wheelspin

Hört sich nach Wellendichtringen an. Motor magert ab und ruckelt, mit Choke wird das Problem kompensiert. Also raus, auf, ordentlich mach und du hast wieder für viele, viele Kilometer Ruhe. Ein original Motor stirbt in der Regel nicht sofort wenn er zu mager läuft. Die Dinger sind recht Fail-safe konstruiert.

Klar kannst Du das Polrad verwenden aber auf jeden Fall die Einstellung der Zündung kontrollieren. Die Dinger habe oft einen Versatz von mehreren Grad. Generell funktioniert das Polrad auf der PX schon. Bei der Montage eben darauf achten das die Richtige Nut in Eingriff kommt. Wenn du von hinten in das Polrad schaust, die Triggerflächen stehen auf 12 Uhr, liegt die PX Nut ca. auf der 11 Uhr Position.

Wer das selbst macht: Je nach Art der Schraubensicherung, ist ein Aktivator zu verwenden. Eloxierte Oberflächen "tarnen" sich für die üblichen Schraubensicherungen als nicht reaktiv. Das bedeutet der Kleber wird in dem Sinne nicht fest. Zum Beispiel Loctite 7471. Also alles was den Kleber zum reagieren bringt auf eloxierten, verchromten Oberflächen und Edelstahl.

Das sind sicher zwei verschiedene Vorhaben, bzw. Problemstellungen. Zum einen glaube ich, das der Pinasco wie oben angesprochen das Problem hat mit der Brennraumgeometrie und Nutzhub. Hier wird praktisch die Leistung erzwungen. Analog zum 177er Grauguss mit 2-Kanal. Das Ding steht thermisch auch an der Kippe, kann man aber hin bekommen. Zum anderen die unsinnige Zündkurve der IDM Zündungen. Also unsinnig für dieses Motorsetup. An meinem Acma Motor dekliniere ich das seit längerer Zeit durch. Eher aus Zeitmangel als durch den Aufwand dauert das leider ein bisschen. Sobald ich da neue Erkenntnisse habe, kommt es in das Topic aber bisher hab ich da nur mal ne grobe Ahnung von. Erste Läufe hab ich schon gemacht aber ich kann derzeit nicht belastbar sagen ob es was allgemeingültiges ist.

Aha, also immer noch auf Untermaß. Also ich hab bis jetzt drei DRT Hubzapfen gehabt, die alle bei 19.98 lagen. Ich weiß auch nicht warum das so gemacht wird, obwohl ja eigentlich bekannt sein sollte das die Zapfen in der Regel auf "0" liegen. Wieviel Lagerspiel hast Du denn gegeben?

Ja, echt - immer, also so alle 40.000km. Das kann einen echt stressen wenn man da jede Woche die Welle raus drücken muss...

Reifenmontagepaste. Wenn es ein guter Hersteller der Trittleisten ist, dann haben die Leisten die originalen Montagelöcher. Also auf der Tritt-Seite sind über dem Nupsi, Löcher. Dort gehst Du mit einem 2 oder 3mm abgerundeten Durchschlag rein und drückst den Nupsi durch das Loch im Trittblech. Durch die Längendehnung wird der Nupsi dünner im Durchmesser und kann durch das Loch gedrückt werden. Wenn es gute Trittleisten sind, dann geht es echt schnell mit "Plopp, Plopp, Plopp, ..."

Mmh.. okay... wenn der Zapfen original war, dann haben die meist gerne erschreckend genau 20.00mm Ich press die Dinger gerne mit Fügekleber zusammen. Dann muss es aber fix gehen. Der Kleber schmiert noch ne Zeit beim pressen. Ob der Kleber nachher was tut im Sinne von Verdrehsicherung kann ich schwer sagen. Ist beim Pressen aber immer gut von der Hand gegangen.

Kommt auf das Baujahr an. Es gab beide Varianten. Also 67er und 68er Primärrad bei PX150. Elvira: Eben überlesen. Ja bei Bj. 83 war das schon 68. Die früheren hatten 67.

Im Vollanschluss schweißen und das dann mal als Fräs-übung nehmen. Sowas schult ungemein.

Auslieferungszustand des PHBL24 sollte im Normalfall ND 50 MR 264 Nadel D22 HD 105 sein. Bisher hab ich bei diesem Setup folgendes Verbaut: ND55 Nadel D36 HD102 Aber besser mal mit was dickerem bei der HD anfangen.

