vespa-joe

Hast du da schon mehr Infos über den sagenumwobenen Sip T5 Zylinder?

Gestern abgeblitzt, wenn ich leicht auf‘s Gas gehe habe ich jetzt 18 Grad v.Ot., dann mal eine mini Runde gedreht und gleich festgestellt dass Mitte und Oben deutlich zu mager, Bzw. der Schieber mit Ausfräsung auch zu stark abmagerte. Nochmal zurück auf Los. Erst mal alles fetter und Schieber ohne Cut eingebaut. Mehr Zeit hatte ich leider nicht mehr… Aber von was ich schon nach den 3-4 Km krass begeistert bin ist die Kupplung von Kingwelle… Wahnsinn…

erst mal noch abblitzen und abstimmen… bevor ich auf die Rolle fahr… aber gespannt bin ich auch…

Diese Woche war es nun soweit, der Motor wurde in den Rahmen gehängt, vorher hab ich aber meinen Nitro noch ausbauen müssen. Der hat jetzt irgend was zwischen 2500 und 2800km runter, werde den Zylinder mal ziehe um zu schauen wie der so aussieht… was man durch den Auslass erkennen kann, schaut das alles Wunderbar aus. Das stimmt mich schon mal zuversichtlich für den Tornado. Beim reinhängen in den Roller traten dann noch so die ein oder andere Kleinigkeit auf wo noch Platz geschaffen werden musste, z.B. die Kührippen die nicht unter der Haube sind, im Bereich um den Auslass mussten noch reduziert werden sonst hätte ich ihn einfach nicht reinbekommen. Auch die Seitenhaube wollte erst nicht draufgehen, da musste an der Zylinderhaube noch nachgearbeitet werden. Was erstaunlicherweise sehr gut passt ist der umgearbeitete Vergaserwannendeckel, da gibts definitiv keine Probleme beim einfedern. Als dann alles angeschlossen war, musste ich feststellen dass der Si 28 mit der normalen Gasrolle nicht ganz öffnet, so 2,5 mm fehlten da, das hatte ich jedoch schon vermutet und mir vor längerem eine größere Gasrolle ins Lager gelegt. Der Umbau ist halt wie so oft nicht in ein paar Minuten erledigt, erst recht nicht, da ich bei der GL in der der Motor gerade hängt damals für die Eintragungen Lenkerendenblinker verbaut habe. Aber das passt bei der GL mit den Innenrohren nicht, die klassischen Hella Blinker dürfen sich ja nicht mit drehen, somit habe ich das damals passend gemacht. Das musste dann natürlich alles raus und nach dem Einbau der Gasrolle und des etwas längeren Gaszuges wieder alles zusammengebaut und eingestellt werden. Aber siehe da jetzt geht der Vergaser ganz auf, wobei das alles recht knapp zu geht. Mehr wie 28 mm ließen sich ohne den Bügel in den der Gaszug eingehängt wird modifizieren zu müssen in der normalen Vergaserwannen nicht mehr ganz öffnen. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, schaut das eigentlich ziemlich unscheinbar aus… schön… so mag ich das. Am Freitag Abend war es dann soweit, der Motor wurde das erste mal gestartet. Hurra, er läuft und die Wurfbedüsung fühlt sich beim Gas geben gar nicht so verkehrt an… Werde diese Woche die Zündung abblitzen und dann mal mit abstimmen/der ersten Probefahrt beginnen, wenn das dann soweit erledigt ist, geht’s dann mal auf die Rolle. Hier wieder wie üblich ein paar Fotos. Kührippe die noch bearbeitet werden muss. Platz geschafft… Passt. 325ml Öl über den Kupplungsdeckel eingefüllt f Bügel steht bei voller Gasschieberöffnung fast an. Gasschieber ganz geöffnet offene Vergaserwanne. größere Gasrolle… schaut recht unspektakulär aus Vergaserwanne passt perfekt.

