Dr.Tyrell

Motor dicht? Abgedrückt? Kolben richtigrum drin? 25er ein 2 Takt Vergaser oder ein 4 Takt? Düsen gemessen, oder sind das Original-Dellorto Düsen?

Geil...auf dem ersten Bild gar nicht gerafft, dass das ne Lamy ist. Was ein geiles Frankenstein-Teil! Ich mag so was...

Du wirst nicht alt...Du bist alt! Bau ne Piaggio ETS Welle in die XL2 und hab das schon mal aus dem Kreuz.

Hallo zusammen, ich würde mich gerne von meinen, teilweise raren, Zylindern trennen. Ich werde die nicht mehr verbauen, weil keine Kiste dafür oder weil Projekt sich geändert hat. Und ich hab genug Kisten eigentlich Preis steht überall dabei, Versand kommt dazu. Teile liegen in Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt, gehören mir und werden auch bei Kleinanzeigen angeboten. 1. Parmakit 130ccm Challenger/ 51mm Hub / 97mm Pleuel / ECV. Mit 25mm Ansauger für die v50/PV. Nagelneu. Hätte ich gerne 330€ für. Die blauen Markierungen sind die Kanäle vom W-Force. Ist aufgemalt. Wollte mal sehen, wie sich das unterscheidet und ob es Sinn macht die im Challenger im Zylinder auf die Größe zu öffnen. Habs aber nie gemacht wegen Umprojektierung. Ich hatte 174/122 gemessen ohne Dichtung. 2. Pinasco 121 Doppelansauger 55mm Bohrung / 51mm Hub / 97mm Pleuel. Total seltener Zylinder in einem Top-Zustand und ohne Membran! Kommt mit allem, der seltene 19er v50/PV Ansauger ist dabei. Ich lege noch ein 2mm Dichtpapierstück dazu, weil der Abstand zwischen Zylinder und Stutzen schon bißchen mehr ist. Je nach Gehäuse vielleicht auch mit ner normalen Dichtung verbaubar. Ist echt selten das Ding. Hätte ich gern die 150€ für, die ich auch bezahlt habe. Handeln hier eher nicht. Also Festpreis. 3. Autisa 130ccm / 57mm Bohrung / 51mm Hub / 97mm Pleuel. Zylinder sieht neu aus, wurde aber gebohrt und gehont. Mit neuem Polini 130ccm Kopf und neuem Polini 130ccm Kolben. Da wurde am Auslass gefräst, wie man sieht. Ich hatte das mal gemessen. Das war was mit 180/120. Also noch im Rahmen. Hätte ich gerne 140€ für. 4. Malossi 136ccm. Nur Zylinder und bearbeiteter Kopf. Zusammen 50€. Zylinder sieht gut aus. Kolben rein und gut is. 5. Piaggio PK80 Zylinder. Guter Zustand. Wurde bis zuletzt auf meinem 50S Motor mit PK80 Innereien gefahren. Topteil! kostet so 70€. 6. Piaggio PK80 Zylinder mit nagelneuem NOS Kolben in Standardmass 44,4mm. Zylinder sehr gut erhalten. Kostet so wie er ist 90€. Bißchen handeln geht. Schreibt mich halt an

Auch Idee...wenn Du daheim sowas wie ne Fritzbox benutzt...dort einen VPN Zugang über Wireguard einrichten. Und von ausserhalb immer daheim einwählen. Kostet nix und alles Dein Eigen

