grua

da sieht man's deutlich: von links oben nach links unten wird der Spalt immer breiter, so wie ich oben geschrieben habe. Unten sind die Repro-Deckel einfach zu kurz. Beim Ori-Deckel ist der Spalt konstant breit von oben bis unten. Mich stört sowas, wäre für mich rein optisch nicht in Ordnung.

vergiss die Gewindestange, ich nehme immer ein Stück Hartholz als Zwischenstück zw. Hammer u. Lagerring u. klopfe damit den Ring rein, das funzt perfekt und man hörts i.d.R. sobald der Ring auf Anschlag liegt.

hab auch erst kürzlich einen retourniert, da ich den verbeulten bei meiner ET3 ersetzen wollte, die ohnehin neu lackiert wird. Oben rum passte der neue Deckel eigentlich recht gut, aber an der unteren Kante war er doch um mehrere mm kürzer als der originale. D.h. der Spalt links u. rechts zw. Deckel u. Karosse verbreitert sich beim Repro-Deckel nach unten hin um mehrere mm, was optisch doch sehr störte. Jetzt wird doch der originale ausgebeult

sehr sehr nette Kurven, v.a. das ziemlich konstante Drehmoment über den fast gesamten Drehzahlbereich! Das zugehörige Setup habe ich deinen weiter oben verlinkten Beiträgen folgendermaßen entnommen, ist das so korrekt?: DR 130Steuerzeiten 174 / 116 (= Vorauslass 29)Polinimembran (gefräst)ETS- WelleOriginales PK LüRaPolinischnecke mit 30er Krümmer25er Dello ohne Lufi Auslassbreite?

fahren wirds sicher, aber man verschenkt dadurch vmtl. einfach Leistung, die sonst wirklich leicht zu holen wäre. Der DR 133 hat ja von sich aus schon lediglich VA 24 od. evtl. sogar noch weniger, wenn ich damals richtig gemessen habe und sinkt durch 53 mm Hub halt noch weiter. Allgemein wird für Touren-Setup mit Road-Auspuff halt so um die 25 bis 27 empfohlen. Aber vielleicht mache ich mir deswegen auch einfach zu viele Gedanken. Diesbezügliche Vergleichskurven wären schon interessant, falls jemand welche hätte.

wie gesagt: wennst den Auslass nicht hochziehen willst, dann eindeutig nein, da der VA zu sehr sinkt! Wennst bereit bist den Auslass hochzuziehen, dann ja!

ohne den Auslass hochzuziehen darfst den DR 133 meiner Meinung nach weder höher legen noch den Hub auf 53 mm erhöhen, da der Vorauslass sonst zu sehr sinkt (beide Maßnahmen verringern den VA, einfach mal nachrechnen). Der DR kommt von Haus aus schon mit sehr kleinem VA daher... Wennst den DR tats. um soviel günstiger bekommst, dann würde ich ihn fürs erste nehmen und: höher setzen auf Überströmer z.B. 118°den Auslass hochziehen lassen auf z.B. 170 bis 172° (macht mit den ÜS 118° folglich VA 26 bis 27° (das macht dir irgendwer in deiner Nähe sicher für ein od. zwei Bier, wennst es selbst nicht kannst)Zylinder oben abdrehen (macht z.B. der Kobold) auf "sicheren" QS von ca. 1,5mm od. noch besser auslitern u. Verdichtung berechnen u. soweit abdrehen, dasst du auf z.B. maximal 1:11 kommstOder wennst diese drei Punkte wirklich nicht umsetzen willst, dann den DR einfach lassen wie er ist u. lediglich den Kopf planen um auf vernünftig kleinen QS bzw. ausreichende Verdichtung zu kommen, die QS lag bei meinem sonst sonst bei > 2 mm... Weiters würde ich mal prüfen ob die SIP Road Banane nicht günstiger als eine originale Piaggio ET3-Banane + 30er Krümmer wäre und ob für das geplante Setup nicht sogar ein 19er Vergaser reicht. So stelle ich zumindest derzeit mein neues Setup für die ET3 zusammen (Anspruch dabei ist halt lediglich "ein bisserl besser als eine orig. PV125 ET3"). ErFAHRungen damit aber wie gesagt erst im kommenden Frühjahr. Stützt sich derzeit alles noch auf GSF-Recherchen (u. Polini 177 ErFAHRungen)...

