pedalo

tolle sache! würde mich auch sehr interessieren, da ich vorhabe, in ein paar monaten nen ori 125er ohne lüra und haube zu betreiben... habe da auch schon über ein einfaches elektrisches thermometer nachgedacht. die latenz scheint mir allerdings auch problematisch, und fraglich ist, wie eng der grenzbereich ist (soll ich ab 5° oder ab 30° über normaltemperatur vom gas gehen, wo liegt überhaupt die normale betriebstemp.??). um zu wissen ab welcher temperatur akkute klemmgefahr besteht, müsste man sicher den ein oder andren zylinder übern jordan schicken vespaheld, liegt dein temp.fühler eigentlich im luftstrom? das verfälscht doch, oder? spannend wäre es, den widerstand der zündkerze zu messen. innentemperatur (verbrennungstemperatur) und kompression verhalten sich proportional dazu grüße

glückwunsch und was wars?

nadann ziehs durch und halt uns auf dem laufenden

moin, ich würde den tank entrosten und keinen neuen kaufen, da es sich hier um einen tank mit schwingsattelaufnahme handelt, der nicht mehr gebaut wird! bei diesem typ von tank kann es durchaus sein, dass die überwurfmutter (die große mutter, die innen den benzinhahn hält) angeschweißt ist. ergo schau einfach mal, ob du den hahn einfach so rausdrehen kannst, ohne dass sich die mutter mitdreht. dann kannste dir den speziellen schraubenschlüssel sparen... ein neuer benzinhahn ist auch nicht zwingend nötig. wenn dichtungen und sieb nicht arg verschlissen sind, dann reicht zerlegen und reinigen. @starkdriver2k: was kann denn da undicht werden?? die messingröhrchen sitzen ausserdem recht fest im alu auf passung... grüße adrian

ERKENNTNIS!! da ich neulich wieder mit dem gleichen phänomen zu kämpfen hatte, dass eine gut eingestellte, saubere kupplung das rutschen mit neuem öl anfing, bin ich der sache mal analytisch auf den grund gegangen. als chemiker hab ich mich ein wenig durch die materie gewühlt - zwecklos. bis dann ein kumpel im schmierölfachgeschäft seines vertrauens zufällig folgendes insiderwissen in erfahrung bracht (!!!): "normale" motorenöle für pkw usw., besonders das 10w40, haben additive, vorallem für eine höhere benetzung und für korrosionshinderung. diese und andere additive lassen die kupplung rutschen!! - deswegen besitzen motoröle für motorräder (mit ölbadkupplung) diese additive nicht! hier liegt wohl der hund begraben! das billigere auto/mehrzwecköl führt natürlich nicht zwangsläufig zum rutschen, aber wenns mal rutscht, dann kann es sein, dass beim umsteigen auf motorad-öl eine gewisse latenz besteht, bis sich besserung einstellt. was lernen wir hiraus? 10w40 ist nicht gleich 10w40! gegen wochenende werde ich den unterschied an einer xl2 testen, dokumentieren und berichten! grüße, adrian

da sind schon welten unterschied ;)

nanana nu lass dich mal nicht verunsichern ;) im allgemeinen sind ferndiagnosen immer etwas schwierig. wenn du das blech drinnen lässt, musst du, wie schon gesagt, die löcher für die bremse, den hauptständer und die trittleisten feinsäuberlich bohren. anschließend eben mit ner fächerscheibe die nahten und schweißpunkte verschleifen. dann kannste spachteln und schleifen (das ganze brimborium). die frage ist, wie sauber das nachher aussieht... meine meinung zum "drinlassen" ist (vorsicht ferndiagnose ): kann man machen, sollte halten, wird viel arbeit mit wahrscheinlich einigen schönheitsfehlern. wenn du das blech neu machen lässt (diesmal richtig ), dann hast du zwar wieder kosten, aber dafür auch weniger arbeit mit spachteln und schleifen, und das ergebnis ist wohl haltbarer und wahrscheinlich auch hübscher.. wenn du einfach nur fahren willst und mit kleinen mängeln leben kannst, dann lass dir nicht von diesen perfektionisten (nich böse gemeint! eure saubere arbeit in ehren!!) die laune verderben. anderseits: warum mängel in kauf nehmen, wenn es besser ginge? hättest eigentlich auch das orginale blech drinlassen und ausbessern können... also machs beste draus! grüße und viel erfolg, adrian

