cornflex

Ok, danke Du meinst also den kompletten Zylfuß wegdrehn, das hab ich auch schonmal gesehn. Dann lass ich aber trotzdem erstmal 3mm wegdrehn und hoff, dass der 3. ÜS zu bleibt!? Wenn nicht werd ich es wohl so machen...

Hier mal die Frässchablone. Kolbenüberstand ist übrigens -5,7 (wg Steuerzeiten) Brauche bitte noch Tipps zum unten Abdrehen!

Hab ich gesehn, danke, das hab ich mit Abstandsmethode gemeint. Das blöde ist, dass ich mit den beiden Methoden nicht auf die gleichen Werte komm (sind mit Gradscheibe ca 3-4° mehr) Hab aber beide Methoden mehrmals durchgeführt und dann gemittelt bzw eher an die Abstandsmethode angenähert, da die denk ich doch genauer is. Hast du gesehen, dass ich mit GS-Kolben gemessen hab? Denk das sollte dann schon hinkommen!? Ja Welle ist 51/97 Mazzu Edit merkt hier noch an, dass ich wegen der unterschiedlichen Messergebnisse eben nicht gleich auf extreme Werte gehen wollte...

Servus zusammen! Hätt mal ne relativ dringende Frage: Hab gestern mal meine Steuerzeiten gemessen (mit Gradscheibe und Abstandsmethode) 140/196 hab ich mit ori Zyl und GS-Kolben ermittelt. race-base meint wenn ich auf 123/185 will muss ich 3mm abdrehn. Also tu ich das und wenn der dritte ÜS zu bleibt, freu ich mich..!? Und wenn nicht??? Da is ja gar keine Dichtfläche mehr am Gehäuse, wie kriegt man den wieder dicht? Das einzige was mir jetzt eingefallen wär ist insgesamt 5mm abzudrehn und ne 2mm-Fudi unterzulegen und schaun ob ichs so dicht krieg. Oder reicht die 2mm-Platte dazu ned? Bei mehr wirds halt schon knapp, weil der Zyl-Fuß bloß ca 7,5 hoch is, da wirds sonst schon ganz schön dünn... Oder sollte ich lieber nur 2,5mm abdrehn und längere ÜS-Zeiten in kauf nehmen? Kann man iwie messen wie dick die Dichtfläche zum Boostport is? Das restliche Setup: - 30er TMX auf Polini 2-Klappen - MMW GS Kopf - GPS Biff (Franz Nachbau!?) - W5 Membranwelle 51 - Vespatronic Edit reicht das restliche Setup nach

So, hab heute Steuerzeiten gemessen (mit Gradscheibe und Abstandsmethode) 140/196 hab ich mit ori Zyl und GS-Kolben ermittelt. race-base meint wenn ich auf 123/185 will muss ich 3mm abdrehn. Also tu ich das und wenn der dritte ÜS zu bleibt, freu ich mich..!? Und wenn nicht??? Da is ja gar keine Dichtfläche mehr am Gehäuse, wie kriegt man den wieder dicht? Das einzige was mir jetzt eingefallen wär ist noch 2mm abzudrehn und ne 2mm-Fudi unterzulegen und schaun ob ichs so dicht krieg. Oder reicht die 2mm dazu ned? Bei mehr wirds halt schon knapp, weil der Zyl-Fuß bloß ca 7,5 hoch ich, da wirds sonst schon ganz schön dünn...

Wenn du ne Banane ohne Krümmer nimmst is es eig egal welche, die ori ET3 is aber meiner Meinung nach ne gute Wahl. Die Faco zb rostet sehr schnell und würd ich wenn gleich nochmal selber lackiern. Aber den Krümmer gibt es halt für Lang- oder für Kurzhub, da muss man aufpassen (kann ich optisch aber ehrlich gesagt ned unterscheiden^^). Du brauchst den Kurzhubkrümmer, wobei ich den Sito nehmen würd, der is bissl dicker http://www.sip-scootershop.com/de/products/krummer+sito+et3+banane+_13943000 Außerdem brauchst du noch ein Befestigungsblech http://www.sip-scootershop.com/de/products/befestigungsplatte+auspuff+et3_10163900