na ja, heizer schrieb oben ja "bei einer et3 banane bringt höherlegen nur bedingt etwas.". Das deute ich frei heraus halt so, dass er meint, dass es ein bisschen was bringt, aber der Aufwand evtl. nicht dafür steht. Vielleicht interpretiere ich seine Antwort aber auch komplett falsch @heizer: vielleicht kannst das ja noch etwas ausführlicher erläutern wie du das meinst bzw. welche Erfahrungen du diesbezüglich gemacht hast. Danke!

wennst einen DR 130 mit 51 mm Hub unbearbeitet und Fudi 0,2 mm steckst liegst in etwa bei Steuerzeiten 115/163 (wenn ich mich richtig erinnere). Da wirds dann glaub ich doch auch bei einer Banane Sinn machen auf ein Tourer-Niveau von z.B. 118/172 hochzulegen, was dann aber auch natürlich Hochziehen des Auslasses bedeutet. Habe meine beiden Motoren (Polini 177 / SIP Road / orig. PX125-Kuwe / SI24 und DR 130 / SIP Road Banane / ETS-Welle / 19er Gaser) von Beginn weg auf Tourer-Steuerzeiten ausgelegt (120/174 bzw. 118/172, also VA um die 27), denn wenn ich schon einen neuen Zylinder stecke, dann doch gleich bestmöglich, oder? Das geht auch wunderbar ohne am Block was zu fräsen, d.h. Einlass u. Überströmer können original und der Motor ungespalten bleiben. Beim Polini fährt sich das überraschend gut, ich als auch ein paar Kollegen (die ihrerseits wesentlich stärkere Setups fahren) waren davon begeistert, Kurven habe ich aber leider keine, nur Popometer u. gemeinsame Ausfahrten). Beim DR kann ichs erst im Frühjahr testen. Aber dass es bei der Banane nichts bringt, dazu fehlt mir jetzt ganz einfach der Glauben? LG

Wie hast du denn gemessen? Gradscheibe od. Stichmaß mit Berücksichtigung des Kolbenunter-/überstands? Hier eine Anleitung mit der man das mit Stichmaß eigentlich recht gut hinkriegt: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=5&t=22265 LTH empfiehlt als optimale Auslasssteuerzeiten: Road: <180° Midrange: 180-190° Race: >190° (siehe http://www.lambretta-teile.de/Auspuff-LTH-Road-V2-Edelstahl-poliert-fuer-mit-Seitenfach-Alu-Daempfer-Vespa-PV-V50)

yep - um auf ÜS 120 zu kommen muss man zum Teil bis zu 2,4 mm unterlegen...

Kann mir jemand sagen welchen Winkel exakt der Konus einer vorderen 10'' Bremstrommel einer Sprint/Rally hat? Möchte die Bremstrommel ausdrehen u. muss mir dafür erst eine Aufnahme mit dem richtigen Konus drehen, auf welche ich die Trommel auf der Drehbank dann einspannen kann.

Beitrag hat sich erübrigt

Bremsenreiniger & Pressluft

das PL 170 gibts z.B. abgedreht auf 1,8 kg und mit beiden Nuten für PK u. PX z.B. beim Stoffi: http://www.stoffis.com/shop/detail.asp?Artikelnummer=305.052&GruppenIndex=1&Kategorie=Vespa&Nr=052&Modell=111&Sprache=Deutsch&KundeNr= Fahre ich seit geraumer Zeit auf PX-Block mit Polini 177 ohne jegliche Probleme und kommt nun auch auf meinen ET3-Block mit DR 133.

besten Dank - werde ich dann mal machen!

Kopie eines solchen Schreibens wurde ja schon mal gepostet, aber soweit ich mich erinnere für einen anderen Heidenau Reifen. Hast du da ein offizielles Schriftstück, konkret für den K38?

kann sehr wohl von einer unrunden Trommen kommen, kannst sie ja versuchsweise mal ausdrehen lassen. Evtl. hat auch die Vorderachse einen Schlag und läuft unrund, kommt auch vor. Also wenns Ausdrehen der Trommel nichts bringt, dann mal die Achse ausbauen u. Rundlauf messen, ggf. Achse ersetzen.

