Klingelkasper

Tja, war doch nicht das Nadellager vom Kobo, das ist noch tiptop, ebenso wie das gesamte restliche Triebwerk, Auch Siris sind noch bestens. Das mit den Vibrationen muss wohl doch am Vergaser, der minimal undichten Kodi oder den ausgeleierten Schwingengummis gelegen haben. Trotzdem schön mal nachgeschaut zu haben.Hier die Ergebnisse im Einzelnen: Der Wiseco-Kolben ist mitsamt den Ringen ist im Bestzustand, nicht mal die leiseste Spur von nem Anreiber, kein Verschleiß erkennbar. Erstklassige Qualität, wird auch in Zukunft der Kolben meiner Wahl sein. Hier die Auslaßseite: Zylinderlaufbahn ebenfalls noch top in Schuß: Brennraum. Man beachte die asymmetrische Anlagerung von Ölkohle. Unten sieht man wo der Kopf das suppen angefangen hat. Macht er noch nicht lange. Spülbild auf dem Kolbenboden, auch asymmetrisch verteilt. K. A. woran das liegt, eventuell an den stark ausgerundeten Ecken der Überströmer, die Oberkante der Fenster ist jedenfalls auf beiden Seiten gleich hoch. Das Spülbild sieht zwar ähnlich aus wie beim Original, demgegenüber aber um Welten(!) weniger Ölkohleablagerungen bei gleichem Mischungsverhältnis und Ölsorte. Auspuffkanal im Zylinder hat nur ne hauchdünne schwarze Schicht, sieht aus wie Hochglanzlack. Sieht aus als wären da 4 Spülkanäle, sind aber nur die originalen 2 vorhanden. Ich kann nur vermuten das der Restdruck im Zylinder bei Öffnen der Überströmer noch zu hoch ist und heißes Altgas in die Überströmer zurückschlägt. Darauf deuten auch die Spuren von Öllack im Kurbelhaus und am Kolben hin. Auch hier wieder asymmetrisch, das Altgas dringt auf der Limaseite tiefer ein als auf der Kuluseite. Nächster Schritt wäre für mich nochmal bei den Auslass beizugehen und den von derzeit original 56% auf knapp 65% Breite zu bringen, trapezförmig. Die Ringe vom Wiseco können das sicher ab, zumal die Pins auf der Einlaßseite liegen. Man könnte auch noch von derzeit 160/16VA auf 168/20VA hochziehen. Auspuffseitig müsste dann wohl auch endlich mal mehr unternommen werden als nur Endrohr kürzen. Da ich keinen passenden Fräser am Start habe, verschiebe ich die Aktion und baue den Kram erstmal im Istzustand wieder zusammen, die GS muss zurück auf die Strasse. Bei Mischung 1:30 ist übrigens arg viel Öl im Motor unterwegs, gehe ab jetzt auf 1:33 runter, vmtl. wäre 1:40 auch noch ok.

Moin zusammen. Mein Nadelkäfig hat aufgrund Zusammenwürfelung von Fremdteilen im Kolben ca. 1,8mm seitliches Spiel. Im Extremfall sieht es so aus dass die Nadeln gerade eben noch im Pleuelauge laufen, siehe Bild. Fand das von Anfang an leicht grenzwertig, bin das trotzdem 10 tkm so gefahren, sieht auch alles soweit noch perfekt aus, kein fühlbares Radialspiel vorhanden, auch am Kolben selbst keinerlei Auffäligkeiten. So lassen? Oder doch lieber Anlaufscheiben rein, und wenn Anlaufscheiben, wie groß sollte das Axialspiel vom Käfig mindestens sein? Mein Favorit wäre so lassen...was meint Ihr?

Pulley ist mit "30 km/h" gestempelt, Kupplung ist original NOS. Müsste sich knapp über 13:1 gesamt ausgehen.

Ich habe bei nem orginalen Mofamotor Einlaßfenster auf Rechteck gebracht (geht super mitScheibenfräser) und die Mofawelle leicht nachgearbeit, so dass ich auf 112/48 gekommen bin. Kuwe ist ne originale mit Bronzebuchse für 12er Kobo, die war noch topfit. Ansaugstutzen auf 12mm gebracht, 12/10 an 50er DR und Gianelli, damit läuft die Kiste knapp 60 (7,5er Getriebe ohne Vario). Der Motor schnurrt nun seit mehr als 1000 km wie ein Uhrwerk, hat ordentlich Drehmoment und zieht lässig die Berge hoch. Nichts spricht gegen die Kontakzündung, Schmierfilz mit Verteilerfett getränkt und Fettvorrat hinter dem Schleifklotz vom UB-Kontakt und es ist lange Ruhe. Bei mir tut noch die originale 40 Jahre alte Femsa Zündspule werkeln, faszinierenderweise selbst bei Wolkenbruch ohne Fehl und Tadel.