Nee leider noch nicht… die Woche war in der Arbeit die Hölle… und am Wochenende bin ich leider unterwegs… Motor hängt noch nicht im Roller…

vermutlich erst nächste Woche, im Geschäft ist es gerade wieder stressig… C macht einem da immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Am Wochenende ist lang geplantes Familien-We. … da geht auch nix… gut Ding braucht Weile…

Zum Thema Bier… Die Bilder habe ich euch bisher vorenthalten… Na dann Prost…

Sinn und Unsinn liegt da schon manchmal nahe bei einander. Über die Zeit, was letztendlich in den Motor geflossen ist möchte ich lieber nicht nachdenken… Aber wenn man Bock auf den Wahnsinn hat spielt das einfach keine Rolle. Für das Kolbenclip Thema da fehlen mir vermutlich ein paar Synapsen und gegen wieviele Theorien von FMP ich bei der Umsetzung des Motor verstoßen oder nicht beachtet habe weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Danke an alle für die Anerkennung meiner Arbeit.

Hab’s nie gemessen ob das was bringt, leistungsmässig kann ich mir nicht vorstellen dass es was bringt. Aber für die Lebensdauer der Zündkerze sagen wir mal so, ist es bestimmt mal nicht schlecht. Zeitaufwand wenn’s hoch kommt 2-3 Minuten und einen Satz Passscheiben der für mindestens die nächsten 30-50 Motoren reicht kostet vielleicht 10-12€. Sollte jemand noch Passscheiben brauchen … ich hab noch welche …

Danke für den Hinweis…mach ich.

Hallo zusammen, … es ist vollbracht, der Motor ist fertig zusammen gebaut und wartet jetzt darauf in einen Roller gehängt zu werden. Hier noch ein paar Bilder von den Arbeiten, die ich die Tage noch erledigt habe. Die Fußdichtung habe ich jetzt doch noch gewechselt, somit habe ich jetzt eine QK von 1,10 mm. Auslassflansch mit Dichtung montiert, hier die Ansicht in den Flansch/Auslass der komplett unbearbeitet ist. Markierungen für Zündungseinstellungen angebracht. Lüfterradabdeckung fertig gemacht.(geschweißt, verschliffen und lackiert Zündkerze montiert, mit Passscheibe so eingestellt das der Bügel Richtung Auslass zeigt und die Mittelelektrode idealerweise durch das einströmende Frischgas (Boostport) gekühlt werden kann. einfach die Seite der Öffnung schwarz markiert, dann ist das total easy. Zylinderhaube noch final angepasst, am Kanal oben verlängert, Bereich zur Zylinderkopfkühlung erweitert sowohl den Bereich wo die Kühlluft einströmt sowie ausströmt. Einströmbereich. Ausströmbereich vorher. und nachher. Fertig… Zündkabel muß noch in cdi eingedreht und mit Zündkerzenstecker versehen werden.. Dann geht’s ab in den Roller und erst mal schauen wie die Wurfbedüsung passt , so wie Abstimmungsfahrten zu machen. Wenn das passt geht’s auf die Rolle, Auspuffanlagen testen, Zylinderkopf tauschen und testen wie der Unterschied ist. Auslass um ca. 2 mm hochziehen um auf VA von 176-178 zu kommen. Es bleibt spannend … Wenn die Auspuffanlage feststeht, bau und Einbau des Schalldämpfers.

Hier der Polini ZK-Stecker der wird auch beim Tornado verbaut…

Dann sollte das mit der Kühlung eh kein Problem sein… Thema Zündkerzenstecker… ich verwende bei T5 Hauben immer den von Polini… der passt da perfekt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundkerzenstecker-polini_85177000

ja klar mach ich… schaue das da freie Bahn ist… Auch wichtig ist natürlich der Zündkerzenstecker der das Loch schön verschießt… sonst bläst es ja da raus und der positive Effekt verpufft.

