Dr.Tyrell

Durch Zufall gerade gefunden, finde ich ganz cool. Damit muss man den Zylinder nicht abdrehen und kann den Zylinder einfach 1,5mm höher setzen: https://www.md-racing.it/product/testa-e-basetta-per-cilindro-polini-ghisa-57mm/

Hier bietet einer gerade die 2 Tone an: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-rally-200-bj-1975-two-tone-legendaeres-kultprojekt-custom/2729128676-305-1945?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

Bevor zu gemacht wird, hier noch mal eine Erklärung dazu (Google Translate): Verordnung zur Ausführung und Umsetzung der neuen Straßenverkehrsordnung – Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. Dezember 1992, Nr. 495 (in Ergänzung zum Gazz. Uff. vom 28. Dezember 1992, Nr. 303), mit den im Präsidialdekret vom 16. September 1996, Nr. 303, genannten Änderungen. 610. ANHANG ZU TITEL III ANHANG VII ART. Art. 233 (OFFIZIELLES EINSTECHEN DER FAHRGESTELLNUMMER) 1. Das Einstempeln einer amtlich zugeteilten Nummer erfolgt in den Fällen, in denen die Fahrgestellnummer gefälscht, verändert oder unleserlich (auch teilweise) ist, wenn daraus konkrete Zweifel an der Identifizierung des Fahrzeugs entstehen ), fehlt (und ist nicht einmal auf einem eindeutig authentischen Schild angegeben) oder wurde vom Hersteller falsch und falsch gestempelt. Es wird eine Nummer bestehend aus 8 Ziffern vergeben, von denen die ersten sechs die Protokollnummer der Praxispraxis (unter Hinzufügung ggf. hierfür notwendiger Nullen) wiedergeben und die restlichen zwei die letzten beiden Ziffern des Kalenderjahres, in dem das Fahrgestell steht Nummer vergeben ist. 2. Die Wiederholung der Originalnummer mit offiziellen Stempeln erfolgt beim Austausch des Rahmens (oder seines Teils mit der Identifikationsnummer) durch Übergabe des Fragments mit der Originalnummer an ein Provinzbüro der Generaldirektion des MCTC. Sie wird auch dann durchgeführt, wenn die Nummer nur auf einem eindeutig authentischen Schild angegeben ist, die Nummer nur eingeschränkt lesbar ist (aber keine Zweifel an der Identifizierung des Fahrzeugs aufkommen lässt) oder die Nummer fälschlicherweise vom Hersteller eingestempelt wurde und dann wurde es mit demjenigen korrigiert, der tatsächlich dem Fahrzeug zuzuordnen war. Es wird automatisch nur der numerische Teil der ursprünglichen Nummer wiederholt, unabhängig von der Anzahl der Ziffern, wobei etwaige identifizierende Teile des Herstellers und die allgemeinen Merkmale des Fahrzeugs, die durch die Zulassungsschilder und Aufschriften identifiziert werden, außer Acht gelassen werden. Originaler Text hier zu finden: https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/indice-delle-appendici/appendice-vii-art-233-punzonatura-dufficio-del-numero-di-telaio.html Der Rahmen wurde dann 2020 2001 mit einer neuen Nummer versehen. Die 6 Zahlen vorher ist wohl die Behörde, die das ausgestellt hat. Edit sagt: Aus einem italienischen Forum für BMWs: Ich möchte keinen Unsinn sagen, weil ich nicht weiß, ob das bei Ihnen der Fall ist, aber die Fahrgestellnummern, die aus irgendeinem Grund neu eingestempelt wurden (z. B. um sie im Falle eines Unfalls zu ersetzen), zeigen immer das Akronym von die Provinz mit Sitz der Motorisierungsbehörde, die sie abgestempelt hat (Rm steht für Rom). Allerdings gibt es im Heft eine Spur dieser Operation und manchmal, aber nicht immer, ist auch der ursprünglich dort vorhandene Rahmen vermerkt. https://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=274196 Bleibt also zu sagen, dass der Rahmen, aus welchen Gründen auch immer, von der römischen Strassenverkehrsbehörde, oder Verwaltung, mit einer neuen Rahmennummer versehen worden ist. Und das ist im Jahre 2001 passiert. Sollte also legal sein. Wird nur schwierig, wenn Du was eintragen lassen willst. Tag der ersten Zulassung und auch Briefkopien könnten eine Eintragung auf, z.B. 125ccm oder mehr erschweren. Die ursprüngliche Rahmennummer sollte aber in der neu ausgestellen italienischen ABE vermerkt sein.