Hab genau das gleiche durchgemacht! Hab mich allerdings für den 75er Polini entschieden und dies auch nie bereut! Hatte mal den direkten Vergleich mit nem 75 DR und sonst genauso 16.16 und Sito Brotkasten und da hat der Polini schon deutlich mehr Durchzug von unten! Da ich aber bissl Hochdrehprobleme mit dem 16.16er hatte, hab ich dann mal nen 19.19 probiert. Hochdrehn war weg, aber Leistung war jez auch ned unbedingt mehr da Obenrum halt wirklich etwas zugeschnürt. Das ist allerdings jetzt mit der ET3 Banane auch weg und hab damit das für mich perfekte Stadt-Setup gefunden Fährt zwar jetzt auch ca. 80 mit 10 Zoll auf ori 9 Zoll Übersetzung aber das is für mich auch ziemlich nebensächlich. Zieht jedenfalls schön von unten raus und der Zylinder rennt mittlerweile 4000km ohne jegliche Probleme Wieviel andersrum ne Banane mit 16.16 im Vergleich zum Brotkasten bringt, kann ich leider ned sagen......

Ja cool, für sowas bin ich auch sehr dankbar! Und eig is das schon Kohle wo so ein Student nebenbei ganz schön viel für ackern muss^^ Vlt bau ich dann doch erstmal so zusammen und schau nochmal wies läuft, so ein Lüfterkranz is ja immer noch rel schnell ausgetauscht...

okok, vlt is das auch falsch angekommen. ich wollt hier nicht die vespatronik schlecht reden oder für meine probleme verantwortlich machen. dennoch denke ich könnte der alukranz das ein oder andere evtl noch "verbessern" dass der plasikkranz am wenigsten leistung schluckt hat ja schonmal n test ergeben, aber das is mir ehrlich gesagt nicht am wichtigsten. soll gut gehen, spaß machen aber vor allem noch alltagstauglich sein und möglichst wenig probleme machen...

hm, ok... könnte mir grad nicht anders erklären, warum er nur bei betriebstemp den leerlauf vernünftig hält. war jetzt auch kein extremes problem, aber am setup ändert sich eh grad einiges und der gp-one alukranz hat ja wie gesagt meiner ansicht nach genug vorteile. ist zwar schon ein rel teures ding, aber ich denk schon dass sich die investition lohnt. zumindest wär mir das problem mit dem leerlauf mit dem 3 kilo schwung aber nicht aufgefallen...

Hab ich noch nicht getestet, Motor muss erst noch zusammengebaut werden. Da ich eh schon öfter thermische Probleme hatte is der Alulüfter eh fast Pflicht. Aber soweit ich mich mal informiert hatte, is er schon ca 200g schwerer, das müsste hftl schon was bringen. Zumal ich auch noch ne ziemlich leichte Membranwelle fahr, war der Leerlauf eh immer ne mittlere Katastrophe. Heißt ich musste immer erst ca 2km fahren, bis er ohne Gas lief und war dann von der DZ auch noch echt abhängig von der Außentemp... Also in der Stadt echt schlimm. Als weiteren Vorteil sehe ich übrigens noch die bessere Abdichtung zum Gehäuse hin. Hat nämlich bei Regen auch schon mal rumgezickt

Hab mir auch schon überlegt so nen Ring nachzurüsten. Hatte aber die Hoffnung, dass ich durch den Einbau von nem Alu-Lüfter schon bissl mehr Laufruhe krieg...

naja aber der kupplung taugts anscheinend ned unbedingt oder hat das damit nix zu tun?

Brauch wohl auch noch nen neuen Primärkorb... War anscheinend doch nich so ne gute Idee bei dem alten einfach nur die Flanken glatt zu schleifen. Oder kann sowas nicht nur durch zu viel Spiel hervorgerufen werden? Leider is das Surflex Primär beim SIP zzt nicht lieferbar. Das RMS will ich ned nehmen. Hat jemand Erfahrung mit dem Olympia??

Deckel ab --> Feder ab --> Hebel raus --> aufpassen dass die Nadeln nicht aus dem unteren Lager fallen, sonst mit Fett wieder reinkleben --> O-Ring zwischen den zwei oberen Lager rauspopeln --> neuen O-Ring rein --> Hebel wieder rein --> Feder einhängen --> Deckel wieder drauf

Nein, is n ori Polini Kolben. Hab auch echt keine Ahnung wie das passieren konnte, auch keine Anzeichen von nem Klemmer oder so... War zum Glück nicht schnell, bin auf ne Ampel zugerollt und hab schon gehört, dass irgendwas raschelt. Als ich losgefahrn bin, hats blockiert. Der Rest vom Kolben war halt in kleineren und größeren Bröckchen in Kurbelhaus und Zylinder verteilt...