Hmn...erwähnen müßtest Du das halt schon eigentlich im Kaufvertrag, dass die Kiste nicht mehr der ABE entspricht, sonst kommt am Ende einer wegen arglistiger Täuschung oder im Falle eines Unfalls mit Todesfolge irgend eine andere Scheisse...weiß man ja nie. Wobei die Welle wahrscheinlich nicht mal 1PS bringt auf dem originalen Motor, wenn überhaupt. Ich sehe das generell auch wie Lenni. Die XL2, gerade auch die 125er mit den hinteren PKS Blinkern, finde ich wirklich das am wenigsten attraktive Modell von allen Smallframes. Als GSFler würde ich eher ne 50er ummelden, wegen den Blinkern, weil die mich nerven würden. 1500-1700€ ist realistisch. 2000-2200€ vielleicht über Kleinanzeigen für jemanden, der eine schnieke Fespa haben will. Die Kids in dem Alter, 16 Jahre alt, haben so gar keinen Bock auf so ne Kiste...die wollen eher ne N-Max oder ne Sportmaschine haben, weil das halt gruppenzwangmäßig die anderen Kameraden fahren und cool finden. Gerade erst wieder hier erlebt. Da kannst mit so ner XL2, wo man schalten muss, und die auch noch kein Helmfach hat und so...echt keinen Stich machen. Wenn Du da ne XL (Korrektur, die deutsche 125-XL1 hat ja auch die PKS Blinker) oder ne alte, umgemeldete 50N-S-L hast, ist das vielleicht fast schon wieder cool...aber die XL2....puh...die sehe ich beim gleichen Klientel, die auch ne Cosa fahren würden.

186/127 find ich jetzt auch ganz cool

Das stimmt schon so. Die BGM Banane ist aber eigentlich auch ein guter Auspuff. Mit der bearbeiteten Flöte, und dann größeren Löchern, sollte das aber auch vollgasfest mit nem Alu Polini funktionieren. Vielleicht war da noch was anderes im Argen? Ob das jetzt 30° Grad im Schatten hat, oder 15° macht dem Motor am Ende nichts aus, wenn alles passt und er auf Betriebstemparatur ist. Ich lese Polini EVO raus, ist das ein Direkt, oder gehäusegesaugt? Und welchen Vergaser und welche Zündung bist Du denn gefahren? Quetschspalte? Hattest Du die Bedüsung angepasst beim Umstieg auf die Banane? Stell doch mal Bilder von der Zylinder Misere ein, dann kann man vielleicht auch sehen ob es tatsächlich an der Banane gelegen hat. Da gibts ja 1000 Gründe woran das gelegen haben kann. Aber wenn Du eh lieber nen Zweitakt-Kick haben willst, ist das vielleicht die bessere Alternative.

Hmn...also modifizierte Flöte kann 20°-30° Unterschied ausmachen. So gewesen an meinem Parmakit damals in der ETS. Die hatte mit ETS Auspuff und geschlossener Originalflöte an die 180°. Mit Kappe abgesägt hinten waren das dann 150°-160°, wenn ich mich richtig erinnere. Also kann das schon entscheiden darüber, ob der Zylinder klemmt, oder halt nicht. Ich hatte mit Alu da ja noch Reserveren. Einen GG Zylinder hätte es wohl mit der Originalflöte geklemmt. Mit dickerem Krümmer, also einem 30er, würde ich die Flöte immer modifzieren, so wie das hier im GSF beschrieben ist. Wenn man die Kappe wegmacht, kann man sich aber das Bohren der Löcher auf 7-7,5mm sparen.

"...seltsam, aber so steht es geschrieben..." - Gespenstergeschichten 1983 Ich kann Dir das auch nicht genau erklären bzw klar ist das schon. Wenn ich mir aber anschaue, wie der Filzring manchmal da drauf sitzt...vor allem, wenn es ein Nachbaufilz ist...dann kann ich mir nur vorstellen, dass der bei vollem Schluss, wenn die Vergaserflansch komplett auf dem Stutzen sitzt, die Schlitze eigentlich verdeckt sein sollten vom Stutzen und der Stutzen auch wirklich am Vergaser innen anschlägt. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das deswegen dicht ist. So ist es ja auch vorgesehen. Wenn da jemand, aus welchen Gründen auch immer, das nicht komplett drauf bekommt, dann dichtet das halt nicht. Hab bei meiner Nippon v100 auch einen lustigen Gummidichtring im Vergaser gefunden, der genau dort verklemmt ist, wo der Stutzen sich gegen den Vergaser drückt. Der Gummi war aber an einer Seite quasi eingedrückt und hätte so nicht gedichtet. Aber vielleicht war das dann irgendwann ne Lösung der Japaner, wenn da Fremdluft durchkam.