Hi Heiko, meine GT war dann am Ende genauso, wie Du das auch haben willst. Durch das Sandstrahlen und neu lackieren hatte die aber dann doch ihren Flair verloren und ich bin mit ihr nicht warm geworden. Hab mir dann die MV SL von @ets125 damals gekauft, die bau ich diesen Sommer zusammen Viel Glück beim Suchen!

Hey Heiko! Sehr cool, Dich mal wieder hier zu sehen! Hab mittlerweile die GT160 von Dir auch schon wieder verkauft an einen guten Kumpel. Die P200E sehe ich, wenn die andere auch so ist, wie die hier, auf jeden Fall bei mittlerweile 3.500€, wenn 10PS und original. Die andere, wenn die das noch alles verbaut hat, was in den Papieren steht, auch gerne mal 1.000-1.500€ mehr. Die Preise sind deutlich gestiegen. Auch die Spanier wissen mittlerweile, dass die Kisten mehr Wert sind, wie 1500€. VG, Lars PS: Fährst Du noch VW Bus?

Ich bin da wieder nen Schritt zurück gegangen. Ich habe einen normalen Langarm mit Crimaz-Trennpilz verbaut. Weil der Zughalter und der Hebel einfach gut funktionieren. Mit dem XL2 Deckel ist das, gerade wenn man ein Gehäuse mit zwei Befestigungspunkten für den Zughalter hat, ein Gefummel. Ich hab mit XL2 Deckel einen XL2 Zughalter genommen und die Führung für den einen Schaltzug aufgebogen, dass die beiden Schaltzüge durchgehen. Das fluchtet nicht ohne viel biegen an einem nicht XL/XL2 Gehäuse. Ich hatte aber auch einen "3-Kerben"-XL2-Arm verbaut. Das Crimaz Set hat sich bei den letzten 5 Motoren, die ich gemacht habe, bestens bewährt, und ist günstiger als ein XL2 Deckel, wenn der normale Langarm schon vorhanden ist.

Kurze Frage. Wieso muss das zweiteilig werden? Wegen dem besseren "Umström"-Verhalten? Ich könnte mir auch vorstellen, dass an der Stelle eine simple Haube funktioniert, die einfach am Zylinder, Gehäuse vorne und hinten mit einer Art Verlängerung verschraubt wird. Oder hab ich da nen Denkfehler?

Schau auch mal bei den Schmalrahmen rein, da hab ich ziemlich am Ende was zu dem Umbau des Lichtschalters gepostet. Das funktioniert ganz hervorragend!

Das ist ein PK Kat Gehäuse. Je nach Anzahl der Schaltzüge XL1 oder XL2. Man kann das, so wie Soul geschrieben hat, zu einem DS Gehäuse umbauen. Wenn Du das machst, schaue bitte, dass der Ansauger auch wirklich danach in den Rahmen passt. Paar Grad gedreht und schon kann das eng werden beim Übergang zum Rahmen. Nimm am Besten ein normales Drehschiebergehäuse und kopiere peinlich genau die Bohrungen.

Angaben immer in echt...also wenn ich schreibe, schau nach 90-95, dann meine ich 0.90-0.95mm Durchmesser Und ich hatte mich auf den PHBL24 bezogen. Ich hab einen VHST24 verbaut mit Alfonsos Düsentips und das läuft auch schön. Vor allem kommt so ein Flachschieber schön aufs Gas.

Versuch mal: D22, 2 Kerbe von oben, alternativ besorg Dir auch ne D26 AQ264 ND 50-55 (60 kannst auch probieren) bei DS, 60-65 bei Membran (bei Membran fühlen sich die 24er auch gern mit größeren ND wohl) HD 90-95 mit Luftfilter, HD95-100 ohne LF Von groß runterdüsen. Empfehlung BGM oder Polini Düsen, die sind sehr genau. Dellorto unter 100 haben gerne 3-4 Nummern größer als draufsteht, bei den KMT streut das noch mehr mittlerweile. Lustigerweise die hier für die ND bestellt, weil günstig und ich wissen wollte, wie weit die daneben liegen. Die passen alle! Ohne Scheiss. Keine Ahnung ob das bei allen von denen so ist, aber mein Set war super! Hab aber eigentlich BGM und Polini am Start. https://www.amazon.de/dp/B0B4RD1T21?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

Und hoch! Big Bertha Curly hätte ich gern!