falls du mal misst, dann poste bitte die gemessenen Zeiten. Würde mich interessieren. SCK schreibt da ja: Der Einlasssteuerwinkel ist bei dieser Kurbelwelle relativ lang wodurch sie mit den SI24/ SI26 Vergasern schwerer als mit einer Stoffi oder BGM Kurbelwelle abzustimmen ist. Die lange Einlaßsteuerzeit nach dem oberen Totpunkt sorgt dafür dass im untersten Drehzahlbereich viel von dem bereits angesaugtem Gemisch wieder durch den Vergaser zurückgedrückt wird (sog. blow back). Dadurch wird das Gemisch stark angefettet und der Motor läuft unrund und stottert. Idealer Begleiter für diese Welle ist daher ein größerer Vergaser der bei diesem Motortyp zwangsläufig auch mit einem längeren Ansaugweg einhergeht. Dies dämpft das zurückspucken in den Vergaser bereits relativ stark, eine zusätzliche montierte Resonanzkammer (sog. Boost Bottle) erleichtert das einstellen des Motors zusätzlich.

Zu deiner Frage, wie weit erweitern: selbst noch nie versucht, habe aber ähnliches demnächst mal vor und bin nach einigem Recherchieren zu dem Schluss gekommen die Einlasssteuerzeit v.OT. möglichst genau an die Überströmer-Steuerzeit anzupassen. Beispiel Überströmer-Steuerzeit insg. 120° --> Drehschieber-Einlass öffnet 120° v.OT. Drehschieber-Einlasssteuerzeit n.OT. im Bereich 65 bis max. 70° beim Traktor-Tourer mit SI-Vergaser Insgesamt also 185° bis max. 190° Kuwe-Öffnungszeit in Verbindung mit gelippter Welle. Einlassöffnung am Block nur nach hinten erweitern (aber Kuwe-Steuerzeit messen!), Rest möglichst an der KuWe anpassen. Soweit zumindest mein derzeitiger Plan, wenn ich denn mal wirklich eine LHW-Welle für meinen 177er Polini "Traktor-Tourer" verbauen sollte...

jetzt mal eine blöde Frage: "rechts" / "links" ist hier vermutlich gemeint wenn man von der rechten Fahrzeugseite auf den Motor blickt, das heißt im Endeffekt dann: nach links = Drehschieber-Einlassöffnung am Block nach hinten, Richtung zum Heck hin auffräsennach rechts = Drehschieber-Einlassöffnung am Block nach vorne, Richtung zum Zylinder hin auffräsenKorrekt?

nachgemessen bei meiner ET3 mit Zahlstab, bei der ET3 hab ich den Koti ohnehin gerade komplett demontiert: Bohrungsdurchmesser 5,2 mm Koti-Vorderkante zu Mitte vordere Bohrung: 153 mm Koti-Vorderkante zu Mitte hintere Bohrung: 243,5 mm Vorderkante Koti ist ein kleines bisscher verbogen, daher evtl. nicht aufs Zehntel-mm genau Die 160 mm aus obigem Link kann ich daher nicht ganz bestätigen.

kann ich dir am Abend mal ausmessen

Bei 174/116 kommt mir der VA 29 jetzt rein vom Bauchgefühl her schon ziemlich hoch vor, auch wenn mir hier die Erfahrung fehlt. Bei der LF fahr ich den Polini 177 mit SIP Road bei ca. 174/120 (VA 27), was echt gut läuft, sowohl von unten raus als auch Topspeed. Kenne von den 177ern auch die generelle Empfehlung für Tourer beim VA eher so bei 25 bis 27 zu bleiben. Nehme jetzt einfach mal an, dass das bei den 133ern nicht so viel anders sein wird. Werde daher jetzt mal die von Torx genannten 172/118 (VA 27) anpeilen. Weiter rauffräsen auf 174 kann man dann ggf. später ja immer noch Danke euch beiden, habt mir weitergeholfen!

hab nochmal nachgemessen, war beim Auslass bem Stichmaß etwas zu ungenau. Mittlerweile decken sich die Messungen mittels Stichmaß und Gradscheibe im Bereich von wenigen Zehntel-Grad, das Ergebnis dürfte also recht gut passen: ÜS 114° / AS 163° / VA 24,5° Für 118 / 172 / VA 27 brauch ich dann Fudi 0,6 mm und Auslass 1,3 mm hochziehen. Alternative wären noch 120 / 172 / VA 26 (Fudi 1,0 mm, Auslass 0,9 mm hochziehen). Letzteres sollte aufgrund des geringeren VA evtl. noch etwas mehr Druck von unten geben od. täusche ich mich da?