Also meine blaue PV Bj. 76 hatte an der Stelle der Rahmennummer, und nur dort, ein Stück mit grauer Grundierung. Die Rahmennummer ist also nicht mit dem eigentlichen 402er blau überlackiert. Das stand bei den meisten Kisten frei und wurde abgeklebt vor dem lackieren. Ist bei meiner 77er 50s im O-Lack auch so. Das ist eine 1974er PV. Zu der Zeit wurde schon das große 4-Eckige Rücklicht mit lackiertem "Dach" verbaut. Das Rücklicht, was hier verbaut ist, ist das einer ET3, oder v50 Special nach Baujahr 1976, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist halt auch ok, aber eigentlich gehört eins mit Dach drauf auf die 74er. Vor Baujahr 73, ich meine die 72er haben noch das kleine mitlackierte Antikrücklicht mit Blechrahmenreflektor und die schrägen Schriftzüge vorne und hinten. Meine 76er hat das Rücklicht mit Dach. Claudio der alte Sherlock hat auch die mies geschweißte Strebe hinten schön vergrößert. Das ist in meinen Augen eine günstig lackierte und mehr schlecht als recht gespenglerte/geschweißte PV. Tacho, Schriftzüge und Tank passen. Die bewegliche Mutter im Tank für den Schwingsattel ist fies mitlackiert. Das war so auf keinen Fall original. Die freistehend gelassene IGM Nummer links unter der Rahmennummer wurde so auch nie freistehend gelassen. Die war mitlackiert, bei alle Kisten, die bis jetzt durch meine Finger gingen. Seitendeckel hat an der Befestigungslasche 3 induktive Schweißpunkte, Repros haben normalerweise 2. Das könnte also ein Piaggio Seitendeckel sein. Alles in allem aber ne ok'ische PV halt nicht im O-Lack.

Das dauert bisschen, bis das aushärtet bzw. das ist noch ne Weile nach auftragen "flüssig". Bei ner Standard ET3 Banane entfette ich alles, schmiere alle Seiten ein und schraube das schon mal alles "ungefähr" zusammen. Also, dass überall ne Schraube und ne Mutter drauf ist. Dann richte ich das verspannungsfrei aus und ziehe dann alles fest. Das hat mich noch nie im Stich gelassen und hält dauerhaft dicht. Bei erneutem öffnen und neu verbauen, oder aushärten und "Winkel" anpassen, mach ich das alles mit der Drahtbrüste ab und verbaue das neu. Da wo sich die Paste hingedrückt hat und ich nicht drankomme, lass ich sie drinnen. Also beim Korpus von nem Reso bei der Verbindung Krümmer&Belly z.B. Da gibts gerne mal Stellen, die quasi nen Rand bilden durch die Paste, das lass ich dann drinnen.

Logisch nachdenken und sich das mal explosionsartig im Kopf zerlegen, würde zeigen, dass Der Filzring einen Absatz braucht, um sich gegen den Stutzen vom Vergaser zu pressen. Das heißt, dass der Filzring zwischen Vergaser und Gusskappe sitzt und zusammengedrückt wird. Den ordentlich einfetten. Man kann auch, wie oben schon beschrieben, die Gusskappe etwas auf den Vergaser schieben. Dazu verkeilt man vorsichtig einen Schraubenzieher zwischen Gusskappe und Rahmen, an der Stelle, wo sowieso der Gummibalg sitzt, so dass die Kappe nicht in Richtung Motor wegrutschen kann. Dann schiebt man den Vergaser drauf und schafft so die gewünschte Dichtheit an der Stelle.

