rigo-roso

Hier mal ein paar aktuelle Bilder von meiner PX die ich im Sommer auf meiner Fahrt zur Loreley gemacht habe und das Setup, welches ich in den letzten 5 Jahren aufgebaut und verbessert habe. Ziel war es einen zuverlässigen Tourenmotor aufzubauen, der sich angenehm fahren lässt, guten Durchzug hat, laufruhig und sparsam ist (200 km Reichweite) und so viel Leistung hat, dass man auf der Landstraße nicht immer Vollgas fahren muss und auf der Autobahn LKWs problemlos überholen kann. Das ganze möglichst Preiswert. Setup: Polini 207ccm Grauguss GS Kolben MMW Zylinderkopf Überströmer angepasst Einlass und KW nach Polini-Vorgabe bearbeitet Getrenntschmierung stillgelegt SIP Road 1.0 Vergaser ovalisiert Lufi mit Löchern 5 und 8 mm Cosa Schwimmernadel HLKD 140 BE3 HD 122 ND 50/140 Bohrung zum Düsenstock auf 2mm aufgebohrt Benzinhahn auf fast-flow umgebaut Primärübersetzung 24/65

Ich habe einen der ersten Serie, fahre PX mit Batterie, bei mir läuft der problemlos und das seit 15.000 km. Ich hoffe das bleibt die nächsten 30.000 so. Nur wenn ich mehr als zwei Wochen nicht fahre stimmt die Uhrzeit nicht mehr. Ich denke hier posten die Leute hauptsächlich wenn sie Probleme haben. Ich finde das Teil super und würde es wieder kaufen. Gruß rigo-roso

Hatte auch schon mal die Abdeckung unter dem Tank vergessen, bei mir hat es zu Vollgasruckeln geführt. Bei längerem Vollgasfahren, nach ca. 5 min. hat der Motor dann geklemmt. Ich hab dann kurzfristig den Tunnel von vorne mit einem Lappen unter der Kaskade abgedichtet weil ich keine Lust hatte den Tank auszubauen.

Hallo Chris, Zu 1) Könnte sein daß die Kupplung nicht richtig trennt. Spiel vom Kupplungszug zu groß. Zu 2) da gibt es viele Möglichkeiten, als erstes würde ich die Spritzufuhr kontrollieren. Vieleicht ist der Benzinschlauch abgeknickt , eingeklemmt, Tankentlüftung funktioniert nicht , Vergaser verdreckt usw... Viel Spaß beim suchen

ich hatte mal vergessen die Feder einzubauen. Konnte den Motor dann nur starten wenn ich den Roller auf die linke Seite gekippt habe. Hat einwndfrei funktioniert. Die Feder ist nicht unbedingt nötig und wer will kann sie weglassen.

Ist das Plastikteil unterm Tank verbaut. Wenn nicht kann hier der Fahrtwind durch den Tunnel reindrücken und bei hohen Geschwindigkeiten zum abmagern führen.

Das gebrauchte Vorgelege und das gebrauchte Ritzel passen aber nicht 100%tig zusammen. Das Risiko des festfressens besteht. Ich würde mindestens die ersten 500 km ohne Kickerhebel fahren. Ich würde beides neu verbauen oder Kickerritzel weglassen. Wenn ein E-Starter vorhanden ist, ist das ja kein Problem. Ansonsten ist das sehr lästig.

Bei meiner Px 200 Lusso kann ich den Motor abklappen ohne die Vergaserwanne abzumontieren. Der Krümmer vom Auspuff steht dann am Bodenblech an. Zum Abziehen vom Zylinder reicht es den Auspuff wegzumachen und das Federbein hinten zu lösen. Stehbolzen können auch bleiben.

Ich glaube alte Welle mit altem Ritzel (wenn sie gut aufeinander eingelaufen sind) birgt keine Gefahr. Ich habe die Teile trotzdem getauscht weil ich möglichst lange wieder Ruhe haben will. War die zweite Revision nach 120 000 km. Soll wieder 50 000 km halten. Aber bitte keine neuen Ritzel auf alten Wellen montieren !!! Eine alte Fahrradkette läuft problemlos mit altem Ritzel. Wird die Kette getauscht muß auch das Ritzel mit getauscht werden weil die Teile nicht mehr zusammenpassen.

Habe heute meinen Motor wieder zuammengebaut. Neue Nebenwelle (LML, ich denke die kommen aus der gleichen Schmiede wie Piaggio) und neues Kickstarterritzel (original Piaggio). Habe die Testfahrt ohne Kickstarter durchgeführt (sicherheitshalber). Ist aber alls gut gegangen. Ich habe die Neuteile noch vor dem Zusammenbau vermessen: Nebenwelle 20,45 mm (Messuhr) Kickstarterritzel 20,50 mm (Messschieber) Nebenwelle alt 20,46 mm (an der Intakten Lauffläche) 20,35 an den eingelaufenen Stellen. Das Einbauspiel beträgt also 4-5/100 mm. Gruß rigo-roso

