grua

Dem gibts nichts mehr hinzuzufügen [emoji106]

Ich glaub wir reden aneinander vorbei, das ist eh völlig richtig und klar, was du sagst. Ich will ja gar nicht höher gehen, nur weil NL drunter ist. Ich fragte mich anfangs nur, ob die NL bei dem geringeren Anzugsmoment evtl. unzureichend hält: Norlock empfiehlt für eine NL12 Scheibe 85 Nm bei M12x1,75 aus 8.8 Schraubenstahl. Piaggio gibt 60 bis 65 Nm vor fürs Lüra bei M12x1,25. Das man dieses Feingewinde mit 85 Nm vmtl. überlasten würde ist klar und stelle ich auch nicht in Frage. Ich hatte anfangs lediglich nicht auf die unterschiedlichen Steigungen geachtet und hatte daher anfangs Bedenken, dass eine mit lediglich 60 bis 65 Nm angezogene Mutter auf NL-Scheibe evtl. unzureichend hält, da NL eben wesentlich mehr empfiehlt. Man findet bei NL halt nur Empfehlungswerte, keine Mindestwerte für ausreichenden Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen. Was ich aber übersehen hatte waren ganz einfach die unterschiedlichen Steigungen: 60Nm bei Steigung 1,25mm ergibt annähernd die selbe axiale Vorspannkraft wie 85Nm bei Steigung 1,75Nm, wenn man annhähernd selbe Werkstofffestigkeit voraussetzt. Und daher hält die NL-Scheibe unter einer mit 60 Nm angezogenen M12x1,25mm Mutter ca. genauso gut wie unter einer mit 85 Nm angezogenen M12x1,75mm Mutter. Meine Bedenken waren also unberechtigt und du hast Recht.

Hast dir die Norlock Scheiben schon mal genau angesehen? Die benötigen eine gewisse axiale Vorspannung um bestmöglich zu halten, und bei M12 wird für weichen Schraubenstahl 8.8 um die 85Nm empfohlen , für höhere Festigkeit noch wesentlich mehr.ABER: die gehen natürlich von Resgelgewinde M12x1.75 aus. Mit unserem Feingewinde M12x1.25 ergibt sich schon mit 65Nm annähernd dieselbe Vorspannkraft wie bei Steigung 1,75mm mit > 85Nm. Also passt das dann schon!

Welche Anzugsmomente verwendest du für diese beiden Anwendungsfälle jeweils in Verbindung mit der NL-Scheibe?Die empfehlen für deren Keilsicherungsscheiben bei M12 ja 85Nm. Ist doch um einiges mehr als man sonst nimmt, beim Lüra z.b. sind es normalerweise ja nur 65Nm , wenn ich das richtig im Kopf habe.

Korrekt, bin von einer QM mit Bund ausgegangen

Lt. Stoffi wird bei orig. Piaggio Quetschmutter gar keine Scheibe drunter gelegt?

ist bei mir ähnlich, ich lass den Zylinder übern Winter abdrehen auf QK 1,2mm bei vorhandener, mit dem Racekopf mitgelieferter Kodi.

Hab ich auch nicht behauptet, wenn auch ich nichts sehe, was dagegen spricht

Nur der Vollständigkeit halber: Wesentlich einfacher geht's im Falle einer ETS-Welle mit NU Zylinderrollenlager, weil man dann limaswitig beide Lagerringe jeweils getrennt voneinander mit kalt/warm einbauen kann

wennst schon offen hast, dann niete um auf 65 wennst oft Berge fährst, dann würde ich mit 22 starten, bei fast ausschl. Flachland gleich mit 23

Deutsche T4 Schön wie VBB, aber besser fahrbar aufgrund 10 Zoll, seltener als VBB u. insb. im deutschsprachigen Bereich dadurch auch wertvoller Einfach einer der schönsten Ärsche!

die von rocksteady oben abgebildete Artikelnr. ist jene der 60mm 200er Welle und auf diese bezog sich auch meine Anfrage beim SCK. SCK hatte mir damals auch mitgeteilt, dass zeitgleich mit der nächsten 60mm/200er Lieferung auch die ersten 60mm/125er Wellen kommen sollen. Aber was da wirklich dran ist, werden wir erst sehen. Ich hatte Mitte Oktober angefragt und da wurde mir genannt "in ca. 4 Wochen", also in etwa Mitte November...

Mir hat sck erzählt, dass eine kleine Stückzahl schon ausgeliefert wurde und sie die nächste Lieferung in ein paar Wochen erhalten sollten

Wie wärs mit sck 9020065 ?