So habe gestern im Zuge der Lüfterradabdeckung mir natürlich die Kopfkühlung noch mal angeschaut… Und vorne weg muß ich schon mal sagen… das passt eigentlich besser als gedacht, bzw. Da kommen ein paar Faktoren vermutlich zufällig zusammen die mich da ganz optimistisch machen. Ich fang mal an mit der Zylinderhaube, ich nehme die Originale T5 Haube. Der Luftstrom der vom Lüfter kommt Trift in meinem Falle nicht direkt in die achsgleiche Zwischenräume sondern auch auf die Zwischenräume die 90 Grad verdreht sind. Bild 1. Im Bereich der Kopfrundung im ersten Bild (Bild 1)der grüne Kreis, liegt die Haube komplett am Kopf an, bzw. von der Seite gesehen wird ca. 1/3 bis 1/2 der Rippenhöhe von oben her verdeckt. Das heißt, ein überströmen der Kühlrippen durch den Luftstrom in diesem Bereich ist unmöglich. daraus der Schluss, die Luft wird gezwungen zwischen den Kühlrippen hindurch einzuströmen. Bild 2 Da der Konstrukteur der Zylinderhaube aber wohl eher unwissentlich, dass ich das ganze um 90 grad versetzt montiere, den Bereich (auch Grün markiert) im Bild 2 so gestaltet hat, dass ein ausströmen der Luft verhindert wird(mein Glück), wird die Luft gezwungen sich aus den Kühlrippen heraus in den Bereich oberhalb des Zylinderkopfes also zwischen Haube und Zylinderkopfrippen zu strömen. Da das Lüfterrad unentwegt weiter Luft heran schaufelt, wird die Luft die sich nun zwischen Zylinderhaube und Kühlrippen befindet durch die nachströmende Luft über irgend einen Weg nach draußen gedrückt. Da die ringsum anliegende Haube ein überströmen der Kühlrippen verhindert bleibt nur der Weg zwischen den Kühlrippen hindurch ins Freie. Das würde auch schoeni230‘s Beobachtung und Messungen bestätigen, dass egal ob die Kühlrippen senkrecht oder waagrecht stehen, die Temperatur gleich geblieben ist. Der Luft dürfte es egal sein wo sie rausgedrückt wird… kühlen tut sie trotzdem. Soweit meine Theorie zu den bei mir vorliegenden Gegebenheiten. Das heißt für mich momentan, dass ich das ganze erst mal so belassen werde. Ein Eingreifen in den so relativ gut nachvollziehbaren Weg den der Luftstrom wohl nehmen muss, wäre m.M.n. durch bohren von Löchern eher kontraproduktiv. Natürlich ist das alles nur Theorie und ich ziehe diese Rückschüsse nur durch Beobachtungen und Messungen an meinem individuell vorliegendem Fall. Ich werde weder eine Studie noch eine Videoanalyse ala FM durchführen… Ach ja, ich habe den Radius der Kühlrippen des Zylinderkopfes noch an den Radius der Zylinderhaube angepasst, ist aber schon zwei oder drei Wochen her. Eigentlich wollte ich nur dass die Haube weiter drauf geht, aber das war jetzt nach der genauen Betrachtung wohl genau das richtige dass der Bereich anliegt und das überströmen verhindert. Hier noch das Bild von der Haube und vom Zylinderkopf (nur draufgesteckt) um das Ganze besser nachvollziehen zu können.

So bevor ich mich der Zylinderkopf Thematik bzw. der Kühlung widme erst mal zu dem was gestern in der Werkstatt passiert ist. S-Box wurde angepasst… Endrohr vom SR XL herausgetrennt und durch größeres/längeres ersetzt. Schweißstellen mit Hitzeschutzlack lackiert. Lüfterradabdeckung begonnen zu verlängern. S-Box segmentiert… da war ich jetzt schon nicht mehr so zaghaft. Und verschweißt… Passform überprüft….passt. Neues Endrohr eingesetzt, will damit Temperaturproblemen vorzubeugen. Geändert von ca. 17,7 auf jetzt 20,0 (Innendurchmesser des Lochrohrs) und länger gestaltet als Test/Versuch. Lochrohr geht bis zum Bogen. Fertige S-Box. und die Anlagen die jetzt zum Vergleich angepasst sind mit Hitzeschutzlack hübsch gemacht. Lüfterradabdeckung muß minimal verlängert werden, ist aber weniger als ich vermutet habe, da der Zylinderkopf niedriger ist, als die T5 Köpfe normalerweise sind. Aus zwei mach eine, Spender Abdeckung ist eine komplett verzogene und verbeulte gewesen die ich mal in einem Konvolut mit erworben habe, gut wenn einiges im Fundus liegt. noch angepasst, dann war leider schon wieder zu wenig Nacht vom Tag über… Next: Lüfterradabdeckung verschweißen. CDI montieren und Zündungsmarkierungen fehlen immer noch. Interessantes zum Schluss… habe aus Interesse bei der Montage des Zylinderkopfes die Messuhr zum messen der QK und des OT fix drinnen gelassen und vorher eingestellt mit Kontakt des Kolbens zur Quetschfläche…. jetzt nach einer 1/2 Woche und nachziehen der Zylinderkopfmuttern mit 16NM ist die QK um sage und schreibe 0,07 mm auf 1,00mm geschrumpft. Echt krass, hat das von euch schon mal jemand so beobachtet? Klar liegt das an der Dichtung und würde mit Aluminium-Dichtung so nicht passieren, aber das da soviel nachgeht hätte ich nicht gedacht. Jetzt wäre ich bei einer exakten Verdichtung von 11:1 Bin jetzt am überlegen ob ich doch die Abil N mit 8/100 mehr nehmen soll bzw. ich hab noch einen Fetzen Dichtpapier mit 0,8 in der Werkstatt liegen, wäre jetzt mal angenommen die geben genauso nach dann eine QK von 1,08 oder 1,13 möglich. Auf Nummer Sicher gehen oder so lassen???