Das untere Bild ähnelt dem Einlasskanal der Bultaco GP-Racer von anno dunnemals, in der Variante für maximale Spitzenleistung auf den schnellen Kursen. Sehr geil, einem piston-ported Nerd wie mir geht bei dem Anblick das Herz in der Hose auf.

Irgendwo im Netz schwirrt ein WSTHB zum download rum, da stehen die Anzugsmomente drin. Glaube den Link hatte ich sogar hier im Topic gefunden....

Hab mal die verschwundenen Bilder in den ersten Beiträgen wieder eingepflegt. Nach 5 Jahren und 12 tkm kündigt sich langsam der erste Ärger an. Irgendwie vibriert der Motor in letzter Zeit stärker. Leistung ist voll da, Zündung steht, Kerze sieht gut aus, Hauptlager Kurbelwelle tiptop in Schuß. Irgendwie verdächtig. Letztes WE habe ich durch Zufall auf einer längeren Vollgasgeraden dann entdeckt, dass die Vibrationen verschwinden wenn man die Karre während der Fahrt leicht nach rechts neigt, und sofort wiederkommen wenn man sie nach links neigt. Meine Theorien: 1. Ich bin mit der Hauptdüse an der Grenze zum Abmagern und die Verlagerung der Schwimmerkammer durch das Rüberneigen nach links reicht bereits aus um den Motor abmagern zu lassen. Scheint mir abwegig, da ich seit Jahren nix mehr am Motor verändert habe. 2. Die Siris kacken gerade ab und ich bin deswegen an der Magergrenze. Allerdings Leerlauf tiptop und weder Öl hinter der Limagrundplatte noch Benzinmief im Getriebeöl. 3. Da ich den Kolben von einer 75er Honda CR 125 mit dem Pleuel von einer 85er Honda kombiniert habe und die nicht wirklich zusammen gehören, hatte der Nadelkäfig des Kobolagers doch recht viel seitliche Beweglichkeit im Kolben, eventuell zuviel und das Nadellager hat sich einseitig abgenutzt. Mir war das mit dem Koboloager schon beim Zusammenbau nicht wirklich koscher, würde fast wetten das Theorie Nr. 3 zutrifft. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät um mit nem neuen Kobolager und Kobo kuriert zu werden. Zylinder ziehen nach der kurzen Zeit, ich könnt

EPDM ist das Material das Du brauchst.

Jep. Lagergasse Kurbelwelle war noch taufrisch, der war es wert. Kupplung, Zahnrad vom 1. Gang und alle Lager inkl. Gleitlager Hauptwelle mussten neu. Plus gefühlte 100 Stunden Gammel wegmachen.

Hoffe das setzt sich durch, dann sind die ganzen Deppen wenigstens von der Straße runter. Schön auch her Lindner auf den Plakaten: Digitalisierung jetzt, Bedeken später. Was für Klappspaten.

Naja, Ü1000 sollte drin sein wenn sich das mit den 10.000km bewahrheitet und er innen drin noch halbwegs fein ist. Wie gesagt, Blick hinter den Kuludeckel ist eigentlich Pflichtprogramm, bevor man so viel Geld ausgibt. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal so einen wenig gelaufenen Motor gekauft, drehte, Zylinder erst im 2. Maß, später VS5 usw. Preis verschweige ich mal, sonst gibt es hier Aufruhr. Sah äußerlich sehr gut aus, aber hinterm Kuludeckel so: Im Untergeschoss sah es nicht besser aus, Zahnräder teilweise mit Lochfraß in den Flanken

Naja, allein vom Verschmutzungsgrad her halte ich die 10.000 km für recht fragwürdig. Ansonsten hängt der Preis vom Zustand seltenerTeile wie Bremstrommel, Vergaser, Zylinder etc. ab. Außerdem scheinen da recht lange Zeiten mit feuchter Lagerung drübergegangen zu sein. Wäre schön wenn Du sagen könntest ob er sich noch durchdrehen lässt. Ein Blick unter den Kupplungsdeckel wäre auch sehr erhellend. So ist das ne Katze im Sack.

