Pholgix

check mal die Tiefe der Bohrung des 26er Distanz Stückes. Habe hier zwei liegen, wo die Bohrung so tief ist, dass da wenig Fleisch (zum Aussengewinde) für die Festigkeit bleibt. In meinen Augen gefährlich.

Du meinst den Tacho? SIP verwendet meines Wissens die ältere und ungenauere LSU4.2. Lies dir mal die links weiter vorn von mir durch. Sind wirklich lesenswert und viele Fragen rund um Lambda sonden und deren Controller werden da beantwortet. Z. B. die Geschichte mit der Temperatur

Das würde ich so nicht annehmen: https://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter/bosch_lsu_49_is_superior_to_lsu_42_sensors/ In dieser Beschreibung wird von einer closed loop Regelung geschrieben: LSU sensors must work at the vicinity of certain temperatures for the good accuracy. LSU4.9 sensor must be maintained at 780 degrees Celsius precisely. Im Datenblatt der Bosch LSU 4.9 ist diese Temperaturregelung anschaulich dargestellt. Drum würde ich die Sonde sicher nicht hinten vor den Dämpfer machen, wo das Abgas schon kühler ist.

Wenn DN=PX: Hatte mal meine Sprint und meine PX nebeneinander in der Werkstatt ohne Motor. Ich meine, dass bei PX an der Stelle weniger Platz war, als bei Sprint und zB auch bei der MV150s...

Um passende Soffitten zu finden habe ich auch eine Weile gesucht... Die originalen 6V Soffitten sind bei meiner Sprint und bei meiner MV jeweils kürzer gewesen, als die bei SIP und SCK gefundenen für 12V. Werde das am Wochenende mal noch mal nachmessen. Auch gibt es die 12 Volt nur mit höherer Leistung( 6 Volt waren es 0,6 Watt)... habe mal wo gelesen, dass die höhere Leistung zu sich verbiegenden Tacho Blättern führen soll... ich konnte das bei zwei meiner Tacho mit 12V (bis jetzt) allerdings nicht feststellen. Aber die kürzeren der 12 Volt Birnen habe ich trotz der größeren Länge gegenüber der 6 Volt mit etwas Druck hinein gekommen. Allerdings habe ich seit einiger Zeit so einen scheppern im Tacho und ich vermute das ist der etwas größere Glaskörper der im Tachogehäuse hin und her vibriert.

leider noch keins - zu viele Projekte. Aber demnächst will ich das in Angriff nehmen

Ich denke so viel wie möglich und mindestens 20mm Luft nach oben würde ich aus meinen Versuchen schätzen. Stimm halt mal ohne Deckel ab, so dass alles sauber läuft und mach dann den Deckel drauf. dann wirst du schon merken wie sehr das drosselt oder nicht. Wegen Platz zum Rahmen: lös mal den Dämpfer unten und simuliere wie sich das Ganze beim Einfedern bewegt. Das Ganze bewegt sich mehr nach vorne als man im ersten Moment denkt... siehe auch Bilder von mir weiter vorne. Möglicherweise kannst du auch mit einbeulen hier und da etwas Platz gewinnen.

Alles klar, klingt für mich nach Zu wenig Leistung um beides (Licht +LED) zu betreiben. Was passiert, wenn du statt der LED, normale Glühbirnen als blinker, sagen wird 21W, dran hängst und das zusammen mit dem Licht an der Lima betreibst?

Sorry, Deine Posts sind für mich etwas verwirrend formuliert hilfreich wäre, das Problem strukturiert zu beschreiben. Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe ist der Fall wie folgt: Fall A: LED Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, nur leuchten die Blinker zu dunkel Fall B: Glühbirnen Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, alles leuchtet hell Fall C: LED Blinker + Licht etc. an Batterie(DC) = alles geht und alles leuchtet ausreichend hell korrekt? Ich vermute, Du hast keinen Vollwellengleichrichter on board? In diesem Fall fungiert die LED als "Gleichrichter", denn diese sperrt die negative Halbwelle der Wechselspannung, womit Du theoretisch nur die Hälfte der effektiven Leistung der Lima nutzen kannst. Da die Leistung der Lima begrenzt ist und Du auch noch was am Vorwiderstand verbrätst, leuchtet es vermutlich dunkler. Bei Batteriebetrieb (Fall C) ist das nicht so, die Batt. liefert Gleichstrom, darauf ist die LED ausgelegt und ausserdem hat die Batt. mehr Leistung. LEDs werden z.B. genauso gedimmt: Durch das "Pulsen" einer Gleichspannungsquelle (Rechteckspannung/Pulsweitemodulation) Hier gut erklärt: http://www.led-know-how.ch/de/ansteuerung/dimmen/pwm-analog-kombination btw: Hab mal gelesen, dass manche LEDs an Wechselstrom das nicht so lange mitmachen. Die Spitzenspannung einer Halbwelle der originalen AC 12V-Lima habe ich mal mit über 15V gemessen und je nach Sperrwiderstand (der ja konstant bleibt) kann die zulässige Sperrspannung der LED dann überschritten werden, was zur Zerstörung oder einer übermässig schnellen Alterung der LED führen kann.