Ein runder Tacho war da mit Sicherheit nie drin. Wenn der Lenker sonst gut ist, kann man das sicher mit dem angemessenen Aufwand wieder richten lassen.

Kupplungsritzel 23 Zähne DRT für 67er Primär und kleine Kupplung (6 Federn) https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-6-federn-oe108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-oder-drt-65-zaehne-23-zaehne-3330121?number=3330121 Kupplungsritzel 23 Zähne DRT für 67er Primär und große Kupplung (7 Federn) https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-7-federn-oe115mm-rally200-px200-t5-125ccm-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-oder-drt-65-zaehne-23-zaehne-3330122?number=3330122 Kupplungsritzel 23 Zähne BGM für 67er Primär und Cosa Kupplung https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-bgm-pro-vespa-cosa2-px-1995-bgm-superstrong-superstrong-cr-fuer-67/68-zaehne-primaerrad-schraegverzahnt-bgm6820s?number=BGM6823S

Knallen ist nicht sooo schlimm. Solange es kein Material aus der Bohrung geräumt hat. 8t sind für sone olle ETS Welle schon echt ne Menge. Wie viel Untermaß hatte die Bohrung jetzt beim verpressen?

Nein... Vernünftige Zündanlagen liegen bei um 40kV und das ist schon deutlich über dem was eine Ducati, IDM oder so kann. Und der Kram läuft nachweislich deutlich besser... Ich denke nicht das eine China Zündung aus dem Baumarkt-segment über die 20kv geht... selbst wenn, es ist nicht der Grund für das Knistern....

Wenn die Femsa läuft, laufen lassen.

Recht einfach, das XL2 Lager aus der Grundplatte drücken und dann unter das Lager eine Passscheibe. Das zusammen wieder in die Grundplatte. Das Lager kommt dann eben um den Betrag der Passscheibe nach oben. Oder bei der Fabbri Kupplung die dicke Stahlscheibe durch eine 1mm ersetzen, hilft zumindest ein bisschen.

Das knistern ist mit sehr großer Sicherheit in der Verbindung von hohem Nutzhub und der bescheuerten Brennraumgeometrie zu suchen. Weiter eben noch das generelle Problem, dass die meisten hier eine IDM basierte Zündung fahren. Da muss man beim ZZP ja immer die Wahl zwischen Pest und Cholera durch exerzieren.

Welcher Zylinder ist es denn? Also SS, SRV, 57.5mm oder 60mm? Das Topic heißt zwar SS aber irgendwie finde ich das immer voll verwirrend wenn diese Infos fehlen. "Was für ein Auto haben Sie denn?" -" äh, rot"

Der Kupplungsarm hat auf der Verzahnung einen breiten Zahn. Dieser passt nur in einer Position in den Ausrückhebel. Ausnahme sind hier die LML Kupplungsteile, diese verfügen nicht über diese Orientierung und müssen tatsächlich eingestellt, bzw. In Position eingebaut werden.

Ja kann man - siehe Beitrag von Spiderdust. In deinem Fall hat sich entweder die Feder ausgehängt oder ein Schenkel ist abgebrochen oder die Nase am Kupplungsdeckel ist beschädigt und hält die Feder nicht mehr in Position.

Ja, kann man. Das System funktioniert analog zur XL2 Technik. Also die Stellung des Kupplungsarms kannst Du unabhängig zur Ruheposition des Druckstücks variieren. Eben in der Abstufung der Zahnteilung.

Dann nimm ne Sito Banane, die rostet schnell nach...

Sagt dir kladivieren noch was? Ich persönlich hätte Ansatzweise behaupten wollen, dass die langen Nebendüsen etwas direkter reagieren. Aber am Ende vom Tag, Dreh ich da einfach rein, was vorher drin war...

Sehr, sehr geil... Ich mag's hier immer noch... Zum Problem: Die XL2 wird zum einen eine recht kleine Nebendüse haben und zum anderen passt auch die originale Hauptdüse nicht zum DR75. Wenn der Hobel sonst original ist, dann würde ich mal als Nebendüse eine 42 und 45 bereit legen und dazu noch ne 75 oder 76er Hauptdüse. Kann sein das die Wanderdüne wegen "zu mager" gar nicht erst in Bewegung kommt...