Ich nehm schon Jahrelang das: https://www.amazon.de/Holts-Firegum-Montage-Paste-Auspuffanlagen-150gr/dp/B001HAQD8U/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=5PPV7OZ9TU5E&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jwgJ8xZoZ-wNUvnyE7Z92LHvgncWaLso4cc6hUqo5xWLHIpytR4Wj7lZ66S2C_1EkSJz5nAmWZvq-DcujKTRYU8qrurv7YRopHXa5grcsyOeENfAeUvyQ3W_hA04T-yD6Db1draeAAp_yTdLbiCesAzrDTc9XoN7qgGB7ZmyHceTRQ0Frdw5ukUEZInffu2hZr5sAXHxnXjlWw6jlCqtvXUnI1k2pRK5wtrGl0LFpOyk50xR9gGb8CVNsBMUbOVoY4VUOzoTKLatygl47XHnYr9NAPJp_d1oRrvOVFdzpog.SX0mUH9ENbE8jc2jCzry0cQ1RnLsBVfzCLuQ4dbT-IQ&dib_tag=se&keywords=gungum+paste&qid=1724069713&sprefix=gungum%2Caps%2C358&sr=8-3 Das härtet aus, gut für den Krümmer oben oder gerne auch für original Auspuffanlagen oder Bananen genutzt.

Freitag ist immer Öltag! Wo ich jetzt so drüber nachsinniere...das war 75-140 auch bei mir. Ich hab kein anderes MTX. Das ist ja dann eigentlich dickflüssiger als das 20w50...Knoten im Kopf gehabt Bleibt festzuhalten, dass der Wechsel auf die No Name XL2 Beläge und aufs MTX 75-140 the trick did, oder so

Ich glaub hier gehts eher um die Möglichkeit einen verunfallten Rahmen durch einen neuen zu ersetzen und die Papiere vom alten Rahmen nutzen zu können. Also quasi einen NOS Rahmen legalisieren, die es ja mittlerweile in Italien wieder neu zusammengebrutzelt zu kaufen gibt. Wird so was in AT wirklich für 1500€ gehandelt?

Update: Ich hab jetzt in der Sonne echt normale, gute XL2 Beläge drinnen und die funktionieren klasse. Hab auch wieder das MTX rein. Jetzt verklebt nix und die Dinger rutschen nicht. Die Big Ear haben mit MTX geklebt und mit 20w50 Motul sind sie durchgerutscht. Federanzahl nicht verändert. Ist immer gleich geblieben. Und noch ein Nebeneffekt des MTX...ich will keine Öldiskussion anfangen und das hört sich auf irgendwie doof an, aber mit dem Motul hatte ich echt mehr Motorgeräusche. Schalten war etwas mühseliger und ich finds krass, dass der Leerlauf beim Wechsel von MTX auf 20w50 runtergegangen ist. Ohne Scheiss. Ich musste dann die Leerlaufdrehzahl höherstellen, dass er nicht ausgeht. Beim Wechsel jetzt wieder von 20w50 auf MTX hat er im Stand direkt mal 400-500 u/min mehr gemacht. Runtergestellt und hält auch super Leerlauf und kommt sofort wieder runter nach Dauervollgas oder nem Gasstoß an der Ampel. Sehr merkwürdig das ganze. Kann mir höchstens vorstellen, dass das 20w50 dickflüssiger ist? Und der Motor damit mehr arbeiten muss es bzw "schwieriger" hat? Und das MTX flüssiger ist und weniger Widerstand im Motor erzeugt und deswegen das Ding leichteres Spiel mit den Motorkomponenten hat? Das hört sich schon sehr nach "rate mal mit Rosenthal" an Aber ich hab echt nix verändert...nur das Öl und die Beläge...

Gibts zu der Möhre mehr Infos? Find ich sau geil! Ne Tandem-Ciao Tiao...Candem...

Sinnhaftigkeit klar, vor allem für Steuerzeiten, oder wenn man ne Welle mit mehr Pleuellänge fahren würde, oder größere Zylinderkanäle auf kleineres Gehäuse anpassen...wenn es das Ding jetzt bei nem Shop für 15-30€ oder so kaufbar wäre und man direkt zu nem Speedengine dazu bestellt, wenn man es mit 43er fahren will, bin ich absolut bei Dir. Ich glaub, das ist was für den Kopf/ das Gewissen...aber ob man das wirklich auf dem Prüfstand merken würde, also nur als "Auffüller" für den dünneren Fuss vom 43er...ich denke, das kann man vernachlässigen.

