grua

Wirklich keiner hier mit einer MV 150S 1. Serie (Rundlenker) ?

Bzw. vielleicht kann ein Besitzer einer MV 150S 1. Serie (Rundlenker) evtl. ein Foto seiner Hupe/Schnarre schicken und den Lochabstand (ca. Mitte/Mitte Bohrung) und Außendurchmesser messen? Vielen Dank!

MV 150S 1.Serie mit Femsa Kontakzündung. Am Unterbrecher fehlt die hier gelb markierte Schraube. Wozu dient die? Zum Einstellen des Unterbrecherabstands öffnet man doch die größere Schraube darüber, verstellt den Abstand und fixiert die dann wieder. Edit: die gelb markierte ist wohl ein Extenter zum feinen Einstellen?

FluidFilm das selbe. Kriecht jeden Sommer durch den Spalt zw. Holm und Trittbrett aufs Trittbrett raus

haben die Hupen/Schnarren bei den Spanierinnen etwa kleineren Außendurchmesser und Lochkreis als jene der italienischen Vespas? Hier eine Standard-Schnarre mit Außendurchmesser 74 mm und Lochkreis 65 mm, da liegen Befestigungsbohrungen außerhalb des Rahmens? MV 150S 1. Serie (die mit dem Rundlenker) Habe zwei Schnarren probiert, mit beiden das selbe...

Wenn 4-Scheiben, dann die von Malossi. Von denen kann ich erfahrungsgemäß berichten, dass die super funktionieren! Aber wie spider schon sagte, reichen für die 50 cm³ auch die originalen 3 Scheiben! Bezüglich Feder kann ich empfehlen, die originale gegen dieses System von Stoffi zu ersetzen, bei 50 cm³ mit nur 6 Federn bestückt statt mit allen 12. Geht dann auch etwas leichter zu betätigen als original und trennt absolut sauber: https://www.stoffis.com/shop/artikel/410.066 Oder alternativ die bereits erwähnte Revolver clutch (selbst nie probiert, soll aber genauso gut sein wie das Stoffi System).

Kurven sollte ich nachliefern können. Muss mal zum Prüfstand fahren und die Daten runterziehen. Bedüsung wurde nicht angepasst. War quasi nur ein Schnelltest.

Kürzlich verglichen an zwei Smallblock Motoren: Beide 177 cm³ (57mm Hub) Drehschieber 120°v.OT, 65°n.OT Überströmer am Block an jene des Zylinders angepasst (beim BGM auch am Zylinder auf Polini-Größe gebracht) SI24 mit Standardluftfilter und Bohrung über HD Block PX125, Zylinder BGM 177, ca. 20 PS: SR3.0 brachte keinen nennenswerten Leistungszuwachs gegenüber SR2.0 SR3.0 war deutlich lauter (blechernes Knattern, nicht so dumpf, wir waren uns alle einig "im Vergleich zu laut") Auf diesem Motor bleibt definitiv der SR2.0 BBT war auf diesem Motor genauso wie der SR3.0 ebenfalls lauter als der SR2.0 bei ebenfalls keinem Leistungszuwachs PoliniBox hatte angenehme Lautstärke, verglichen zum SR2.0 hatte die Polini früheren Leistungszuwachs, aber gut 1 bis 2 PS weniger als die beiden SR in der Spitze Block Sprint, Zylinder Pinasco Magny Cours 177, ca. 17 PS: Tausch von SR2.0 auf SR3.0 brachte ca. 2,5 PS auf insgesamt ca, 19,5 PS Im Gegensatz zum SR3.0 auf BGM177, war der SR3.0 auf Magny Cours nicht wirklich lauter als der SR2.0. also auf diesem Motor brachte der 3.0 definitiv was und bleibt auch drauf! Polini Box & BBT wurden auf diesem Motor nicht getestet Leistungsangaben "ungefähr". Ich muss mal schauen, ob ich die Kurven noch aus dem Prüfstand rausbekomme... Fazit: auf manchem Motoren scheint der 3.0 die Leistung zu erhöhen bei gefühlt gleichbleibender Lautstärke, bei manchen Motoren bringt er keinen Leistungszuwachs, sondern nur mehr Lautstärke...