Ah jetzt ja, danke! Sowas hab ich mir schon fast gedacht Dann wird der Herr Jonas sich da wohl auch sowas ähnlich einfallen lassen...

So, hab mir letztens auch mal den kompletten Bericht reingezogen! Hat bissl gedauert, aber es hat sich gelohnt Wirlich sehr geile Arbeit, da werd ich mir wohl auch noch das ein oder andere abschaun... Aber zum aktuellen hab ich ne Frage (vlt is sie auch dumm^^): Gehäusemembran und Vollwange... Funktioniert das???

Ja hat denn keiner nen kleinen Tipp für mich übrig? Oder sind die Fragen einfach zu schwer? Edith meint, dass danach sonst bestimmt wieder gemeckert wird...

Also mein Drehschieberstutzen wurde bereits verkauft, hätt ich wohl auch das doppelte für gekriegt^^ Der war aus zwei Polini DS-Stutzen zusammengeschweißt und innen bearbeitet. Der Basti von MRP bietet mittlerweile 30er DS-Stutzen für 3-Loch in V50 an. Und ich hab mir aus zwei Polini Membranstutzen einen passenden zusammengebaut, den ich demnächst evtl auch wieder abgebe...

Hey Jungs!!! Nach langer Abwesenheit wollte ich dieses Projekt jetzt doch nochmal anpacken und geplantes durchziehen. Hatte im Herbst nochmal nen Klemmer und kurz darauf wieder nen Motorschaden (irgendwas blockiert, Kicker lässt sich nicht durchtreten) Nun soll als erstes der Motor nochmal komplett zerlegt werden und diesmal möglichst kompromisslos alles richtig aufgebaut werden. Also für Tipps oder Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen!!! Geplant ist bis jetzt: - Zylinder (Polini 130) honen - GS-Kolben - Malle Kopf - GP-One Lüra für V-Tronic - Quattro Stagioni Kulu oder wie die heißt - Evtl kurzer 4ter (DRT) - Evtl 30er TMX (zzt noch 24er Dello auf Polini Membran) Fragen: Gibts ein bewährtes Maß, um das ich den Zylinder unten abdrehn lassen soll (und welche Fudi dann)? Und welche Auslasszeit is beim PM40 überhaupt anzustreben (mit evtl noch Option auf Franz o.ä.)? Muss bzw sollte ich den Malle Kopf bearbeiten lassen (hab glaub mal wo gelesen, dass man den beim GS-Kolben ori fahrn kann)? Kurzer 4ter das Ritzel oder lieber den neuen Tannenbaum? Gibts Erfahrungen mit dem Membranstutzen vom Basti (mit RD-Membran) oder reicht mir für nen 30er Gaser n passendes Schnüffelstück? PS: Hab schon viel rumgesucht und gelesen, vor allem Hot Topics, aber wär natürlich auch für Links sehr dankbar

Vlt hilft dir ja das hier weiter: Übrigens: Deine StänderfÜße sind falschrum drauf Naja, das rosa....... Aber schaut sonst echt toll aus was du da zusammengebaut hast!

Ich bin mit dem vom Scooter-Center sehr zufrieden! http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641396032&target=productdetail&category1=C&category2=CAT

na dann alles gute und hier meine geburtstagserklärung mit schleifchen drum das lenkopflager muss spielfrei sein, darf aber auch nicht geklemmt werden. das heißt die erste mutter so fest, dass sich der lenker noch ganz leicht drehen lässt. ich zieh die mutter immer erstmal richtig fest (sodass neue lagerschalen evtl noch das letzte müh reinrutschen), dann mach ich wieder auf und zieh sie mit der bloßen hand so fest ich kann. dann die nasenscheibe und die zweite mutter, die nur zum kontern da ist, also damit die untere mutter nicht locker wird... edith sagt noch, dass das festziehen mit der hand nur funktioniert, wenn die gabel nach oben gedrückt wird! kannst auch entfach so weit zudrehen bis du eben nen leichten widerstand spürst...