Bei 85-102-110ccm finde ich die 3.00 am Besten, weil man die einfach mit dem Tausch des kleinen Primärzahnrades jederzeit mit nem Aufwand von 30min anpassen kann. Für die 3.00er gibt es einiges an diesen Zahnrädern, so dass man immer noch von den 3.00 zwei Zähne hoch oder runter kann. Das resultiert dann in Übersetzungsverhälntissen zwischen 3.42 - 2.76. Damit deckt man eigentlich alles ab. Da ein gutes Repkit drauf und man ist für alle Eventualitäten gerüstet. Edit sagt, dass die auch für Langhub und kleine Zylinder die beste Wahl ist. Also wenn einer einen PK80-100-PV (2 Kanal, ohne Boostport) Zylinder liegen hat. Dann kann man damit auch gut auskommen, weil das bis 2.76 geht. So ein ETS/PK125 Zylinder hat auch genug Dampf ne 2.54 oder 2.65 zu ziehen. So ein PV Zylinder ist schon deutlich schwächer unterwegs.

Wie gesagt, ich hatte auch noch nie Probleme damit. Ist komisch, Jannis hat das aber auch mit den Big Ear.

So. Hab mal die Sonne ausgebaut und gecheckt. 1. Sonne verbaut mit BGM Big Ear, Castrol MTX und 16 Federn - Kupplung hat fein getrennt aber durch das MTX haben die Beläge nach ner Nacht geklebt. Hab dann immer 2-3 mal mit gezogener Kupplung reintreten müssen, damit das keinen Satz nach vorne macht beim losfahren. 2. Dann mal das MTX gegen Motul 3000 - 20w50 getauscht - Ergebnis war, dass die Kupplung nun rutscht...ich hatte schon vorher 16 Federn verbaut. 3. Nun Sonne ausgebaut, hab eh ein DRT Zahnrad getauscht, also hatte sich das angeboten. Erst mal alles unauffällig. Allerdings habe ich bemerkt, dass die Big Ear quasi innen an den Zwischenscheiben, die ja leicht abgesetzt sind, geschliffen haben. Dadurch hat sich auch vom Alu der Beläge, im Innenring, einiges gelöst und hat sich auf den Belägen verteilt. Hier mal Foddos: Ich habe jetzt No-Name XL2 4 Scheiben, die noch hier lagen, verbaut. Aber das scheinen auch gute zu sein, hier ist genug Platz zu den Stahlscheiben. Die Zwischenscheiben (die ich ja eh nicht nutze) sind absolut plan und die Korkscheiben auch sehr gut. Nix wellig oder verbogen. Ich schau mit das jetzt mal so an und fahr mal mit. Die Sonne ist aber wirklich ne geile Kupplung. Wieder gefreut beim zerlegen. Aber die Big Ear sind im Innendurchmesser vielleicht nen Tick zu klein, oder die Stahlscheiben der Sonne II sind bißchen eng. Eins von beiden.

Also die Klaue finde ich noch ziemlich gut. Weiß gar nicht, ob ich die bei einem Standard 50ccm Motor überhaupt erneuern würde...🧐

Hätte ich auch keine Probleme mit. Würde ich so verbauen. Den Aufriss mit ner Buchse anfertigen kannst Du Dir sparen. Die Mopedfraktion fährt ja auch Speedengine, was für den 46er gedacht ist mit 43er und das tut auch.

Darf ich das noch mal kurz mit Bild vom VHSH30CS festhalten? Unten im Bild sieht man diese komische Kombination aus 4) zuerst verschraubter "Zerstäuberdüse", was hier mit B35-B36-B38-B40 angegeben wird. Und oben drüber verschraubt dann die 5) als "Nebendüse", die man dann auf 100 oder 120 aufbohrt und diese damit quasi "stilllegt"? Oder kann man die Düse dann nicht auch einfach weglassen? @egig Wie ist das zu verstehen? Hab alles schon hier liegen, aber das mit der Nebendüse verwirrt mich, weil da zwei Düsen sind Die 5) ist aufzubohren und die 4) ist die wichtige Düse und wird fürn Start als B36 oder B38 verbaut im VHSH30?