Pholgix

Schmeiß den Kat-Schieber raus, bzw. Verschließ den Kamin zum Lufi! Das magert unnötig ab!

Neue Erkenntnisse nicht unbedingt. Im Prinzip stelle ich auf egal welchem Box-Motor (O-Tune 125er mit Si20 oder 187cc mit 24er, 225cc mit 24er) fest, dass ich das Stottern mit den Standardkomponenten (mal abgesehen vom 26er, wo man die Knabberecke bearbeiten muss) ziemlich gut in den Griff bekomme. Vor allem mein 225er fährt sich kurz vor Standgas traumhaft, ich hab aber auch nicht alles an Leistung rausgeholt was geht. Sprich: eher zahmere Steuerzeiten, Verdichtung etc. Wer genau drauf achtet stellt fest, dass das Stottern bei originalen Motoren auch vorhanden ist, da die aber eher geringe Verdichtungen haben, fällt das "Mager- oder Fettgeschuckel" nicht so auf. Der Impuls ist einfach kleiner. Ich fahre keine sehr hochgezüchteten Motoren, aber ich vermute, bei denen wird alles sensibler und der Si kommt mit seinen Fein-Einstellmöglichkeiten ans Ende. Mehr und mehr denke ich, dass die PIAGGIO Ingenieure die ganzen Jahrzehnte über sicher auch auf die Idee gekommen sind, die Loch-Konfigration der Mischrohre zu variieren oder Cut-outs zu verschieben, die waren ja auch nicht von hinterm Mond...von dem her macht es für mich wenig Sinn, da weiter zu suchen und zu testen. Was mir ganz unabhängig vom Motor immer wieder auffällt: fährt man eine leichte Steigung mit wenig Schieberhub und geringer Drehzahl hoch, laufen fast alle meine Motoren sehr schön und ohne stottern. Ab einem gewissen Drehzahlniveau geht das stottern dann los. Ich stelle mir da vor, dass der Luftdurchsatz mit der Drehzahl überproportional steigt und der träge Sprit zu wenig nachkommt, was für Abmagern sprechen würde, auch wenn es sich eher anfühlt wie zu fett. Vermutlich will @500 Miles deshalb einen Powerjet integrieren (wann kommt der Versuch? )...? Mein AFR-Meter am 187er ist leider keine Hilfe, denn da kann ich keine eindeutige Veränderung zwischen Sottern und nicht Stottern erkennen, trotz der Tatsache, dass das AEM sehr schnell Messwerte abtastet (Samplingrate). Der AFR Wert bleibt im Übergang von Stottern nach Nichtstottern mehr der weniger im gleichen Bereich. Wer weiss, vielleicht bin ich zu weit weg vom Auslass oder was-weis-ich... Ich versuche zur Zeit die Bedüsung und Komponenten des T5 Vergasers zu verstehen, denn die T5 hat einen Motor der einem aktuellen Tuningmotor am nächsten kommt: Hohe geom. Verdichtung mit über 11:1, moderner Alu-Zylinder mit grossen Überströmern, ordentliche SZ mit 165/118, Auspuff mit leichtem Reso-Effekt. Die haben da sicher eine Weile rumprobiert, bis sie das Ding sauber am Laufen hatten. Und Mitte der 80er musste man sich noch keine allzugrossen Gedanken über Abgasnormen machen, weshalb ein übertriebenes Abmagern wie seit den 90ern wohl eher kein Thema war. Insofern ist die kleine ND-Tasche auf dem Schieber 8492.5 (kein cut-out unten) und die Absenz der Knabberecke zusammen mit der Bedüsung 120 BE4-110 mit ND 50/100 sehr interessant! Leider ist mir die Funktion der ND-Tasche immer noch nicht so ganz klar, trotz des Inputs von @500 Miles und @Migel71 . "Auslaufender" Sprit aus dem ND-Kanal würde ja in der Tasche "gelagert" und evtl. bei grösserem Schieberhub angesaugt und zu überfetten führen...oder ist es genau das was man damit versucht? Ein "Reservoir für später", quasi eine Art Powerjet? Ich habe aber nun dank @Logu69 endlich einen T5 Motor im Stall und bin daran, den beim Fahren genauer zu untersuchen, dann wird da schon irgendwann das Licht aufgehen Hier mal die Schieberstellungen, so gut es ging vermessen: Im Leerlauf hat die ND-Bohrung also nur eine Verbindung zur Tasche, wird dann aber vom Schieber ziemlich schnell freigegeben. In meiner Vorstellung herscht da in Idle-Stellung eher Unterdruck an der ND-Tasche, in der Folge müsste also etwas Sprit aus der ND-Bohrung in die Tasche tröpfeln...Unterdruck sollte sich mit einer Pipette nachweisen lassen. Meinen die Jungs vom SCK genau den Effekt? Noch bevor die ND-Bohrung aufgeht, zuzzelt der Luftstrom den heraustropfenden Sprit aus der Tasche? In dem Zusammenhang: Wie meinst Du das? Hast Du das denn getestet? Oder beziehst Du Dich auf die spezielle Form von sabcolls Tasche? @Sabcoll So ganz klar ist mir nicht wo Du hinwillst und was die Aktion am Ende bringen soll. Dennoch cool, dass Du da mit den 3D Druck-Schiebern rumprobierst Ich denke Du müsstest die Schieber beim Fahren Testen, rein im Standgas macht das wenig Sinn. Meiner Meinung nach, solltest Du aber einen 135er mit minimal veränderten Originalkomponenten gut einstellen können, evtl. stimmt ja was anderes nicht mit dem Motor? Würden die PLA Schieber denn für eine gewisse Zeit im Normalbetrieb funktionieren? Oder laufen die zu zäh? Evtl. macht es zur Verständlichkeit Sinn, sich auf eine Konvention zu einigen, damit man weis was gemeint ist, z.B.: Cut-out = untere Ausfräsung (für Abmagern bei ca. Halbgas) Cut-away = vordere Ausfräsung (für Standgasluft) ND-Tasche = obere kleine Tasche wie beim T5 oder auch frühen P125X Knabberecke = kl. cut-away auf der linken bzw. rechten Seite des Schiebers (Die oberen Material-spar-Taschen nahe dem Mitnehmerdom mal aussen vorgelassen, da keine Funktion)