Nach erfolgreicher Jagd, kurz vor der Mahlzeit

Denkst du nicht, dass mit Mutter der Vorderachse vielmehr die Kronenmutter zur Befestigung der Bremstrommel gemeint ist? Diese "Blechmutter" zur Befestigung des Lageraußenrings ziehe ich immer einfach nach Gefühl an. Merkt man eh, wenn das Lager dann auf Anschlag in der Schwinge sitzt und alles fest wird. Und dann halt noch ein "bisschen" nachziehen. Fürs Gewissen kann man ja etwas Loctite 243 verwenden, wenn man das möchte.

Kommt mir auch zu mager vor. Habe erst kürzlich den normalen Polini 75 mit 16.16 und SIP Road Banane abgedüst, brauchte HD 75 Hauptdüsen besorge dir durchgängig von 70 bis 80 und düse von 80 beginnend runter. 80 war deutlich zu fett, 78 noch ein bisschen, 75 passt jetzt. Unterschied merkte ich v.a. beim Beschleunigen mit Vollgas aus kleiner Drehzahl unter Last (Bergauf im 3.Gang). Zu fett drosselte da mitten drin mal, mit der korrekten Düse beschleunigt sie ruckelfrei sauber hoch. ND 42 fahre ich auch

Beispiel:

Erledigt

erledigt

Bzw wird immer auf den Windows-Standard-Drucker gedruckt. Also den PDF-Drucker zuerst als Standarddrucker einrichten. Dann drucken.

-

Ich dachte du willst den Gummi tauschen

Wie solk das ohne Tankausbau technisch funktionieren? Der Gummi ist oben hinterm Tank mit einer Mutter verschraubt, da musst du den Tank rausnehmen, damit du mit dem Mualschlüssel (SW14) hinkommst. Zwar Oldie, und nicht PX, aber vmtl nicht anders:

Junge, du machst mir Angst Hoffe, bei mir klappts besser, bin leider noch nicht so weit...

Dann werde ich das mal mit den BGM und Drehteilen versuchen!

Warum die fehlende Breite der BGM Gummis nicht einfach mit zurecht gedrehren Kunststoffscheiben ausgleichen?

Ganz andere Frage: welche Silentgummis passen in einen MV150S Block?

Sehr coool @Pholgix Offensichtlich gibt es also 3 Versionen: mit Batterie (Gleichrichter in Seitenbacke, keinerlei Widerstand): Sowohl Bremslichtschalter als auch Hupe müssen hier Schließerkontakte aufweisen (im nicht betätigten Zustand geöffnet) ohne Batterie (Gleichrichter & Widerstand mit 2 Abgängen in Seitenbacke): Bremslichtschalter muss hier Öffner sein (nicht betätigt Kurzschluss auf Masse, öffnet beim Bremsen) Hupenschalter Schließer (verbindet beim Hupen auf Masse) ohne Batterie (Gleichrichter & Widerstand mit 3 Abgängen neben Zündspule): Schalter wie bei Variante 2 Da bei meiner aus der Zündplatte 4 Kabel rauskommen (gelb, grün, schwarz & weiß) als auch der Gleichrichter unter der Seitenbacke sitzt, wird bei mir wohl Variante 2 zutreffen. Edit: oben noch die Kontaktarten der Schalter ergänzt, wie das meines Verständnis nach sein müsste: Bremslichtschalter Schließer bei Version mit Batterie bzw. Öffner ohne Batterie Hupe immer Schließer, weil damit in allen 3 Versionen Masse zur Hupe durchgeschaltet wird.

Genau so Und auch bei Alu ganz dünn Dichtmasse drauf, echt nur dünn zw. den Fingern auf der Dichtung verreiben. Klappt jedenfalls bestens und hält auf Dauer dicht. Aber wirklich nur ganz dünn aufbringen das Zeugs!

Stimmt, in meinem Fall eine 1.Serie (Rundlenker), vmtl. ursprünglich mit Batterie. Soll jetzt auf "ohne Batterie" umgebaut werden. Also lt. 2.Serien Trapezlenker Schaltplan. Gleichrichter entsprechend anders anschließen mit Widerstand, dann sollte das eigentlich klappen. Bremslichtschalter Öffner, Hupe Schließer. Mal sehen. Gebe Bescheid...