So, hab jetzt auf meinem Parmakit, PM40 über Drehschieber auch einen VHST24 verbaut. Mit den Düsentips von Alfonso ist das nun richtig schön am Laufen. Was mich richtig gestört hat, ist dieser unglaublich nervige Benzinschlauchanschluss. Also hab ich mir das genauer angeschaut und mal den Vergaser mit dem Heisluftfön erhitzt und versucht diesen 90° Winkel rauszubekommen...ging mit ner Zange und leichten Drehbewegungen ziemlich gut. Das Teil war ruckzuck draussen. Dann auf die Suche begeben, was ich als Ersatz verwenden könnte. Hatte zuerst die Idee einfach aus Messing selbst was zu drehen und wieder heiß zu verpressen. Die Bohrung hat knappe 7mm Durchmesser und geht direkt runter zur Düsennadel. Hab mir dann aber bei Ebay schon eine Basis geordert, mit der ich was anfangen konnte: https://www.ebay.de/itm/166051395500?var=465557116985 Das ist eine M8x0.75 Gewindetülle. Hab mir bei Amazon dann noch den richtigen Gewindeschneider bestellt: https://www.amazon.de/dp/B09XXQVVN7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Man braucht aber nicht auf 7.2mm aufbohren, da das Gehäuse vom VHST ja Alu ist...da schneidet sich der Gewindeschneider/bohrer schön durch wie Butter. Hab dann erst mal 5mm von der Tülle abgesägt und dann in die Drehbank eingespannt. Klar...hätte ich auch abstechen können, aber Messing sägt sich gut. Das war am Ende schneller. Dann den Durchmesser auf 8.2mm gebracht und Rillen reingedreht, so das der normale 8mm Schlauch schön drübergeht und auch ohne Schelle hält. Gewinde: Tülle: Verschaubt mit einem Ölschraubendichtring. Lag gerade rum. Ist dicht und der Schlauch geht jetzt schön von oben rein.

Der Gummi-Ansaugstutzen ist auch im Durchmesser beschränkt. Auspuff kann man einfach diesen Drossel-"Schwanz" direkt am Auspuff abtrennen und zuschweissen. Dann schweißt man den Schwanz wieder drüber. Sieht niemand und der Auspuff bleibt original. Je nach Modelljahr hast Du da einen Weber oder Dellorto drauf. Hab einen 14er PHVA verbaut gehabt. Aber ja...dies ist das falsche Forum für den Roller.

Ich glaub bei der Hülse spielt auch das Gehäuse eine Rolle. Bei meiner PK hatte ich einen Restemotor mit einer 50s Welle eingebaut und nur ein PK 20mm Kat Polrad zur Hand. Diesen Adapter bestellt und verbaut. Das ging nicht ohne bei der Rille für den Staubschutzring am Polrad mal 2-3 mal den Drehmeisel anzusetzen. Wenn ich keine Drehbank hätte um das zu machen, würde ich im Vorfeld vielleicht sowieso das Polrad erleichtern und dann quasi über den Staubschutzring "hinwegdrehen". Dann sollte das P&P überall passen. Aber speziell die Kombo aus PK80 Gehäuse mit PK Kat 20mm Polrad hat da nicht gepasst. Das hat sich beim Festziehen auf dem Ring verklemmt. Also war bei mir das Polrad durch die Hülse wohl zu tief. Kann natürlich auch ein Einzelfall und schräge Kombo sein

Du kannst auf jeden Fall auch mit einem Passstift nachhelfen. Ich würde aber vermuten, dass das genau gar nix ausmachen. Wird nur eng, wenn das "Fleisch" an den Stehbolzen ziemlich dünn ist und der Zylinder leicht schräg sitzt und es vielleicht an der Stelle dann nicht mehr abdichtet. Das wäre dann sozusagen Fremdluft durch die Stehbolzenbohrung nach oben zum Kopf hin vom Fuss her. Aber generell gab es da auch bei den Ciaofahreren Diskussionen, ob man einen 43er im Speedenginegehäuse fahren sollte, da das ja auch für den 46er aufgespindelt ist. Da macht das gar nix aus. Von Polini gibt es da auch nur ein Gehäuse von der Bohrung her und halt Ele oder Kontakt. Edit sagt noch aus der Küche: Klar kannst Du auch eine Alubuchse drehen, über den Fuss am Zylinder schieben und die Kanäle ausfräsen und das dann am Zylinder verkleben. Würde ich aber nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Prüfstand messbar wäre. Ich vermute nicht.

Alternativ zu der BGM Welle wäre sicherlich eine Welle aus einem HP4 Motor zu gebrauchen. Die hat quasi auch Rennkurbelwellen Einlasszeiten, die eine Standard V50/PK Welle nicht hat. Und die HP4 hat den dicken 20mm Konus.

