wheelspin

Eine PK50 ETS Welle wäre da glaube ich mein Mittel der Wahl.

Wie das denn? In dem man da zwei Löcher rein bohrt und Gewinde schneidet? Das war original ja schon so gedacht das man das Polrad über den Seegerring abdrückt. Die Abzieher-methode macht Sinn wenn man das Polrad und die Zündung eh schlachten will...

DRT Primär mit Rep-Kit kostet 155,- eine brauchbare 2.56 kostet 56,- plus repkit 45,- sind gleich 101,- plus mehr Spaß beim fummeln und man tut beim Schrauben was für die Seele.

Alles richtig. Allerdings sind das Dinge die wohl im Bereich der hohen Drehzahlen und Verdichtungen eine Rolle spielen. Wenn man auf seinem Hobel einen Deto-zähler braucht um zu wissen ob der Motor die Start/Ziel durchfahrt überlebt, damit ist man dann gut ausgerüstet. Klar, kann man in seine Vespa verpflanzen, macht ohne die entsprechende Peripherie allerdings wenig Sinn...

Ich denke sowas ist gemeint https://goo.gl/images/RJXF2a Sofern der Hobel wo eine solche Kerze verbaut wird deutlich über 12k dreht und die Zündanlage bei dieser Drehzahl ebenfalls um die 40KV macht, ist der Einsatzzweck passend.

Das sind ja eher die Rücklichter für v54 oder so...

Wenn es eher zum Touren sein soll, dann Franz. Aus einem anderen Topic: Die Bertha braucht liebe am Auslass...

Obacht -Denkfehler! Zylinder oben abdrehen ändert keine Steuerwinkel. Zylinder "tiefer setzen" durch abdrehen oder planen verringert die Transfer- und Auslasswinkel und vergrößert den Vorauslass.

Hört sich sehr mager an. Je nach Auspuff sind zumindest die Nadel/MR und die HD sowie die ND zu mager. Also ggf. Alles einmal auf neu. Ist es vielleicht doch ein PHBL 25?

@Barnosch Wichtig wäre erst mal um welche Variante der Zündung es sich handelt (Farbe der Kabel) also die Kombi gelb/gelb oder grau/ Rot oder lila/lila. Wenn das klar ist, kannst schauen ob es die ZGP passend zum vorhandenen Kabelbaum/Regler gibt. Eine verstellende Zündung ist bei den original-nahen Motoren meiner Meinung nach Unsinn. Die Drehzahl fehlt. Leichtere Schwungmasse macht auf der alten PX Sinn. Das originale Polrad dürfte noch aus Zamac sein und um die 2.4kg wiegen. Ein Umstieg auf ein PK Polrad mit 1.8kg ist da schon gefühlt ne Welt..

Einfacher, zumindest für mich, ist es den Zylinder oben 1mm abzudrehen.

Evo direkt, gesteckt auf 51/105 mit FZ ergibt 26PS. Identisch aufgebauter Motor mit Franz macht 24. Mit 54/105, Auslass gemacht und big bertha kommen 32. Ist eben die Frage was der Herr haben will. Die einfach gesteckten Evos auf 51er Hub gefallen mir bisher am besten....

Ja, richtig. Das Hermes Dings kann eine fast lineare "Kurve". Zum schnellen testen aber vielleicht finanziell zu aufwendig für mich. Wenn ich noch mal ein paar Minuten Zeit finde bevor es auf den Straßen glatt wird, werde ich mal das Modul versuchen was seit langer Zeit auf meinem Schreibtisch liegt.

V50 nicht aber die Gabel einer PK IT oder NL. Diese Modelle haben die Bauform der V50 und die PK Länge. Alternativ kannst Du auch die Gabel einer PKS oder XL nehmen und wenigstens die bessere Bremse/ Fahrwerk behalten. Die V50 Technik wäre ja eher ein Rückschritt.

Sieht sauber aus.

der Korb zentriert sich selbst um den Durchmesser der Nabe -. also eine Art Bund auf dem Primärrad.

Einfach normales vorgehen. Den Korb mit den neuen Niete "nieten" und gut ist. Achte nur darauf das es zwei verschiedene Lochbilder für die Primär ohne Ruckdämpfer gibt. Solltest Du eine Primär mit dem kleinem (52mm) Lochbild haben (die Körbe haben immer das große Lochbild mit 56mm),dann kannst Du den neuen Korb einfach um 90° verdrehen und neue Löcher in den Korb bohren.

Den Anschluss für den Benzinschlauch kann man in der Position verdrehen.

Vor allem würde es Lebenszeit ersparen die man sonst in sinnloses fräsen investiert

Obacht, du hast ein gerade verzahntes Primärrad mit einer schräg verzahnten Primär kombiniert. Das passt so nicht und wird eine beachtliche Menge Späne verursachen. Normal aber nicht gut. Die Nebenwellen von DRT haben fast immer den Konus zu hoch orientiert. Laschen des letzten Belags kann man nach unten biegen, sollte aber mit großer Vorsicht gemacht werden, da sonst der Belag zu stark verformt wird. Wenn du noch das Ölsammelblech montierst, dann kommt das Belag-Paket noch einmal um 0.5mm weiter in Richtung Primär, das könnte also noch helfen. Zur Not, falls das mit dem Sicherungsring noch passt, noch einen separaten Kragen von einem Ölsammelblech unterlegen. Wenn das auch nicht reicht, kannst Du noch auf plastische Verformung setzen. Den Konus mit Anti-Size oder Mathy einschmieren und dann die Kupplung mal mit 70 bis 80 Nm anziehen...

Bei einem so krassen Unterschied im Preis, würde ich glatt das V50 Dingen nehmen und kurz eben trennen und neu verschweißen. Lust auf ne machbarkeits-Studie?

Verändert sich das, wenn du einfach mal das Gemisch um eine halbe Umdrehung magerer machst?

Bei den Büretten gibt es unterschiedliche Bauformen. Ich selbst hab sowas mit Reservoir von 300ml von dem aus die 50ml Bürette befüllt werden kann. Das ist normaler Labor Krempel und recht günstig zu bekommen. Als Medium würde ich Petrolium oder schlichtes Lampenöl verwenden. Bei Diesel fällt nach kurzer Standzeit der Farbstoff aus und kann die Spitze der Bürette verstopfen. Benzin würde ich nicht nehmen, aus Gesundheitlichen Gründen. Zumindest wer das öfter vorhat. Das Medium sollte aber niedrig Viskos sein. 2T Öl bildet oft versteckte Luftblasen. Daher auch die Messmethode mit der Glasplatte. Eine verdeckte Messung im Montierten Zustand des Zylinders, kann eben durch Lufteinschlüsse zu Messfehlern führen. Messfehler von 0.5ml sind bei einem Gesamthubraum von 70ccm schon doof..

Wobei viertakten ja schon deutlich zu fett ist.

Bei den 52/140 ist der Luftanteil durch die 140 zu gering. Das wird nach oben raus deutlich fetter als eine 60/160. Was du brauchst ist die Erhöhung des Treibstoffanteils im unteren Schieberhubbereich. Also "Spritbohrung". Daher mal auf eine 55 oder 58 / 160 gehen. Bei einer 52/140 müsstest Du schon gegen das änderten im oberen Teillastbereich wieder mit einem anderen Schieber oder Mischrohr arbeiten.