Hallo Leute, ich beobachte das Problem hier schon länger und habe nun bei deiner Motorrevision mir meine Teile mal genauer angeschaut. Die Teile sind original PX 200 lusso Bj 85, 130 000 km. Kickstarterritzel ist an den Flanken leicht abgelaufen, Nebenwelle ist ebenfalls leicht einglaufen (siehe Skizzen, natürlich stark übertrieben). Die aufeinander eingelaufenen Teile funktionieren noch einiger maßen gut. Es kommt noch zu keinen Problemen. Tausch ich nun das Ritzel gegen ein neues aus, läuft dieses nur noch auf wenigen kleinen Kontaktstellen, das Schmirmittel wird verdrängt, die Stellen werden heiß und das Ritzel verschweißt sich mit der Welle. Es ist natürlich nur eine Theorie, passt aber sehr gut zu den geposteten Bildern von festgeschweißten Ritzeln. Kann man die Nebenwelle von LML empfehlen, oder doch lieber original Piaggio. Würdet ihr die Nebenwelle komplett verbauen oder Primärzahnrad selber vernieten. Den Reperatursatz hab ich schon bestellt. vielen Dank für die Tipps ich bin mir sicher mein neues Kickerritzel hätte sich auch festgefressen wenn ich dieses Topic nicht gelesen hätte. Gruß rigo-roso

so einfach ist das leider nicht mit dem Bedüsen: 1. mehr Sprit heißt nicht mehr Leistung. Wenn Du zu viel Sprit hast verbrennt dieser nicht vollständig, du hast weniger Leistung mehr Verbrauch und schlechte Abgaswerte. Bei Luftgekühlen Motoren sollte das Gemisch aber auch nicht zu mager werden, sonst wird die Verbrennung zu heiß, der Motor klemmt oder es brennt ein Loch in den Kolben, Leistungseinbußen sind aber noch nicht zu merken. Erst wenn das Gemisch viel zu mager ist nimmt der Motor nicht mehr richtig Gas an, fängt an zu stottern und bringt weniger Leistung 2. Die HLK hat den Sinn die Kraftstoffmenge welche vom Luftstrom im Vergaser aus dem Mischrohr angesaugt wird zu korrigieren. Bei stärker werdenem Luftstrom (höhere Drehzahlen) nimmt die angesaugte Kraftstoffmenge überproprtional zu, das Gemisch wird zu fett. Die Luft, welche durch die HLK angesaugt wird drängt den Kraftstoff im Mischrohr bei steigenden Drehzahlen immer weiter zurück um dem Überfetten entgegenzuwirken. Damit das Gemisch mit Löchern im Luffi nicht zu mager wird muss nun die Hauptdüse etwas größer gewählt werden. Meines erachtens läuft der Motor dann bei niedrigen Drehzahlen im Vollgasbereich etwas fetter. Ob der Effekt für Deinen Motor nun gut ist oder nicht musst Du selber ausprobieren. ich bin aber auch kein Fachmann in dem Bereich, falls etwas nicht richtig dargestellt ist bitte ich um korrektur.

Servus, ich fahre Polini 208, (leider noch den alten Graugusszylinder). Der hat Drehmoment satt ab 3500 U/min. Weil man aber der Zündzeitpunkt zurücknehmen muß verliert man wieder etwas vom Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Habe dann einen Augusto 7000 Zündversteller montiert. Jetzt fahre ich 21- 17 Grad Vorzündung. Ergebnis: Untenrum sattes Drehmoment oben etwas weniger Spitzenleistung. Das ganze mit Sip Road. Vieleicht ist es das, was Du Dir vorstellst. Gruß rigo-roso

Hallo, solche Teile montiert man gewöhnlich um den Roller beim Sturz vor Beschädigung zu schützen. Diese Schutzwirkung dürfte mit Magnetbefestigung nicht gegeben sein. Bleibt nur noch das hässliche Aussehen übrig. Damit sind die Teile meiner Meinung nach überflüssig. PS: richtig montiert bieten sie tatsächlich einen gewissen Schutz

Hallo, ich fahre eine Polini 208 Grauguss mit Sip Road, Überströmer angepasst, HD 128 Vergaser ovalisiert, restliche Bedüsung original 200er. Zündzeitpunkt hab ich variabel mit Augusto Zündversteller 21-17 Grad. Meine maximal gemessene Temperatur war 158 Grad an der Zündkerze abgenommen. Grundsätzlich find ich die Temperaturanzeige gut. Man kann aber nur an seinem eigenen Roller sehen wie sich verschiedene Setup´s auswirken. Schon der Tausch eines Kerzensteckers Blech gegen Gummikappe kann 10 Grad Temperaturdifferenz ausmachen. Je nach dem wie weit der Sensor von der Zündkerze entfernt ist ob er im Kühlluftstrom liegt oder mit den Kühlrippen in einer Flucht im Windschatten liegt kommen ganz andere Werte heraus. So kann der eine Motor schon bei 140 Grad Sensortemperatur klemmen, der andere hält locker 170 Grad aus. Ich bin bei meinem Motor sehr achtsam wenn die Temperatur über 150 Grad steigt. Dann taste ich mich vorsichtig an eine neue Maximaltemperatur heran. Nach ca. 2 min. konstanter Teperatur geb ich dann nochmal etwas mehr Gas beobachte die Temperatur. Durch den Augusto Zündversteller steigt die Temperatur bei Vollgas nicht so stark an. Man verliert aber etwas Leistung und Drehmoment im oberen Drehzahlbereich. Wenn alles problemlos läuft bau ich das Teil vielecht wieder aus.