Richtig. Ich tippe auch auf die Welle, obwohl ja neu. Aber am Einfachsten, und bevor Du jetzt alles wieder zerlegst, ist es erst mal einfacher das Polrad auszuschließen. Zumal das Polrad, gewuchtet und auf 1600g erleichtert, durchaus sinnvoll ist.

Kann Dir generell nur empfehlen das PK Polrad mal zu einem der Dientleister zu schicken für ne Abdreh- und Wuchtkur auf 1600g. Das passt schön, und beseitigt etwaige Unwuchten. Bei meinem letzten PK Elestart wurde dann auch ein Riss von PX166 entdeckt, und das dann soweit abgedreht bis der Riss verschwunden war. Wurden dann 1400g statt 1600g, was aber immer noch voll ok zu fahren ist. Bezüglich Primär und die Ausrichtung entgegengesetzt der großen Aussparung...ich halte das auch für logisch, dass man die Bohrung gegenüber legt. Ich bezweifele aber, dass das den Bock fett macht. Das sind insgesamt 4 6mm Bohrungen? Das Material was dort fehlt, sollte nicht zu solchen Vibrationen führen.

Am Deckel hätte ich Interesse, Herr Kollege! Ich muss mal schauen, was auf meiner 50s drauf ist. Ich habe ein umgekehrtes Problem. Mein rot-orange am Rahmen ist dunkler als der Deckel. Ich hab aktuell zwei Deckel, einen in wohl 919: Der Deckel hier unten war bei der 50s dabei, und ist heller als der 919(?), wobei ich den Deckel hier über dem Text nicht als 919 sehe? Könnt auch was anderes sein: Farbe von der 50s hier besser zu erkennen. Hat jemand ne Idee, was das für ne Farbe sein könnte?

@Spiderdust Hattest Du damals rausbekommen, woran das bei Dir lag? Ich hab das gleiche Problem, allerdings mit nem BGM Kabelbaum und ner 12v PK Zündung. Die Hupe geht ganz leise und das Licht geht in die Knie, wenn ich Hupe. Ist eine 6v AC Hupe, so wie sie auf der 50s halt verbaut war. Ging die ganze Zeit, dann habe ich auf LED Blinker umgebaut und einen anderen Lichtschalter, der die Hupe auf Masse legt. Mein Lichtschalter macht das aber auch...hmn... Jemand ne Idee?

375€ sind halt für nen Guss-Klumpen schon nicht günstig...ich weiß nicht, wo der in Zeiten von einem GRV oder einem Alu-M1-60 für 407€ seine Daseinsberechtigung hat 🤔

Bei SIP nun für 375€ lieferbar: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-polini-evolution-135-ccm_1400050E?usrc=polini evo 135

Hey zusammen, hab das auch gerade hinter mir mit dem Umbau auf LED Blinker und dem Kondensator als Puffer, dass der BGM Spannungsregler mehr als 4,5v ausgibt. Das funktioniert auch alles super. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Schnarre durch eine DC Hupe zu ersetzen, damit die Reuse auch ordentlich hupt, wenn mal wieder ein Autofahrer zu Nahe kommt Spricht was dagegen einfach vom Kondensator ein Kabel anstelle des roten Kabels vom BGM Conversion Kabelbaum an die Hupe zu führen, der Kondensator gibt ja 12v DC aus? Das weiße Kabel geht dann zum Hupenschalter und leitet, wenn man das beim Hupen braucht, über den Kurzschluss durch das Gehäuse des Lichtschalters auf den Lenkkopf. Hab ich da nen Knick in der Betrachtung? Anstelle des Kondensators geht ja auch immer eine Batterie, aber genau das wollte ich eliminieren. Hat der Kondensator genug Saft, wenn der Motor läuft, die Hupe zu speißen? Wäre cool...bin nicht so der Elektrofuzzy...hör nur gerne die Musik Um das kurz zu linken, und zu dokumentieren, was ich verbaut habe: Blinker die hier: https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu Blinkrelais: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Kondensator: https://www.amazon.de/dp/B07K41RZ6R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Ne Schelle dazu ( wenn man den Gummi abmacht, passt die Schelle auch um die folgende Kondensatorbox): https://www.amazon.de/dp/B00X2Y3076?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Hab noch ne Box gebaut für den Kondensator, der passt saugend rein: Kondensatorbox.zip

Aua. Das die überhaupt noch gelaufen ist. Da ist ja alles gefraggelt.