Roof Boxer Nicht billig, aber ganz nach Wunsch mal als Jet- und mal als Vollvisierhelm nutzbar

Nachts oder früh morgens lüften. nie tagsüber

Danke, war schon spät. Muss natürlich heißen "Außen wesentlich kälter als Drinnen "

Achtung: die absolute Luftfeuchtigkeit zählt beim Lüften, nicht die relative! Übliche Hygrometer messen aber nur die relative Feuchtigkeit, nicht die absolute. Für letztere wäre zusätzlich eine Temperaturmessung notwendig. Warme Luft kannn wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. D.h. beim Erwärmen von Luft sinkt deren relative Feuchte (da sie im warmen Zustand eigentlich noch mehr aufnehmen könnte) bzw. beim Abkühlen steigt die relative Feuchte (da sie im kalten Zustand immer weniger aufnehmen kann). Wenn man dann noch mehr abkühlt ist irgendwann 100% relative Feuchtigkeit erreicht und die Feuchtigkeit wird an die Umgebung (Böden, Wände, ...) abgegeben. D.h. Lüften immer nur dann, wenns draußen deutlich kälter ist als drinnen, nie umgekehrt!!! Viele machen den Fehler im Sommer, bei schönem trockenen Wetter zu lüften. Die relative Feuchtigkeit dieser warmen Luft mag auch tats. sehr gering sein, aber wenn sie in den kühlen Keller od. die kühle Werkstatt gelangt, kühlt sie dort ab, wodurch dort die relative Feuchtigeit enorm steigt! Die ehemals trockene warme Außenluft wird zur feuchten kalten Innenluft. Folge: Schimmel! Umgekehrt wird relativ feuchte kalte Außenluft beim Lüften durch Erwärmen im Innenraum zu relativ trockener Luft. Folge: trockene Räume! Beispiel 1: Außenluft -5°C mit relativer Feuchte 60% Keller hat +10°C, d.h. die Luft erwärmt sich beim Lüften von -5°C auf +10°C Die absolute Feuchte bleibt zwar gleich (es handelt sich ja weiterhin um die selbe Luft mit der selben absoluten Menge an gelöster Feuchtigkeit pro m³), die relative Feuchte (die man mit einem Hygrometer misst und für den Schimmel maßgeblich ist) sinkt aber von 60% auf nur noch 21% Beispiel 2: Außen 0°C, rel. Feuchte 50% wird beim Lüften erwärmt auf Kellertemperatur 10 °C rel. Feuchte sinkt dadurch von 50% auf nur noch 25% Faustregel: gezieltes Lüften dann, wenn die Außtentemperatur unter der Innentemperatur liegt. Ca. 4 bis 5 Grad reichen beim Erwärmen im Innenraum schon aus, um die Luft ca. 30% trockener zu machen. Bei sehr hohen Temperaturunterschieden (Außen wesentlich kälter als Drinnen) darfs draußen sogar regnen od. Nebel haben, die Luft wird beim Erwärmen im Innenraum dann immer noch ausreichend trocken! Umgekehrt niemals lüften, wenns draußen wärmer ode gleich warm ist wie drinnen! Wenn man das alles beherzigt, brauchts auch kein Entlüftungsgerät! Das machts natürlich schwieriger nur dann zu lüften, wenns draußen deutlilch kälter ist als drinnen. Erklärt aber warum du das Feuchtigkeitsproblem hast... Buchempfehlung: Lüftungsleitfaden, erschienen im Ernst-Vill-Verlag oder diese Zusammenfassung hier: http://www.die-salzburg.at/data/file/l__ftungsleitfaden.pdf

Hab beim rein p&p gesteckten Polini 133 Racing eine QK, gemessen mit Lötzinn, im Bereich von 2mm (+/- wenige 0,1mm hab ich jetzt nicht mehr genau im Kopf). Soweit ich gelesen habe, kann man da ja bedenkenlos auf 1,2mm runtergehen, um von unten raus mehr Drehmoment zu haben, was ich nun über'n Winter durch Abdrehen des Zylinders machen möchte. Sonstiges Setup: 19er Vergaser mit HD90, ND45 und orig. Luftfilter mit Sieb SIP Road Banane ETS-Welle unbearbeitet Lüra 1,8 kg ET3-Block ungefräst Vorzündung 16° Nun zwei Fragen dazu: Wenn ich sonst alles gleich lasse und nur die QK verringere, muss ich dann neu abdüsen? Würdet ihr die Vorzündung in Kombination mit der 1,2mm QK noch erhöhen, Richtung 17° od. gar 18°?Danke schon mal!

Edit sagt 28mm: http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/250487-Sip-Road-Banane#entry1067937729

28 od. 29mm soweit ich mich erinnere

120/174 zb mit Sip Road läuft fein

in Gewinde Schrauben einschrauben (aber nicht soweit einschrauben, dass der Schraubenkopf aufliegt, damit unter den Schraubenkopf noch ordentlich Strahlgut hinkommt) Glasperlen lass ich eigentlich nur Alu (Motorblock, ...). Für Stahl (Rahmen) feinen Sand verwenden, aber nur von erfahrenem Vespa-Strahler, da kann man mit zu grobem Sand od. zu langem draufstrahlen sonst auch viel anrichten...

Dann ists sonderbar, meiner ist mit der Cu-Kodi und etwas Dichtmasse (die kupferfarbene Loctite) absolut dicht...

Die beim Polini Race mitgelieferte Cu-Kodi hast ja vmtl. aufgrund des abgedrehten Kopfes nicht mehr drin, oder?