uLuxx

Wenn man die Bremse mit den schwimmenden Nocken drin hat, gescheit eingestellt hat und nicht Rennen fährt braucht man an der PK wirklich keine Scheibe

Man sollte wenn man 10w40 nimmt UNBEDINGT drauf achten, dass das Öl nicht höher als Jaso SJ erfüllt. Selbst wenn es angeblich für Nasskupplungen tut sind die neuen Öle so hochlegiert, dass man oft rutschen hat.

Wegen des doch breiten Auslasses: In welchem Intervall (Stunden) sollte man da mal rein schaun in den Topf?

Weil ich so erstens flexibler bin, zweitens die geteilten Lager ihre Nachteile haben und drittens die Beschaffung des 6005 für mich günstig ist.

Oder, wie ich, 6005 und dann ETS-Welle.

Hat jemand ne PronoBank wie hier http://www.ebay.de/itm/NOS-VESPA-Sitzbank-Soft-Klappsitzbank-80-er-Jahre-porno-keine-Yankee-Krueger-Utha-/162005898197? angeboten auf seiner PK. Bzw. Bilder davon wie das aussieht, speziell hinten?

22 Grad steht in meinem GL-Heftchen.

Brunox gibt einen Used-Look und schützt. Wie gut und ob dir die Optik gefällt weiß ich aber nicht.

Beim Scootercenter gibt es einen Konversion lichtschalter, vielleicht ist der was. Hat Blinker dabei wie die deutsche Spezial.

Preise standen noch nie auf der Homepage, da muss man immer anfragen.

Ein paar Elektrotechnische Grundkenntnisse sollte man zur Bewertung der Messung schon haben. Und zwar machen deine Messungen schon Sinn. Wenn die Batterie in Ruhe 12,65V hat (voll ist sie übrigens bei 14,4V) und du jetzt an Bord lädst, ist es ein gutes Zeichen, dass die Spannung nur so wenig über der Ruhelage liegt, anders wäre deine Batterie nämlich hochohmig und somit für den Müll. Die Batterie zwingt als Stromsenke in dem Fall die Ladespannung auf die von dir gemessenen 13V. Wenn du das Ganze jetzt mal über paar Stunden machst (Batterie wird also geladen), sollte die Spannung langsam weiter ansteigen.

Wer kauft jetzt so ein Teil und testet das auf der Rolle?

Wird halt ausverkauft worden sein und SIP hat nachbestellt. Nur wird Sip bei Grimeca aufgrund der Menge nicht in Priorität hoch bearbeitet werden denk ich mir.

Passt so. Ich würde aber die Reibe-Stellen noch etwas mit ~400er Schleifpapier abziehen, damit da das Öl besser haftet, sonst klemmts gleich wieder.

Das greift keinen mir bekannten Gummi an der Vespa an. Ist wohl nur um im Nachhinein keine Beschwerden zu bekommen, der Hinweis. Ich würde einfach drüber gehen und den Rest drin lassen. Weil wenn du alles raus machst kann dir auch Mist und Dreck in Ritzen fallen. Bei dir sieht es da eh gut aus und außerdem, wie schon gesagt, Fluidfilm kriecht im Sommer wie noch mal was, das kommt eh überall hin.

Also: Es liegt nur teilweise an der Feder. Das Blech drunter (auch Repro) ist zu schmal. Verwendet man beide Repros passiert das oben beschriebene. Repro-Blech und original feder geht grad so, genauso original Blech und Reprofeder. Hab jetzt original-Feder und original Blech drin und jetzt passt alles. Passt also auf bei dem Zeug.

Da schreit es förmlich danach, die Ritzen mit Fluidfilm zu fluten, das kriecht im Sommer immer wieder und versiegelt somit perfekt.

Ich werd mir mal paar von den Federn bei SIP holen und schaun, ob das generell der Fall ist. Das ist nämlich so gesehen ein sicherheitsrelevantes Bauteil auch bei original Motoren. Fängt sich die Feder durch die falsche Wicklung am Seegering und wird dann zerstört und blockiert bei voller Fahrt das Getriebe kann das ungut ausgehen... Ich mach später mal Vergleichsfotos von meiner Feder (SIP) und einer originalen, gebrauchten.

Hab kein brauchbares Bild hinbekommen. ABER: Das Problem ist die tolle Repro-Feder vom SIP. Die ist so komisch hergestellt, dass die zweite Windung bei Kompression der Feder sich in diesem Blech am Lager verklemmt und dadurch dann bei Drehung "nach unten geschraubt wird. Und dann folglich am Seegering schleift. So einen Scheiß hab ich noch nie erlebt am SF-Motor... Hab das ganze dann mal mit einer gebrauchten originalen Feder probiert, und siehe da, Problem weg. Die ist in dem relevanten Bereich auch ganz anders gewickelt, mit größerem Radius. Fazit: Entweder ist das SIP-Teil generell Schrott oder ich hab einen Ausreisser.

Bild kommt. Zu blöd die Feder einzubauen bin ich zum Glück noch nicht. Würde ja auch dann gar nicht mit dem Blech am Lager zusammen passen. Ist eine SIP-Repro Feder frisch aus der Packung. Sah auch richtig aus, also wohl nicht falsches Produkt in der Tüte sondern wenn dann schlechtes Produkt. Wenn ich daheim bin mach ich mal ein Foto sofern ich das zwischen Getriebe etc abfotografiert bekomme.

Der Teil ist für 3/4-Vollgas zuständig. Mit der Drehzahl hat das nichts zu tun.

Die zweite Windung der Feder streift den Seegering, da sie ja helixförmig nach innen läuft, gibt es das Streifen 1x pro Umdrehung, was eben das Klicken verursacht. Drücke ich das Kickerritzel etwas tiefer als es normal sitzt, wird die entsprechende Federwindung so auf den Seegering gedrückt dass sie sich komplett "verfängt". Feder ist vom SIP.

Ersetzt hab ich noch gar nix. Gestern festgestellt und erst mal überlegt ob ich das Problem sein könnte. Muss mal schaun ob ich noch so ein Blech und eine Feder rumfliegen hab.

Ich hab durch ein verdächtiges Klicken beim Drybuilt an meinem Motor vorher folgendes Problem festgestellt: Die Feder, die das Kickerritzel vom Primär wegdrückt ist ja über eine Scheibe vom Lager geschützt. Diese Feder verfängt sich aber anscheinend im Seegering der Primär und dreht dann mehr oder weniger freiwillig mit. Das will ich so nicht lassen und ist glaub ich auch nicht Sinn. Hab ich dann mal befreit, aber nach paar Mal reindrücken und bisschen an der Primär drehen verfängt es sich wieder. Die Feder war neu. Ist das bei dem Reprozeug standard? Besser ned gebrachte originale nehmen? Oder kann des auch an was anderem liegen?

Korb mit Werkzeug auf NW verbauen, dann Kupplung mit bgm-Tool im Motor zusammen setzen. Geht bei der Superstrong wirklich easy so.