Hier mal ein Feedback: Die Box ist mit den Modifikationen anfangs ja recht leise gewesen. Nach wenigen tkm dann aber doch wieder lauter geworden. Sicher nicht wie original, was ich dem dünneren und längeren Endrohr zuschreibe, aber eben deutlich lauter und etwas dröhnend. Die lief auf einem 125er O-Tuning mit etwa 10:1. Ich würde sagen der Motor war nicht zu fett abgetimmt, was nach meiner Erfahrung ein Grund für schnelles Lauter werden ist, weil die Wolle ziemlich schnell zurotzt. Gestern hab ich das Teil dann in einer "Juged forscht" Aktion aufgeschnitten, um mir die Wolle anzuschauen und um mit den schon vor einiger Zeit besorgten Auspuffutensilien (Wolle, Rohrbögen und Gitterblech) was Hübsches zu basteln. Aufgeschnitten, ist dann auch gleich ins Auge gestochen, dass die Löcher im Lochblech total mit Ruß zugestopft sind. Die Wolle hatte richtige Nippel... Bin dann über den Teil in der Box einmal mit dem Glasperlenstrahler drüber, dann war in der Box wieder halbwegs sauber: Ne fette Schicht von der BGM Dämmwolle mit einem recht stabilen Gitterblech aus dem Baumarkt dämmt jetzt die vorher kahle Blechwand, ein Rohrbogen bringt noch etwas Länge und soll den Schall in Richtung Boxinneres lenken, damit sich der Schall besser "verlaufen" kann (so meine Hoffnung ): Das Endrohr hat jetzt knappe 18cm und verläuft unter den Rohrbogen, damit der da nicht direkt "reinhustet" Beim Zubraten ist mir dann das Corgon ausgegangen und ich musste auf reines Argon vom WIG-Gerät umsteigen, was echt zu schweissen war. Das CO2 beruhigt das Schweissbad eben doch sehr schön. Unter dem Aussenblech ist auch wieder eine neue Lage Dämmwolle. Und um dem Venturi-Hype gerecht zu werden, hat das Endrohr innen noch eine Aufweitung mit dem Locheisen bekommen Ergebnis von dem 3h Aufriss: Die Polini Box ist jetzt wieder schön leise, vielleicht sogar leiser als in der ersten Ausbaustufe! Mal sehen wie lange... Btw.: Die BBT1 mit aufgeschweissten Blechen und Enddämpfer war zwischenzeitlich mal montiert, aber die Leistung ist geringer und sie klingt lauter/blecherner! Ne BBT2 mit längerem VMC Dämpfer ist ebenfalls lauter.

