grua

Normales Rechtsgewinde Durchschlag & Hammer und auf gehts! Vorher anwärmen.

Und ich hab mir auf unsere 400 km Berg&Tal-Tagestouren immer schon was eingebildet... Großer Respekt!!!

Ah ok, mit so einem Dämpfer hatte ich noch nie zu tun, kenne nur derartige, habe aber auch nur ältere Roller, keine PK. Da kommt die Verlängerung zwischen Gummi und Dämpfer:

Verlängerung kommt zw. Dämpfer und Gummi. Guck dir die Explosionszeichnungen auf SC oder SIP an, dann sollte das klar werden.

Wie bereits gesagt: originale kürzen und Schlitz rein schneiden, fertig

Verstehe ich noch nicht. Die originale zu deinem Vergaser zugehörige Leerlaufgemischschraube nicht mehr vorhanden? Warum neu kaufen?

Nö nö, abgedichtete Lager stellen in der Schwinge kein Problem dar. Stand der Technik und verbau ich nur so, die sind hier sicher nicht das Problem.

Braucht kein Mensch. Die lange Schraube kürzen, Schlitz rein schneiden und erledigt!

Rollerladen.com ist bei so Sachen auch oft ein guter Tip

Also ich verbaue in WF und LF immer den hier. Dicht und tut, was er soll: https://www.stoffis.com/shop/artikel/515.079 oder günstiger: https://www.stoffis.com/shop/artikel/515.084 Sind beide OK

QS 0,8 mm mit Vorzündung lt. Beipackzettel passt!

Die zylindrischen sind die kleinen Gummis. Die großen sind die konischen. Schau, dass du eine Schwinge mit konischen Gummis auftreibst!

Ok, mich interessieren nur 177er SI

Wo findet man die? Auf welchen Zylinder/Vergaser-Kombis wurde da verglichen?

Interessanter Vorschlag, das versuch ich doch auch gleich mal bei meiner Vib-Sprint! aus welchem Material hast du die, normaler Stahl? Und soweit rein wie möglich, damit sie halt kurz vor Erreichen der Bowdenzüge enden?

Könnten auch die Flanken am Gangrad, wo das Schaltkreuz eingreift, verschlissen sein oder das axiale Getriebespiel der Gangräder auf der Welle zu groß sein. Wenn's nicht an Zügen oder Raste liegt, bleibt wohl nur zu spalten und Schaltkreuz, Gangräder zu checken und Getriebe ordentlich ausdistanzieren.

Worauf ich raus will: 4 mmHg/min des Gerätes alleine, ohne Motor dran, ist m.E. in der Praxis schnurzpiepegal

Wie schnell der Druck bei einer gewissen Undichtigkeit abfällt ist aber auch eine Frage des unter Druck gesetzten Volumens. Die Undichtigkeit lässt ja bei einem gewissen Druck eine bestimmte Luftmenge durch. Wenn du nur den Schlauch des Messgerätes alleine unter Druck setzt, leert eine kleine Undichtigkeit das kleine Schlauchvolumen relativ schnell, also flotter Druckabfall. Wenn da hingegen ein ganzer Motor dranhängt, macht die kleine Luftmenge durch die Undichtigkeit relativ wenig aus im Verhältnis zum gesamten unter Druck gesetzten Volumen. Also deutlich langsamerer Druckabfall. D.h. Druckabfallgeschwindigkeit 4 mmHg/min Abfall nur des Gerätes alleine ohne Motor dran wird bei angeschlossenem Motor dann wohl deutlich (!) geringer ausfallen!

https://www.ebay.at/itm/174679020307?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=kagv4qror52&sssrc=2349624&ssuid=nHAUSDIsSHq&var=&widget_ver=artemis&media=MORE

Hab's soeben nochmal versucht. So 100% dicht dürfte mein Blutdruckmesser doch auch nicht sein, zumindest ist e r's heute nicht Sehe das aber auch so wie der Blaue Baron, dass das das vernachlässigbar ist in der von dir genannten Größenordnung. Viele hier tolerieren bei den Motoren ja sogar deutlich mehr.

Wenn das bocksteif steht oder über Minuten nur unmerklich absinkt brauche ich keine Auflösung Glaube so nebenbei bemerkt aber, dass so ein WF Motor einfacher dicht zu bekommen ist als ein SF.

Gestern einen Wideframe Motor erfolgreich sowohl auf Über- als auch Unterdruck abgedrückt. Jeweils 0,5 bar (entspricht ca. 380 mmHg) mehrere Minuten stabil ohne jeglichen Abfall gehalten. Die umschaltbare Pumpe und die Gummistopfen mit Loch funktionieren bestens

Das wichtigste ist die Vorarbeit. Penibel von Körnung zu Körnung nass zu schleifen. Immer wieder zu reinigen und nass weiterschleifen. 240, 400, 600, 800, 2000. Das ist die Arbeit und die Grundlage fürs Ergebnis. OK, gröbere Schritte sind vielleicht auch OK, aber das ist die Grundlage fürs Ergebnis. Ob du danach eine billige oder teure Politur nimmst, musst du selber wissen. Jedenfalls funktioniert das Sonax Headlight Polish und Headlight Coating Zeugs nach dieser mühseligen Prozedur sehr gut. Billigszeugs vielleicht auch, aber bei den sauteuren VW Scheinwerfern wollte ich da halt nicht wegen paar Euros irgendein Risiko eingehen. Und wenn du die Scheinwerfer vorher gesehen hättest, dann würdest du verstehen, dass da mit "wenig Arbeit" nichts mehr zu machen war...

Hab ich auch grade hinter mir mit dem Sonax Scheinwerfer-Reparaturset. Hat top funktioniert!

Ha, Deja-vue - selbiges vor paar Jahren erlebt