Prinzipiell würde da nichts dagegen sprechen, Bohrungen durch die Kühlrippen zu machen. Wobei je weniger Oberfläche der Kühlrippen, desto schlechter könnte auch die Kühlung sein… Hm… ich schau jetzt erst mal wie das mit der Haube aussieht… ich werde berichten…

@Crank-Hank hab’s mal rausgesucht, war schoeni230‘s Bericht dass kein messbarer Temperatur Unterschied am Kopf mit 90Grad verdrehten Kühlrippen war. War in einer LF. Daher hab ich mir zum Thema verdrehter Zylinderkopf keine weiteren Gedanken gemacht… Hm… Irgendwie scheint die Luft da trotzdem durchzukommen und ausreichend zu kühlen…werd mir das noch mal mit der Haube genau anschauen…

Das Lüfterrad ist auch fertig, hinten im Bereich der Adapterplatte noch abgedreht, jetzt passt es und es schleift nirgends mehr. In dem Aufwasch hab ich es auch gleich noch gewuchtet. Stück für Stück wir es… Auspuffflansch fertig bearbeitet, 5mm abgedreht(gekürzt), außen in Form gebracht und mit zwei Löchern für die Auspufffedern versehen. und dann noch kurzer Hand den SR XLT5 angepasst…? Das war im Vergleich zur Viper Box relativ einfach… Bogen etwas enger gemacht, Vitonflansch hingeschweißt fertig. SR XL mit Vitonflansch. Im Vergleich zu Viper Box - Jetzt wird noch die S-Box angepasst, die hat eine größere Resonanzlänge wie die XL und die Viperbox. Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube muss ich auch noch sichten und schauen was angepasst werden muss.

hätte den Kopf auch lieber um 90Grad gedreht, das geht aber leider nicht durch den nicht symmetrischen Lochstich. Hoffe das es dadurch keine thermischen Probleme gibt. Habe, soweit ich mich erinnere in einem Bericht über einen Simonini Zylinder gelesen das sich die Kopftemperatur nicht geändert hat egal ob die Kühlrippen senkrecht oder horizontal montiert wurden. Beim Simonini Zylinder geht das drehen, da derLochstich symmetrisch ist. Sollte jemand andere Erfahrungen gemacht haben, wäre ich sehr interessiert.

Ja genau, Prinzip Käfer-Endrohr wie bei der Bfa Posch Box, nur dass das Abgas bevor es in das Rohr mit innenliegendem Lochrohr kommt schon durch einen innenliegenden Dämpfer muß und vor dem Endrohrbogen nochmal durch einen kurzen Dämpfer geht. Was das letztendlich an Lautstärke Reduktion bringt werd ich dann sehen… a bisschen was wird‘s schon bringen.

nee muss man nicht verstehen, aber ich versuch’s mal zu erklären.. und Ja bestimmt muß der wieder auseinander, hoffentlich nicht so bald… darum auch das Dirko drunter in der Sechskantschraube und drum herum, damit das leichter raus geht. Für nur mit Dirko war mir das irgendwie zu viel, bzw. wenn ich doch noch mit den Steuerzeiten spiele, bzw. mit der Fudi hoch gehe hab ich da nicht gleich wieder das Gebazel, sonder einfach eine plane Fläche. Auslass wird ja vermutlich auch noch hochgezogen nach dem ich auf der Rolle war und da geht das dann flotter.