Im GS Rahmen ist 4kg mehr Blech verbaut als in den Rahmen vom "normalen" Wideframe/Largeframe-Geraffel, der ist definitv stabiler...

Autosuggestiver Scheunenfund. Interessanter Ansatz.

Okay, das Problem wird mit ziemlicher Sicherheit durch Lastwechsel am Tachoantrieb verursacht. Das ist ein Kronradgetriebe (d.h. die Tachoschnecke ist keine Schnecke, ich nenne sie der Einfachkeit halber aber mal weiterhin so)., daher würde ich folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen: -Zuviel Axialspiel von Tachoschnecke oder (eher unwahrscheinlich) Radwelle -Zuviel Radialspiel von Tachoschnecke oder (eher unwahrscheinlich) Radwelle -Da Du die Tachoschnecke schon gewechselt hast, und es hoffentlich die passende ist, könnte auchdie Verzahnung an der Radwelle ausgeschlagen sein, d.h. zuviel Flankenspiel. GAU. -

Treib mal die Tachowelle im eingebauten Zustand mit einem Akkuschrauber o.ä. an, das hilft evtl. das Problem einzugrenzen.

Es geht bei der Anweisung im WHB evtl. um die Position des Käfigs bezogen auf die Dichtlippen der Siris. Zumindest bei Verwendung von Originalteilen scheint dass eine Bedeutung zu haben, sonst stünde im WHB nicht in Fettdruck "Es is wichtig das Lager so zu montieren, daß etcpepe." Vielleicht erschließt sich das ja, wenn man das Lager mal gegen die Siris hält, ansonsten würde ich unter der offeneren Seite das Bild oben links verstehen.

Ich erinnere mich vage, dass hier schon nen Topic zu den 2-takt-Säulen rumschwirrt, mit ner Menge brauchbarer Infos, schmeiß mal die Suche an....

Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal wofür der Chromtüddel auf dem letzten Bild gedacht ist...

Wird ja nen heißer Stuhl. Spritzwasserschutz für die Spritpumpe betrifft nur die Stromanschlüsse, der Rest sollte die die Dusche abkönnen wenn das Qualitätsware ist. Sieht so aus als hätte die Pumpe Schraubanschlüsse für die Kabel, dafür sowas hernehmen: Schutzkappe Betreibe damit schon seit Jahren die Primäranschlüsse einer Zündspule im Spritzwasser, funzt perfekt. Kappe vor dem Aufsetzen mit Batteriepolfett füllen und Ruhe ist. Steinschlag würde mir eher Sorge bereiten, evtl. ne Kabelarmierung (Schutzschlauch) verwenden, falls die Kabel im Schußbereich liegen. Armierte Benzinschläuche sollte eh klar sein, reicht ja wenns unter dem Arsch brennt, muss ja nich auch noch unter den Füßen sein...

Motor startklar inkl. Bremstrommel (Sternfelge): 24,2 kg Motor startklar inkl. Bremstrommel (Ringfelge): 24,5 kg Schwinge komplett inkl. Bremse: 4,3 kg Sternfelge komplett: ? Ringfelge komplett: 1,54 kg Reifen und Schlauch darfst Du selber wiegen.

Ja, hat keinen Einfluß beim Öffnen, da Nase an Oberkante. ??? GS150 hat ein rechteckiges Einlassfenster. An der Oberkante des Einlasses ist manchmal eine Mini-Nase, die kommt aber aus den Fertigungsabweichungen beim Guss.

Erstaunlich, dass der Jockel mit dem Kolben sogar halbwegs ordentlich gelaufen zu sein scheint, sehr interessante Einlass- und Spülstrategie. Dürfte der Grund für Blowback und Warmstartverhalten sein...

Die Rally 180 Lima-Grundplatte (das Aluteil wo die Spulen und der Kontakt draufsitzen) hat eine eigene ET-Nr., ist also spezifisch für dieses Modell. Bei den Spulen hängt es von der Ausführung ab, es gab je nach Land unterschiedliche Bestückung. Irgendeine artfremde Lima wird plug and play eher nicht passen.

Löten ist zum Löcher schließen nicht wirklich gut und bringt auch nicht viel weniger Wärme rein als ein paar gezielt gesetzte Schweißpunkte. Dünngerostetes Blech rund um die Bremshebelaufnahme klingt schwer nach unsafe at any speed, ich wäre an der Stelle eher wenig kompromißbereit...