hallo zusammen, der beste markt für ersatzteile ist nach wie vor frankreich. ich denke einige teile zb freilauf könnten von der acma passen. hier schwirrt grad n kettenkasten von ner acma rum (auch wenn der an die österreicher nicht passt - umarbeiten?): http://www.leboncoin.fr/collection/206832746.htm?ca=6_s grüße, adrian

brauch ich :) hast pn

hm.. irgendwo masse drauf? nimm mal die birnen raus, kabel im kasten abmachen, und dann durchmessen ob masse auf der leistung ist.dann haste nen kurzschluss... grüße

wäre doch echt ein wenig schade... wenn du den rahmen loswerden willst, ich nehm ihn gern ;)

hm ok wenn ihr das sagt! lass mich da gern eines besseren belehren. bei meinen motoren wars halt noch nie nötig.. frohes schrauben allerseits!

ich stimme halbertrabi voll und ganz zu. ausserdem is bei den kleinen motoren die kompression so gering dass keine nennenswerte bremsleistung beim schubbetrieb entsteht. und beim lastwechsel (wenn wieder gas gegeben wird) gibs obendrein immer diesen unangenehmen ruck. ich kuppel einfach viel und gerne, kupllungsbeläge sind ja eh günstig, und man schont den motor an andren stellen grüße

hallo, hm.. beim 16.10 gibts durchaus so kleine HDs. dennoch ist die HD eigentlich total egal, wenns ums standgas geht! das läuft nur über die ND. auch teillast geht noch über die ND. und so mager dass der motor verreckt kanns mit nem ori-zyli kaum sein, würde mich jedenfalls echt wundern.. und wie vespa-doctor sagte, brachte ne 70er HD nur wenig besserung. damit lässt sich vermuten, dass das gemisch wo anders stark abmagert! also falschluft suchen, vergaser reinigen (dreck im steigrohr?) und das ganze weitere prozedere... grüße

aber mit welchem zweck? in ganz hartnäckigen fällen klopfe ich vorsichtig an dieser stelle einen weichen plastig- oder holzkeil zwischen die hälften. da ist eine stelle, die als dichtfläche eher unwichtig ist (trotzdem nicht metall zum aufstemmen verwenden). machst du den bolzen dann heiss, oder haust du einfach nur drauf? die gefahr, dass da was ausbricht wäre mir einfach zu hoch... habe schon mehrere motoren mit haarrissen an dieser stelle gesehn. ist meiner meinung nach mit elefanten auf mücken geschossen grüße

hallo, ich kenne dieses problem. hatte ne xl2 mit gestecktem 75er. nachem wechseln der kupplung (korkscheiben vorher in öl eingelegt) hatte ich starkes rutschen. öl war ein billiges sae30. mit teurerem sae30, ein paar kilometer einfahren und warmem motor wurde es dann deutlich besser. eine theorie hätt ich noch: sind die trennscheiben nicht irgendwie leicht beschichtet, damit sie beim lagern nicht so schnell rosten? falls ja, könnte anschleifen mit 120 erfolg bringen.. auch hörte ich schon, dass frisches öl anfänglich zu leichtem kupplungsrutschen führt, bis es mal ordentlich auf betriebstemperatur gekommen ist, bzw ein wenig abrieb vorhanden ist. also gib ihm grüße und viel erfolg

moin, falschluft ist ne fiese sache und schleicht sich durch jede noch so kleine ritze ;) die undichte(n) stelle(n) sind von aussen optisch meist nicht direkt erkennbar. wie man sie findet und beseitigt kannst du zu genüge im forum nachlesen. dennoch ein paar tips: - riecht das getriebeöl nach sprit? - ist zwischen ass und gaser der berühmtberüchtigte filzring? - dreht der motor manchmal hoch ohne dass du gas gibst, bzw kommt er nachem gasgeben nur sehr langsam wieder auf leerlaufdrehzahl zurück? check mal diese punkte und benutz die suchfunktion im forum ;) grüße und viel erfolg!