So war es bei mir auch, nur weiß ich nicht ob es so original war. Auf jeden Fall werde ich das neue Lager so einbauen. Vielen Dank

Weiß jemand wie weit das äußere Nadellager in die Bremsankerplatte eingezogen werden soll? Der V-Ring hat eine Dicke von 3,5 mm. Er lässt sich min. auf 2 mm zusammendrücken. Ich vermute mal, dass 3 mm Luft zwischen Distanzscheibe und Lager ausreichen. Liege ich da richtig? Bitte um Antwort wenn es jemand sicher weiß

Vielen Dank mal für die Erklärungen, kann mir jetzt vorstellen wie es funktioniert. .

Fahre einen Grauguss Polini mit Originalwelle und SIP Road, bei mir liegt die Temperatur an der Kerze bei max 155 Grad. Ich hab mich aber noch nicht weiter getraut. Bei Dauervollgas steigt die Temperatur vielecht noch weiter. Der Wert ist bei jedem Motor verschieden und nur ein grober Vergleichswert wie sich eine Tuningmaßnahme auf die Temperaturentwicklung auswirkt. Ich würde als Maximaltemperatur 180 Grad anpeilen und lieber Zündung aur 17 Grad zurücknehmen. Eventuell noch HD eine Nummer größer

Das Kickstartersegment ist in meinem Motor eingebaut, darum kann ich es nicht anschauen. Ich werde deshalb den Motor nicht zerlegen. Ich habe bisher auch noch keine Probleme diesbezüglich gehabt. Bin einfach nur an dem Problem interessiert. Vieleicht kann mir ja doch jemand verraten wie es funktioniert.

Wie wird denn das Kickstarterritzel in die Standardposition hinterm Zahnsegment gebracht? Die Feder drückt es doch gegen dei Nebenwelle. Ich will die Aussage nicht in frage stellen, ich will nur den Mechanismus verstehen.

Ich würde einen Schwimmerkammerdeckel von der Cosa empfehlen.

Wenn ich den Kickstartermechanismus richtig verstanden habe, dann wir das Kicktarterritzel durch die Feder in die Verzahnung auf der Nebenwelle gedrückt. Trete ich den Kickstarter herunter, greift das Kickstarterzahnsegment in das Kickstarterritzel und die Nebenwelle wird angetrieben. Habe ich den Kickstarter ganz heruntergetreten gibt das Kickstarterzahnsegment das Kickstarterritzel wieder frei und die Nebenwelle samt Kickstarterritzel können sich ungehindert drehen. Lasse ich den Kickstarter nun los, so wir er durch die Rückholfeder nach oben bewegt. Während dieser Bewegung greift das Zahnsegment in das Starterritzel und dreht dieses rückwärts. Die Nebenwelle bewegt sich bei laufendem Motor vorwärts. Man hört das Rattern des Starterritzels auf der Nebenwelle. Nur in diesem Moment der Rückwärtsbewegung des Kicktarterhebels dreht sich das Starterritzel mit einer anderen Geschwindigkeit als die Nebenwelle. Wenn der Kickstarterhebel vom Ritzel nach unten gerissen wird, dann muss das Zahnsegment in das Starteritzel greifen,(Kickstarter wird nicht ganz nach oben gedrückt) das Starterritzel wird festgehalten und kann sich nicht mit der Nebenwelle mitdrehen. Das führt zur Erwärmung und zum Festfressen des Starterritzels auf der Nebenwelle. Denkbar ist aber auch, daß das Starterritzel aus eienem anderen Grund blockiert wird und sich nicht mit der Nebenwelle mitdreht. Das führt so lange zu keinem weiteren Problem bis das Zahnsegment des Kickstarters mit dem Starterritzel in Berührung kommt. ( z.B. durch eine Bodenwelle) Dann wird der Kickstarter plötzlich nach unten gerissen Was ich mit meiner Ausführung erklären will: Ich glaube nicht, daß das Problem von einer schlechten Schmierung oder falschen Durchmessern des Starterritzels kommt, sondern dass es irgendwie an der Freigängigkeit des Starterritzels liegen muss.

Weis jemand ob es ein Update für die alten SIP Tachos geben wird, das wäre eine feine Sache. Die neuen Funktionen finde ich super aber einen neuen Tacho kaufe ich deswegen bestimmt nicht.

Bei mir hat sich schon mal ein Stehbolzen gelockert im Motorblock, habe sie jetzt mit Schraubensicherung eingedreht und sie bleiben drin. Das Risiko daß man sich den Block versaut ist da. Ich mach nur den Auspuff weg und löse den Stoßdämpfer hinten, das reicht zum Absenken. Der Zylinder geht dann schon runter.