So es geht voran… Schrauben in der Adapterplatte sind abgedichtet, zumindest die im Bereich der Fußdichtung. Habe beim eindrehen der Adapterplattenverschraubung die Schraube zwischen Scheibe und Kopf mit Dirko Ht umspritzt so das bei eindrehen die Dichtmasse den Spalt zwischen Schraubenkopf und Adapterplatte ausgefüllt hat und den Überschuss entfernt. Nach dem aushärten mit dem Skalpell wieder einen Teil herausgeschnitten, damit etwas Platz für Kaltmetall ist um eine glatte Fläche für die Fußdichtung zu bekommen. Schraubenabdichtung vor dem Freischneiden. Kaltmetall Auftrag. die Kritische Stelle. Fertige Dichtfläche. Ölkanal der Vergaserwanne wurde in dem Zusammenhang auch gleich mit verschlossen. Dann ging es an den Auspuffflansch. Den habe ich dieses mal aus einem Stück raus gedreht. Rohmaterial. langsam wird‘s… eine Seite ist schon fertig. mit passendem Vitonflansch für den Auspuff. Löcher gebohrt. passt… nach dem dann die Flanschplatte angerissen war konnte endlich der Zylinder montiert werden. So soll’s am Schluss dann aussehen. Kolben montiert. Zylinder wird drauf geschoben. O-Ring zur Abdichtung für den Zylinder Kopf. Zylinder und Kopf fertig montiert. Vergaserwanne mit Si 28 und Auer-Venturi. Leichte Bearbeitung des Trichters damit er mit der Befestigung durch die Standgasschraube auch gleichmäßig Plan aufliegt. Deckel drauf… So nun die Frage an die Si 28 Spezialisten… was ich bisher so gelesen habe braucht bzw. laufen die wohl recht fett. Habe jetzt mal dem Si eine recht fette Wurfbedüsung verpasst. HLKD 160/BE3 HD 185 ND 160/68 Nehme sehr gerne Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zur Bedüsung an. Zündgrundplatte ist auch drauf… Nachdem es ja keinen passenden Auspuff (Box) gibt, musste auch da gebastelt werden. Werde jetzt erst mal drei Anlagen anpassen um dann einen Vergleich auf der Rolle zu haben. Begonnen habe ich mit der, die am aufwendigsten von den Anpassungsarbeiten ist, die Viper Box. Beim Umstricken der Viper-Box ist, da es sich um eine 200er Box handelt deutlich mehr zu ändern als wie beim SR XL T5 und der S-Box Plus 251 die von der Richtung her schon garnicht so verkehrt sind. Wenig gebrauchte Viper-Box vor dem Umbau. Zaghaftes zerlegen. Einzelteile. Erste Fertig angepasste Box. Resolänge ist etwas kürzer geworden, entspricht aber in etwa der Länge es SR XL. Wird dann wohl etwas Drehzahllastiger, ging aber nicht anderst ohne den kompletten Krümmer umarbeiten zu müssen, man wird sehen. Da die Viper Box ja nicht zu den leisen Anlagen gehört hab ich mir Gedanken zu einem internen Dämpfer der leicht nach hinten aus der Box ragt gemacht. Laut ist halt einfach nicht mein‘s. Basis bildet ein Stahlrohr mit 72mm Innendurchmesser mit einer geplanten Länge von ca. 220 mm. Gedanke war ein Dämpfer quasi mit innenliegendem Stinger. Innenleben des Dämpferrohres soll nach hinten herausgezogen werden können um neu dämmen zu können. Hier der erste Entwurf, wobei das Prallblech, je nach dem in welche Box das dann eingebaut wird durch die Löcher im Rohr (gleiche Anzahl und Größe) ersetzt wird. z.B. bei der Viper-Box wäre das der Fall da es da ein Prallwinkel und kein klassisches Blech ist. Dämpfer Studie… Als Nächstes … Lüfterrad muß ich noch etwas abdrehen, schleift noch leicht an der Adapterplatte , sowie Ot und Vorzündungs-Markierungen setzten. Auspuffflansch noch um 5mm an der Länge abdrehen, so wie Fuß bearbeiten Form und Löcher für Auspuffedern. CDI montieren und weitere Boxen anpassen.

Dankeschööööön… wobei ich bei Deinen Berichten auch immer vor Neid erblasse… und die Geschwindigkeit, in der Du das alles immer umsetzt ist unglaublich. Da kommt mir meist irgend was dazwischen… Familie, Job, irgend eine KW… usw. Gut möglich dass wir uns in LA wieder mal treffen.

Auspuff bzw. die Boxen die ich jetzt erstmal testen möchte müssen auch noch umgebraten werden… und einen Flansch ist auch noch nicht aus der Drehbank gefallen… ich bleib dran…