Die sieht aus wie die "Ancillotti" die ich vor 10 Jahren mal gekauft hab, nur mit weissem Keder. Mir gefällt die nicht, weil der Höcker und die Sitzfläche so keilförmig sind. Bequem fand ich die immer... Ahja und der Bezug löst sich bei meiner kurz vor dem Höcker vom Polster, weil der spannt ziemlich. sieht dann noch dämlicher aus... Der Schlosstaster der anderen lässt sich hoffentlich tauschen gegen einen Originalen mit Schliesszylinder!? @vladi.76 wäre cool wenn Du das checken könntest! Bilder von allen Seiten wären auch Klasse!

Ohne Dein Problem komplett durchdrungen zu haben, mal noch ein Gedanke : Die Relais die Du nutzt sind vom alten Typ, soweit ich Dich verstanden habe. Die funktionieren über einen Heizdraht und ein Bimetall, d. h. da liegt ein gewisser Widerstand an und es wird im wahrsten Sinne des Wortes Strom verheizt. Das Ganze ist auf Glühbirnen mit einem gewissen Widerstand ausgelegt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nun mit LED plus Vorwiderstand ohne weiteres funktionieren kann. Der Spannungsabfall über dem Widerstand ist konstant, der der Glühbirne veränderlich mit der Temperatur(anfangs sehr klein). Evtl. liegt da ja das Problem? Evtl. braucht es mehr Saft wegen dem Vorwiderstand? Vermutlich ist der größer als der der Glühbirne während der kurzen Leuchtdauer. Wie groß ist der Vorw. weißt du das? Wie ist die Blinkfrequenz?

https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank_75923600 Das Teil ist nun auch ohne Nieten wieder verfügbar. Zumindest auf den Bildern sieht die für mich am besten aus. Gibts Bilder im montieren Zustand?

Klassiker... am Übergang der Motorhälften?

Das Problem hatte ich anfangs auch. Jetzt nehme ich eher dünne Schläuche, zieh die stramm drüber, dopple sie und leg ne weitere (dickere) Gummilage drumrum. Dann zweimal kabelbinder dicht beieinander festgezogen , die Enden etwas verdreht zueinander. So ist das 100% dicht zu bekommen. Am PX Motor neulich in 30 min praktisch keinen Druckabfall.

ok, dann muss der zylinder also bis über die seitlichen Bohrungen gezogen werden? Dann habe ich möglicherweise das selbe Problem wie schiluki...

Schonmal den Durchmesser des Zylinders gemessen? An dem zieht nach meinen Verständnis seitlich die Luft durch und zieht den Sprit mit. Habe festgestellt, dass die Durchmesser meiner 3 Chokes leicht variieren. Möglicherweise hat das ja einen Einfluß darauf, ob man den Choke merkt?

Das stimmt so meiner Erfahrung nach nicht. Bei meinem Sprint Motor hatte ich auch mal den Abstand um vielleicht 0.1mm justiert und war erstaunt, was das für einen Einfluss auf den ZZP hatte. erscheint auch logisch wenn man sich da mal rein denkt. Aber das scheint mir bei der SL nicht das Problem zu sein. Ob 23° oder 15. laufen sollte der Motor sofern alles andere passt. Kondensatoren kann man auch mit einem speziellen Messgerät prüfen. Ich schätze, im Zweifel kann auch ein Bosch Dienst weiter helfen. War ja früher ein wichtiges, gebräuchliches Bauteil. Man kann auch selbst mal mit dem Ohmmeter prüfen. Er darf Keinen Durchgang haben.

klingt für Mich etwas nach zu Schwachem Zündfunken.. . hast Du mal die Stärke des Funken geprüft /messen lassen? Mit der Blitzpistole bekommst du einen regelmässigen Impuls? Also ohne aussetzer? Alle Kabel erneuert? Nicht dass ein Teil des Stroms über Masse "abwandert" Lötverbindungen auf Haarrisse/korrossion gecheckt?

Mal ne Frage: es wird in Tests nie groß über die Steuerzeiten geschrieben. Spielen die denn nicht eine wichtige Rolle wie gut eine Box funktioniert?

Der Malossi Power Classic ist doch auch neu, oder? https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-malossi-power-classic-exhaust_32177910?q=Malossi Power Classic Gibts da Erfahrungen dazu? Auf welchem Setup macht der Sinn? sieht auf dem Shop-Beispiel-Bild nach nem 200er aus, ist der 150er etwa gleich wie die Polini Box?

das erschwert zur Zeit natürlich. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass Fachgeschäfte zurzeit auch privat ausliefern.

-

Etwa das habe ich auch auf originalem PX125 Gehäuse aus den 80ern mit 60er Hub ohne FuDi. Hab meinen Motor mit 0.2mm und 1.0 FuDi getestet. 0.2 gefällt mir besser. Mehr Druck unten raus. Zum Touren schöner zu fahren

Das täuscht, vermutlich wegen dem aufgepresseten Lagerring und der Weitwinkelverzerrung meines Fernsprechapparates.

... das hat auch keiner behauptet.