moin, mal als erstes sollte man schubbetrieb allgemein vermeiden, 2-takter sind gemisch-geschmiert und du riskierst dabei bloss nen reiber. dazu gibts im forum aber schon ne menge tips zweitens: was ist "hell rehbraun" ? die 72er hd könnte bei neuem zylinder und "hell rehbraun" zum einfahren zu mager sein. und zu guter letzt: die symptome lassen auf defekte zündspule und/oder kondensator schließen. wird der motor heiss, dann steigt der widerstand in den elektrischen bauteilen, und falls sich dort irgendwo kleine fehler zb durch alterung befinden (isolierung in ner spule hin -> weniger zündfunke / elektrolyt im kondensator eingetrocknet oder sowas -> weniger zündfunke), dann haste plötzlich ordentlich zündaussetzer. im kühleren zustand läuft sie dann wieder als ob nix war... dazu gibts auch schon ne menge im forum kann auch ganz einfach an nem defekten kabel/kerzenstecker liegen... zündspule: nur die erstserien haben ne innenliegende zündspule, oder irr ich mich? hast du aussen am motor, nahe des federbeins, am lüfterkanal ne spule (bzw son kasten) aus dem das kabel zur zündkerze führt? wenn ja, dann hast du keine innenliegende zündspule wenn nein, was mich wundern würde, dann frag mal die erstserien-spezis. innenliegende zündspulen haben den ruf, etwas mehr zuwendung zu benötigen als außenliegende. oder hey, ist einfach nur die zündung falsch eingestellt? hat der vergaser immer sprit? nebendüse verstopft? tankentlüftung zugeschmoddert? also kondensator wechseln wenn nich hilft kabel und zündkerzenstecker wechseln wenn nicht hilft, spule checken und hier nochmal nachfragen ^^ grüße und viel erfolg!

gute güte! lass bloss den passbolzen in ruhe, machst sonst nur was kaputt! dass die motorhälften mal schwer auseinander gehen ist normal, da alles genau auf passung ist und evtl unter spannung leicht verkantet. dazu kommt meist noch eine verpappte gehäusedichtung, die schön die hälften zusammenklebt. geht aber irgendwie IMMER doch noch ohne rohe gewalt. hat jemand ernsthaft schonmal diesen bolzen rausgeprügelt? grüße

hallo, in diesem zustand brauchst du viel kraft um mit der schaltwippe die gänge einzulegen leichter gehts, wenn du währenddessen die getriebeachse oder das polrad etwas hin und her drehst. gibts nen grund einen defekt im getriebe zu vermuten? grüße

moin zusammen! xl1 von nem kumpel mit ihm hergerichtet - und hingerichtet. motor lief endlich, bis er bei 10 kmh bei der junfernfahrt mit nem lauten knall krepiert ist. nochmal versucht. wieder peng. schicht. blockiert. aufgemacht nachgeschaut, und siehe da: irgendein kleines stahlstück (sah aus wie von nem nadellager, die waren jedoch alle komplett) hat beim getriebe für akkuten zahnausfall gesorgt. schadensbilanz: - getriebe - tannenbaum mit je 3 ausgebrochenen zähnen und ein paar angeknacksten und ansonsten: zahllose polradsimmerringe wegen ner kerbe auf der kuwe! grüße, adrian

@pop meines wissens bringt langhub deutlich mehr drehmoment, wofür sich dann auch ne längere primär anbietet, (piaggio hat hier eh ne eher lange primär, dann ist der motor haltbarer). je kürzer der hub, desto mehr schöpft der motor die kraft aus hohen drehzahlen. kurzhubzylinder auf langhubwelle und umgekehrt passt ja eben auch nicht ohne weiteres. deswegen ist das eher schlecht zu vergleichen. grüße

hier wird man geholfen gute fahrt!

fahren wirds auf jeden ;)

wie siehts mit dem sprit aus? ist der schön frisch, auch schön frisch gemischt? ist mir jetzt mehrmals passiert (bei verschiedenen mopeds), dass sie mit altem gemisch auf biegen und brechen nich ansprangen, mit frischem aber sofort. ansonsten auch nochmal vergaser checken auf undichtigkeiten, vllt hat irgendwas ne düse verstopft, sifft irgednwo sprit? meldet sich der motor beim anschieben wenigstens mal mit ner kleinen zündung, nem spotzen oder husten? viel erfolg, ich drück dir echt die daumen! grüße