Kann mir jemand sagen welchen Drahtdurchmesser die originalen Federn haben? In meiner PK XL2 waren 6x 1,5 mm verbaut, die Newfren Standard 7673567 vom SCOOTER CENTER haben 1,6 mm. Die Vespa wird für ein Mädel und der will ich zu harte Federn nicht zumuten

Das klappt leider nicht! A) wird die Dichtfläche zu den Überströmern am Fuß zu klein und B) ist da auch wenig Fleisch zu den Nebenauslässen vorhanden.

Ja, das Zeug ist wirklich nicht günstig! Es gibt aber Alternativen, ist ja kein Hexenwerk so ein Kleber. Musst mal etwas suchen und im Bekanntenkreis die Maschinenbauer fragen, was die in der Firma so verwenden. Z.B. Weicon AN 302-43, oder Liqui Moly. Ich verwende seit einiger Zeit den Loctite 248 Labello, ist nicht billiger, aber ich hoffe der hält länger und die ewige Sabberei hat sich auch erledigt: https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/threadlockers/loctite_2480.html

Just google it (sagt man das in Zeiten von KI noch?): Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C. Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden. https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-243-de_DE.pdf Das Zeug altert wie jeder Kleber auf Acrylat-Basis. In diesem Fall wird es mit der Zeit erst gelartig und dann immer fester. Im Normalfall gibt Loctite ein Verfallsdatum an, das man nicht allzuweit überschreiten sollte. "Funktionieren" tut das trotzdem noch, auch wenn Dir keiner sagen kann, wie gut - das musst Du selbst ausprobieren. Oder halt einfach ein neues Fläschchen kaufen, statt lange drüber nachzudenken

Ja klar, wie oft man den Kick haben kann, steht auf einem anderen Blatt Aber die 2 Prosimo Akkus mit 3kWh sollten halbwegs praktikabel sein.

Eben, drum Elektro

oder halt etwas zeitgemässer, kompakter und wesentlich einfacher zu erlernen: Ein Profi-USB-Osci für um 150€ z.B. PicoScope 2204A-D2 https://www.picotech.com/oscilloscope/2000/picoscope-2000-overview Plus den 100:1 Kopf liegt man dann bei 180€, funktional hat das evtl. sogar die Nase vorn, man kann das an jeden Laptop anschliessen und schöne Screenshots speichern.

Noch kein Solar auf dem Dach?

