dass es die nicht gibt. Ich vermute, dass das ein geringeres Niveau braucht. Und nein, Kolbenhemd beschichten würde ich hier nicht thematisieren wollen, weil das andere Beschichtungen und andere Ziele sind.

alles ab 1,3 ist eh keine Quetsche. Das ist dann nur sowas wie ein ungünstig gestalteter Brennraum. Interessant wäre, ob es mit meinetwegen 1,7 "Quetsche" nicht sogar schlechter ist, als mit 3mm. Und erst unterhalb von meinetwegen 1,3 wieder sinnvoller. Richtig tunen bis zu Ende - oder so lassen.

ich habe bei ner ET3-Kombo mal 2,75 oder so ermittelt. Ich glaube aber sagen zu können, dass Du nicht einfach die überschüssigen Millimeter wegradeln kannst, ohne dass es mords Probleme mit Kompression gibt. Fazit mMn: so lassen oder anderer Kopf. Malossi und ausdrehen oder so. Evtl. ETS-Kopf und anpassen. Da kannst aber auch den Malossi einfacher nehmen.

hier mal Bildmaterial zur Diskussion. Die Dichtung zeichnet sich klar ab - das ist jetzt latürnich besser. Der Sauger ist der Malossi auf ein 2-Loch PK mit mittlerem DS angepasst. Krümmung vorm Gehäuse in Innenkurve etwas entschärft. Dieser saudumme Böppel im Sauger ist egalisiert mit langem Fräser und gekrümmter Feile. In der Hoffnung, dass das fürn O-Tuning reichen tut. Eckradien zum DS hin könnten enger. Ich bewerte mich hier mal mit ner 2.

ich habe an einen Versender in LL appeliert es mir zu schicken. scnr - der ist nicht nachgearbeitet - falls Du das meinst.

Bei mir war es jetzt so, dass ich 2mal abgegossen habe mit Vinamold. Danach war es noch nicht optimal - aber nicht mehr peinlich oder so. Vielleicht stelle ich hier gleichmal nen Bild rein - als allgemeine Diskussionsgrundlage. Ist aber nicht der Endstand. Sauger habe ich mit 2mm Dichtung sowie 3-4 Lagen selbstverschweissendem Butylband isoliert von der Wärme des Blocks. Die Dichtung beim abgiessen war aber noch nix gut.

Polini DS mit an 30PS war die BBG und amazombi-Geschichte? Wobei ich davon ausgehe, dass der Gaser da nicht im Rahmen war. Da war aber glaub auch die aufgeschweisste und überdrehte breitere DS-Fläche der Welle im Spiel. ** Da war ausm Kopf raus kein speziellerer Trick am DS erläutert. **edit erinnert sich dunkel, dass das vom Macher nicht als die magische Tat angesehen wurde. Irgendwie.

Nein natürlich nicht. Ich tune mich grad so allmählich hoch. O-Tuning vorerst mit 13,5 PS auf DS bei gutem Band. Macht Lust auf mehr. -->zu keiner Zeit wollte ich die Leistung hier schlechtreden ! Man liest halt nur nie weitere Tricks am DS, als das, was ich angeführt habe.

Dann ist ja fein, weil ich beim nächsten Projekt sowieso nicht über 18 oder so kommen kann Ich habe aber glaub nirgendwo weitergehende Infos zum How-To für noch potentere DS gefunden. Habe ich das nur überlesen - oder stehts einfach nirgends? Außer, dass Gaser im Rahmen dann nimmer geht. Ist das hier mit dem normalen, gekrümmten Ansaugweg?