Heute habe ich mich endlich an den SIP Ersatzzylinder und meinen alten O-Tuning Motor gemacht. Der Zylinder sieht soweit gut aus, keine Lunker, auch keine Risse mehr an den Port-Kanten. Das war an Dichtungen dabei (ohne die KoDi) So ganz verstehe ich die 4mm FuDi nicht - sie macht keinen Sinn, denn ohne sie federn die Ringe oben aus, auch schon mit der 1.5er...(hätte man ja gleich "drangiessen" können) Der 1.2mm Kopfspacer von @500 Miles hat optimal gepasst (danke nochmal dafür!!), mit der 4mm FuDi ergibt sich eine QS von 1.05mm einseitig, also inkl. Kolbenkippen. Wird also in der Realität etwas unter 1.0mm sein. Mit einer zusätzlichen 0.15 Papier-FuDi sollte das dann auf 1.1-1.2mm kommen. Resultierende Steuerzeiten mit 4mm FuDi: Nicht viel, aber ich schau mal was da bei raus kommt und arbeite mich sukzessive nach oben. Zum Vergleich: Meine O-Tunings liegen im Bereich ~114/164°, meine T5 habe ich mit 165.5/118.5° vermessen Um mehr mit den Steuerzeiten spielen zu können, wären wohl ne 0.5er, 0.7er und 1.0er KoDi sinnvoll. Was ich klasse finde, ist dass die Zentrierung trotz KoDi noch funzt! Was mir leider gar nicht gefällt: Im eingebauten Zustand steht vor allem der linke Kolbenringschlitz sehr nahe am BP, verdrehen lässt sich der Zylinder nur minimal, bedingt durch die engen Bohrungen: Der rote Bereich kennzeichnet die Verdrehwinkel des Kolbenrings um den Pin, also die beiden Extremstellungen im NEUZUSTAND. Abgenutzt wird wie üblich das Ringstossspiel grösser und dann hakt der Ringstoss ganz sicher ein, zumal die BP-Kanten nicht perfekt gerade sind. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass genau das bei meinem ersten Zylinder passiert ist! An der Stelle am Zylinderfuss kann man das Verdrehspiel im eingebauten Zustand recht gut ermitteln: Ich denke, da müsste SIP die Position der Kolbenring-Pins nachbessern, wenn sie die Teile nicht haufenweise wie meinen ersten nach 150km zurück haben wollen. Ich werde jetzt erstmal die Bohrungen vergrössern und den Zylinder etwas verdrehen - ich bin zuversichtlich, dass das dann hinhaut! Ich werde im Hinterkopf behalten, die Ringe evtl. nach ein paar tausend KM zu wechseln. Wird schon!

Die Bremsnocke ist auch ein Verschleißteil und nutzt sich nicht gleichmässig ab, evtl ist es mit ner neuen besser?... Bevor Du an den neuen Belägen rumdoktorst würde ich das versuchen.

Hast Du Dir nun einen aufgebaut?

Viel Reifenseife und Erwärmen, Rad komplett montieren (10 Fixpunkte), dann schnell aufblasen auf grenzwertige 5 Bar hat früher immer geholfen. Neuerdings eben nicht immer, der Wulst rutscht teilweise nicht mehr ganz aufs Horn. Merkt man aber nur, wenn man genau hinschaut oder die Luft wieder ablässt ober eben schneller als 80 fährt.

Danke, ist mir lieber als Race-Profil. Wie fährt sich der in Kurven?

Ok, ich fahr auch im Regen, danke für den Hinweis! K47 war auch lange mein Favorit, aber das -teil geht so schwer runter, dass man ewig rumhantiert und sich die Felge immer komplett verkratzt. Er ging ausserdem zuletzt auch selten rundum ganz drauf (Kontrollring!), was logischerweise zum Eiern führt. Er geht zwar etwas unwillig in die Kurven, aber sonst fand ich den auch einen top Allrounder.

Gibt's was Gutes zum Reifen -CONTINENTAL Classic - 3.50 - 10 Zoll zu sagen? Den gibt's für um 35€. Mein günstiger Standardreifen ist derzeit der S83, klassisch und ebenfalls um 30-35€ je nachdem. Aber in tiefen Kurven ist der mir einfach zu kippelig und unsicher. Ja, es gibt natürlich bessere Reifen, aber ich hab nen ziemlichen Durchsatz und die 60€ für nen Reifen sind mir da zu schade...

Ich habe hier aus einem PK XL2 Motor die mutmasslich originalen Lager ausgebaut, Lima Seite Kurbelwelle 6204 C5 SKF France, kuluseite 6303 C4 SKF France. Die Lager mit dem großen Spiel finde ich aber in keinem der üblichen Shops. Wie macht ihr das? Verbaut ihr die angeboten Lager mit geringerem Laufspiel?

Lustig, abgesehen davon dass keiner außer Dir von Problemen gesprochen hat, scheint es ja doch welche zu gegeben...

Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉

Alu leitet Wärme doch super...

@gogo22 OK, da bin ich raus. Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.

Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB! Siehe z. B hier:

Ich fahre die Sbox 3+ auf der Sprint BGM187 und das Teil hat alles was man braucht: Bums von untenraus bis 6500 und dreht trotzdem weit aus. Kenne die Polini Box auch wenn ich sie nicht direkt auf dem Motor verglichen habe, denke ich, dass die S-Box 3+ eher die Nase vorn hat, oder wenn dann nur wenig verliert.